在南美洲最南端的火地島上，有一個“世界最南”的城市。這裡的大街小巷——無論是在酒店、餐館或是商場，即便是在一家探戈俱樂部裡——隨處可見一句西班牙語口號：“El fin del mundo”，意即“世界的盡頭”。有趣的是，這裡距離阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯市足有3200公里，距離南極洲卻只有大約1000公里，這座城市就是烏斯懷亞。
作為阿根廷火地島地區的首府，烏斯懷亞卻沒有一星半點繁華都市的氣息。這裡只有色彩明亮的小屋，還有綿延的雪山、帆船片片的港灣……一切顯得寧靜又美好，看起來更像是一座充滿了拉美風情的浪漫小城。
在過去，因為太過偏僻和寒冷，烏斯懷亞成了政治犯的流放之地，被人稱作“南部的西伯利亞”。而現在，它不僅是各國南極科考隊伍的重要基地，也是眾多冒險者的天堂，又因為它掛著“世界盡頭”的鼎鼎大名，更是許多遊客心中最理想的目的地之一。
政治流放犯建造的小城 真正意義上的“天涯海角”
烏斯懷亞位於火地島的南部海岸，北靠安第斯山脈，面臨連通太平洋和大西洋的比格爾海峽。它是世界上最南端的居民點，也是真正意義上的“天涯海角”“世界盡頭”。
與地球上那些動輒寬達數百公里的海峽相比，毗鄰烏斯懷亞的比格爾海峽更像是一條河流，它東西長約240公里，但寬度只有10公里左右。烏斯懷亞城便順著窄窄的比格爾水道沿岸而建。沿著海岸線，鬱鬱蔥蔥的山坡與對岸巍峨潔白的雪山遙遙相望，色彩十分鮮明，童話般可愛而又色彩斑斕的小屋依山傍水錯落分佈，在藍天白雲和青山白雪的映襯下，構成了一幅絕美的圖畫。
烏斯懷亞面積不大，城內只有一條商業大街，街道兩邊既有現代化的鋼筋水泥建築，也有鍍鋅鐵皮屋頂的簡易房屋，還有幾十年乃至上百年前修建的木頭房子。這些木頭房子看上去並不奢華，但店鋪裡的裝飾卻盡顯豪華本色。
傳說在1520年，麥哲倫探險船隊航行在茫茫大海上，遠遠地望見了島上升起的篝火，誤以為這座島上有很多活躍的火山口，便將這個島嶼命名為“火地島”。實際上，那些炊煙是當地的印第安土著在取暖時燃起的篝火。在麥哲倫之後，也有其他探險者陸續登上火地島，但始終沒能在這裡建起永久定居點。19世紀，火地島成為阿根廷政治犯的流放地。
這些被當做苦力的流放犯人在此艱苦地勞動，逐漸開發了火地島，建起了真正意義上的烏斯懷亞。
那是烏斯懷亞憂傷的過去：那些看不到未來的犯人，被強制遣送到一面臨海、三面環山的偏僻的火地島上，沒日沒夜地在森林裡伐木、運輸，用一根又一根木頭，搭起了這座“世界盡頭”的小城。1893年，阿根廷政府在這裡正式設城。後來，因為與鄰國智利發生海權糾紛和對峙等問題，阿根廷陸續往烏斯懷亞移民。但這個被稱作“世界盡頭”的政治犯流放地，一直到1947年才被正式棄用。如今，當年囚犯居住的監獄已被改造成了博物館，成為烏斯懷亞建城的歷史見證。
色彩明亮的小屋，是烏斯懷亞留給遊客的第一印象，而眼前這輛漂亮的小火車，曾是用來押送政治犯的工具，如今已成為烏斯懷亞歷史的一個見證
此後，阿根廷政府在烏斯懷亞設立了進口免稅區。在這裡出售的進口化妝品、名貴菸酒等商品，價格往往比阿根廷內地便宜許多，從而帶動了當地以採購為主要目的的旅遊熱。此外，電器產業也是烏斯懷亞的重要支柱，阿根廷國內市場上的電視機所使用的進口零件，大多是在此處裝配完成的。
烏斯懷亞不僅有極地般特有的天然奇景、各色物美價廉的商品，還有風味獨特的美味海鮮：鮮嫩的蜘蛛蟹、嚼勁十足的海豹肉，以及極地深海鱈魚……這些美食不需要複雜的烹飪技巧，只需清水煮熟即可，有的甚至可以生吃，讓遊客大飽口福。
鳥島、海豹島和企鵝島 前往南極最理想的起點
在烏斯懷亞，看海是自然而然的事情，而最佳方式則是乘坐遊船，穿越比格爾海峽：迎著清冷的風，遊輪穿行在海峽上，身後的城市與雪山漸行漸遠，南極洲則越來越近，此刻的內心不禁有幾分寂寞與冷清。遊船破浪前行，一側是太平洋，一側是大西洋，浩瀚無垠的大海又讓人平添了幾分壯闊之情。
不久，鳥島、海豹島、企鵝島……一座座有著獨特生態環境的小島迎面而至。
鳥島面積不大，島上亂石嶙峋、寸草不生，只是地面上長著一層薄薄的苔蘚和地衣。羽毛灰黑相間的海鳥成群地棲息在島上，它們不時從亂石間結伴飛起，迅速掠過微瀾的海面，叼起一條又一條活蹦亂跳的魚，身手十分矯健。
海豹島比鳥島略大，但也是怪石嶙峋、寸草不生。
數百隻深褐色皮毛的海豹，懶洋洋地躺在亂石堆之間，慵懶地享受著極地夏日裡的暖陽。它們呆萌可愛，早已看慣了海峽上的人來人往，面對靠近的遊輪時也毫不驚慌。不過，靠岸前，遊輪會停下馬達，依靠人力靠近海島，以免打擾這群海島主人的悠閒時光。
所有海島中，企鵝島最負盛名，也是最熱門的景點，前往這裡的船票非常搶手，遊客們需要提前預訂。
不僅如此，全烏斯懷亞只有一家旅行社獲得了組團觀光該島的特許，前往此島只能通過這家旅行社辦理。
參觀時，遊客不能靠近、更不能觸摸企鵝，參觀時間也絕對控制在一小時以內。儘管條件如此苛刻，但當個頭嬌小、圓滾滾胖乎乎的麥哲倫企鵝，就那樣萌萌地邁著小腳丫，搖搖晃晃地走過來時，無論多麼挑剔的遊客也會覺得不虛此行。
遊船如果繼續往東行進，在世界最南端那一片汪洋大海的孤島上，一座十來米高、紅白相間的燈塔便會映入眼簾，這就是比格爾海峽的標誌性景物——烏斯懷亞燈塔。在法國科幻小說家儒勒·凡爾納的著名小說《世界盡頭的燈塔》裡，一名老水手為了保衛這座世界最南端的燈塔，與一群海盜勇敢地進行了殊死搏鬥。從那時起，這座燈塔便藝術性地與“世界盡頭”。
聯繫在了一起，在西方世界乃至全球聲名大噪，成為烏斯懷亞的一個標誌性象徵。
看到了燈塔，南極也遙遙在望了——船隻從烏斯懷亞啟航，穿過德雷克海峽，只需兩天的時間便可到達南極洲。前往南極洲探險或進行科學考察，烏斯懷亞是最理想的起點和補給基地，包括中國在內的各國南極考察船隊都會在這裡停泊後，再挺進南極大陸。
火地島國家公園 世界盡頭的小郵局
烏斯懷亞的一切，似乎都可以冠上“世界最南”之名。小城唯一的國家公園——火地島國家公園，便是名副其實的世界上最南的國家公園。
火地島國家公園從前是一片原始森林，在烏斯懷亞建城的過程中，流放的犯人在這裡大量砍伐樹木，對當地生態造成了一定的破壞。為保護生態，改善環境，阿根廷政府於1960年把這裡630平方公里的餘地開闢成了國家公園。
火地島國家公園是一座山地公園，屬溫帶海洋氣候。極地冰川是公園的最具特色和觀賞性的景觀，連綿的山峰從西北蜿蜒至東南，山下交錯分佈著潺潺的河流、寧靜的湖泊和一到夏季便繁花似錦的山谷。
一條平整的土質公路貫穿公園全境，它的盡頭有一塊木牌，上面標註著此地距離阿根廷首都布宜諾斯艾利斯和阿拉斯加的距離——這便是泛美公路、阿根廷3號公路的盡頭，也是世界最南端的公路終點。
烏斯懷亞常年盛行西風，路邊的樹被吹得東倒西歪，變成了各種奇形怪狀的模樣，因此當地人形象地稱之為“醉漢林”。在極地氣候的影響下，很多植物在這裡無法生長，但苔蘚、地衣類植物卻長勢茂盛。
在火地島國家公園裡，苔蘚和地衣的種類非常豐富，色彩也很絢麗，很多人在來火地島之前，根本不知道苔蘚和地衣的形狀和色彩竟然會如此繁多。
除了沿著3號公路坐大巴或徒步遊覽公園，乘坐公園小火車也是一個不錯的選擇。火地島國家公園的窄軌小火車歷史比公園還要久遠。當年，流放的犯人在深山老林裡砍伐樹木的時候，為了方便運輸木材，便修建了這條窄軌鐵路。隨著監獄的關閉，小火車也停運了一段時間，直到火地島國家公園建成後才又重新開通，並一度成為公園裡最受歡迎的旅遊項目。
公園的盡頭也是比格爾海峽的盡頭，大西洋和太平洋在這裡交匯，形成一片海灣，這就是比格爾海灣。
在比格爾海峽盡頭的阿根廷海岸上，在世界的盡頭，靜靜地佇立著一座小小的郵局。
郵局真的很小，小到只能容納一名工作人員，但它獨一無二的特殊地理位置，每天都吸引無數的遊客或慕名而來，或順道拜訪，只為獲取“世界盡頭”這一字樣的郵戳。郵局的創辦者，也是目前唯一的工作人員，是一位從地方郵局退休的老人。這位令人尊敬的老者出於對祖國的熱愛，讓更多的遊客瞭解並愛上自己的國家，便在火地島國家公園建起了這個小郵局。在這裡，遊客可以買到印有“世界盡頭郵政”字樣的明信片，還能享受到加蓋郵戳的服務。
站在世界的盡頭，抬頭遠望，在望不見的遠方，是充滿未知的南極大陸。遊人如織也好，荒涼寂寞也罷，烏斯懷亞看上去總是那麼寧靜，那麼安詳，就像是世界的另一個開始。
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