第一次来成都的外地人，走在大街上看见“厕所串串”的招牌，他们可能会以为成都人对美食的执念，已经发展到了在厕所里边拉x边吃串串的地步。
但真正拿你当朋友的成都人，做为东道主的方式之一，就是把你带到他心中一直珍藏的苍蝇馆子，这是属于成都人的待客之道。
而厕所串串就是苍蝇馆子中的极致。
不要惊讶店面只有十几平米甚至几平米，稍显原始和脏乱，几个人坐在小板凳上围着一张小桌子就可以用餐。
坐在这儿或者站在这儿的人，根本不会在意吃串串的姿势，因为排队就已经很费精力了。
而你一旦将滚烫着红油的熟肉蘸上调料，串串的美味入口，就会原谅之前所有的不满。
老实说我第一次在成都看见厕所串串的时候，也质疑过这“厕所里的串串”，真的和x有区别吗？
但这种纠结是在一瞬间解开的，没有人能抗拒那诱惑的香气和浓烈的口感，这是成都最野的美食。
后来我意识到，一群人在路边吃这种看起来有些脏有些辣的厕所串串，从宇宙银河聊到鸡你太美，不分男女老少，不管你来自哪里，不过是成都人的一种常态。
在夜里柔和的灯光下和挥发的热气中，城市的钢筋水泥逐渐融化，厕所串串的名字不再违和，人们慢下来，一切变得柔软。
“厕所”和“串串”，一个屎尿屁一个美食，本应该是两个次元甚至是对立面的东西，却像上帝耶稣和恶魔撒旦，奇妙地结合在了一起，在成都放浪形骸野蛮生长。
有关厕所串串的来源，每走进一家厕所串串店，墙上贴的宣传海报都会告诉你，上个世纪末，一家开在厕所边的串串店，美味难挡但店面破败位置偏僻，还没有招牌。
人们以厕所边的串串店口口相传，后来老板干脆取名“厕所串串”。
但互联网并没有记录这厕所在哪里，你也问不出来所以然，它可能在北门，也可能在东门，不同地方的大爷都说他们那边的是最正宗的。
因为厕所串串火了之后，便以燎原之势开遍成都。
但大爷们有一个共识，吃串串前，去隔壁的厕所排泄身体里的废物，释放吃货的灵魂，既能激发食欲，也是对厕所串串的一种尊重。
所以大爷们心里有一个判定标准，厕所串串旁边如果没有厕所，那就不是厕所串串。
脏的厕所和好吃的串串的鲜明对比，在天府之国形成一种奇葩的野生体验。
坐在马路边上吃着厕所串串，欢聚一堂，其乐融融，“野”的精髓也在于此。
但后来，厕所串串的确成了一个成都人家喻户晓的品牌，从而不再有字面上的现实意义。
尽管每次都要和外地人解释一遍并不是在厕所吃串串，但厕所串串现在在成都人眼中，确实就像张三李四一样，再正常不过。
只是这座城市慢慢收回了成都人“野”的权利，厕所串串也不再具有原生态的粗犷、放纵、接地气，开始变得讲究、精致、干净、得体。
小区的门卫大爷说，现在店里的厕所都清香四溢，少了些味道。
城市规划和环境治理，让越来越多的苍蝇馆子，包括厕所串串在内的店铺装潢高大上，夺目闪耀。
就像不羁的野汉子被一一归化，电子排号、端庄的门面、良好的服务，不再“脏”，把厕所串串都圈在一个框架内。
诚然，这是一件好事，食客不用“风餐露宿”，一切都变得合理合法合乎规矩。
但对一部分成都人来说，一个诞生于民间俗气的名字越来越往上走，做为曾经的苍蝇馆子，它就已经走下了神坛，抹杀了一些东西。
占据了点评网站上前两名的武侯祠的两家厕所串串品牌连锁店，保留了串串的地道风味，俘获了大众的心。
我们肯定它们的美味，但也有不少人还珍藏着属于自己的一家小店。
不同于火锅还需要一定的门槛，今天物件上涨，猪肉飞奔，但你还能在一些老小区找到吃到一毛钱一根的串串，几十年来从未变过。
而一旦一种名为厕所的串串被搬上高阁，有人明显表示出了不满，它正在失去厕所串串的正宗，真正呈现出一种让人不舒服的违和。
有关“厕所串串”品牌的争夺当初也甚嚣尘上，各家都打着自家串串才是厕所串串本源的旗号，但事实上在互相争夺商标的你来我往中，反倒是因为名字不符合规定，谁也没有拿下这个响亮的品牌。
而上百上千家挂着“xx记”等前缀的厕所串串店，乱花一般地散在市场中。
当嗜美味如命的成都人在街头发现一家不知名的串串时，沸腾的红油和致命的飘香让他们记下了这家店。
而旁边的厕所就成了识别这家串串店的地标，夜里的成都人卸下疲惫，在络绎不绝前来的人群中等待一锅美味，在街边肆无忌惮地叫嚣，畅快又愉悦，混进时代的洪流成为几代人的记忆。
厕所串串的发展史，就像是成都苍蝇馆子生长的野史的标志缩影，它野蛮出生，繁荣成长，再到它消逝、它规范、它堂堂正正。
它蕴含着成都人的性格和生活方式，开放包容无拘束，闲适散淡，乐天知命。
同时它也打破了人与人之间的阶层壁垒，无论你想聊什么，你是什么身份，你都能在街边的撸串豪饮中的某个瞬间重获自由。
路边摊，或者说苍蝇馆子文化，永远能代表着一座城市文化的一部分，而在成都，厕所串串就是这种文化所能到达的边界。
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