海绵Pro
去年一个人摩旅走了川藏线，去了珠峰大本营，又走了新藏线，独库公路，期间翻越了不少垭口与达板，其中多次翻越海拔超5000米的垭口与达板；
刚开始走川藏线时，海拔超3500米时就会有轻微的高原反应，走川藏线第二天就夜宿海拔超4000米的世界高城-理塘，晚上躺床上都是头晕脑胀的感觉，之后随着海拔不断的升高与降低，川藏线经过东达山与米拉山口这两座海拔超5000米的大山后，已经慢慢适应高海拔，直到后来从拉萨去往珠峰大本营，穿越新藏线时，平均海拔超4500，已经完全适应了高海拔，没有任何不适的感觉，翻越超5000米海拔的垭口与达板已经习以为常；
这一路经过海拔最高的海拔当属新藏线上的红土达板，海拔5378米，那里是连着三座超5000米的达板，另外两座是海拔5248的松西达坂，海拔5347的界山达坂；由于平均海拔高，这些高海拔达板并不会给人一种宏伟的感觉，甚至从远处来看更像是一处由雪覆盖着的小土坡，但又是由于高海拔造成的人迹罕至，空旷凄凉，又会给人一种神秘感从而让人心存敬畏！
摩途日记
可能很多人心中都有一个进藏梦。三年前的端午节，和同事一起去了西藏。
去西藏之前没有做太多攻略，只是在药店买了红景天提前开始吃，为了保险起见，当时转车到西宁，然后从西宁坐火车去拉萨，就像有首歌中唱的：“坐着火车去拉萨”。西宁去拉萨的火车上从唐古拉山口时开始供氧，因此坐火车进藏感觉不到缺氧，没什么高原反应。可以对低海拔的人进入高海拔地区有个慢慢适应的过程，之前听说很多去西藏旅游的游客坐飞机去拉萨，刚下拉萨即因为不适应高原缺氧的环境而又直接坐飞机离开拉萨，相当于到了拉萨机场一日游。
因此对很多担心自己会产生高原反应的朋友来说，坐火车去拉萨可以说是个明智的选择。
到了拉萨第一天，主要在酒店休息，导游告诫第一天初到拉萨，不要洗澡、不要行走过快，不要有剧烈运动，以免会产生高反。拉萨的海拔3650多米 ，在西藏还算海拔不是太高的地方，第二天，在导游的带领下，我们在拉萨市区转了下，游览了布达拉宫、大昭寺、八廓街等景点。第三天，我们去了有着西藏小江南之城的林芝，林芝位于西藏的东南部，是雅鲁藏布江的中下游，林芝平均海拔3100米，在西藏属于海拔较低地区，林芝有原始森林，氧气相对充足。在去林芝的途中，我们经过了米拉山口，即米拉山的山口，地处拉萨市到墨竹工卡县与林芝地区工布江达县的分界上，为拉萨--林芝旅游线上的一个休憩地。很多旅游大巴到了这里都会停车让游客和米拉山口的石碑合影留念。
米拉山口海拔5013米，这里是我目前去过的海拔最高的地方了。
春天的小蜗牛
今年4月份去从成都包车去了西藏地区，那里肯定是去过最高的地方了。
走的是318，到了拉萨又去了珠峰大本营。
我查了一下，珠峰大本营5200左右，
拉乌山（海拔4338）觉巴山（3930）
东达山（垭口海拔5008）
安久拉山（4325）
米拉山垭口（海拔5020米）
折多山（垭口海拔4298）
剪子湾山（海拔4659）和卡子拉山（垭口海拔4429）
海子山，（垭口海拔4685）
另外，理塘，世界上海拔最高的县，4015左右。
高海拔地区内地人第一次基本上都会有高反，不过也不怕害怕，只要身体正常，几天就可以适合了。
入藏的几种方式：
1.飞机
第一次我就是飞机到的拉萨，下来后就有高反。不过小伙伴们不要害怕，有高反是正常情况，人都有一个适应的阶段，我就是过了3天头痛就好了。
2.火车
从上海到拉萨有火车，不过票肯定是提前2周预订，大概24小时左右（没有细看），这样由于海拔是缓慢上升，所以高反会好一点。在火车上肯定能认识不少新朋友
3.开车
主要分自驾和报团。
自驾请考虑自己的驾驶水平，心理素质，高反。路况，还有熟悉程度，再加上高反，危险性还是比较大的，自己请慎重。
报团分坐7人左右的大车，或者是4人左右的suv（成都到西藏没有大巴）。我个人觉得肯定是suv舒适性更好，而且人少一点，意见容易统一。
缺点：a.跟团肯定是2人一间房，如果你睡眠差，同房再呼噜大的，就受罪了。b.大家一起吃饭，总有个个人爱好。c.车子上肯定位置也有好坏
总之如果你要求高，建议几个朋友一起，这样起码愿意互相迁就
优点：随时停车欣赏风景和拍照（当然是和司机要提前协商，不影响行程的情况下），认识几个新朋友
4.徒步或者骑车
真的很佩服这样方式去旅行的朋友，在路上我们也遇到了好几个拉着小车行走的人，由于环境的关系，外形真的是惨不忍睹，但相信他净化了心灵，今后的路会更幸福吧。
大美江南
我去过最高的地方应该是新藏线和西藏羌塘无人区的普若岗日冰川了。特别是普若岗日冰川，其冰舌处是海拔5500米，冰川最高海拔6500米，被誉为地球上的第三极。
那是2016年春天，我和老婆两个人开一辆军版依维柯2045越四驱野面包车从北京出发，经西安、天水、甘南、色达、成都上318去西藏，经林芝、拉萨然后走阿里大环线，在阿里地区玩完以后，我们继续沿着大北线到措勤，经过所谓的一错再错到达尼玛县，那个时候大北线百分之九十以上还都是土路，一路风尘，一路颠簸。我老婆听说去普若岗日冰川要深入藏北羌塘无人区里要三百多公里，死活不走了，她说实在颠的受不了了，我们又是单车，去无人区万一车发生故障或者出现其他问题就不好办了，危险太大……
我和老婆说，咱们来一趟不容易，也许这一辈子也就来这地方一趟，还有三百多公里，不去实在可惜，会后悔一辈子的。在我再三央求下，她同样了。
我们从尼玛一路向北，这一段路不是搓板路就是炮弹坑，快到双湖县的时候，天又下起了雪，路又是泥又是水，270公里我们开了有十来个小时，到达双湖已经是夜里了。
双湖当时就一个加油站，已经下班，只能第二天再加油了，我们好歹做了点饭，吃完就在车里休息。第二天早上去加油，加油站说双湖都是光伏发电，因为夜里下雪，现在天也不晴，加油站没有电，大约中午才可以加油。我们只好等待，快中午了，终于加上油，我们就经过检测站交了600元钱（据说是给我们优惠了，否则要缴纳1000块钱的。车600，每个人200。）以后，沿着一条不宽的土路向无人区走去，因为有雪和大坑，为了躲避，没走几公里，不小心把车开沟里去了，幸亏是四驱车，又有差速锁，侥幸出来了，继续前进，又遇断桥，好不容易绕过去了，又遇到一匹狼，我把车停下来拍照，那匹狼就在距我们五、六十米的距离围绕着车转圈，告别了狼哥们儿，终于快到冰川了，可遇到一个很深的U型沟，里面堆了许多雪，我把车前后差速锁挂上，冲了好几次也没能冲过去。
雪后的羌塘，寂静的可怕，就我们一辆车，老婆有点害怕了，说不行咱们回去吧？这太危险了。我真的不甘心，就说现在没有别的办法了，只能下车去挖雪，尽量清理出一条道来。
就这样，我和老婆两个人轮留挖，在海拔5000多米的地方一直挖了两个多小时，最后左右过去了。转过一个山脚，普若岗日冰川就展现在我们眼前，巨大的冰舌像是一条洁白的哈达从雪山垂下，冰舌下一条下河汇集着滴滴答答的融水，流向远方……
非常可惜，我们到达冰川下面，天又阴上来了，天空中还不时的有雪花飘落下来，我们决定就在冰舌这里住一夜，等明天天晴了拍照完在出去。
夜里的羌塘草原风不是一般的大，三吨多的车被风吹的直摇晃，风夹杂着雪粒子，一个劲儿的抽打着车身，车窗缝隙传来恐怖的哨音，我们卷缩在车的脚落里等待着天亮……
经过一夜恐怖的等待，我们并没有明媚的阳光，第二天天还是阴沉沉的，我们走到冰舌处，抚摸着晶莹剔透的冰柱冰墙，感叹大自然的神奇……
快中午了，我们见天没有一点放晴的样子，只能恋恋不舍的告别冰川，一步三回头的向双湖走去……
追赶霞光的人
从我读小学开始，就知道了在遥远的西部边疆有一个地方叫西藏。这是缘于我同桌的爸爸妈妈60年代初作为援藏干部在西藏的林芝工作。儿时的伙伴在课间时常给我们这些小伙伴讲叙那神密西藏的故事，天葬、转山、磕长头、那高高的布达拉宫，达赖喇嘛，，，，，，他父母回贵州瓮安一趟坐客车要座一个多月，，，，，这些深深地吸引于那时的我。所以，想能够亲自到那里走走看看就一直挂在心中，成为一个遥远的梦。长大后参加工作，忙忙碌碌过了几十年，这个梦想一直深深挂在我的心中，直到今年才得以实现。这次的西藏之行，近距离目睹了雄伟的珠峰，神山冈仁波齐，圣湖玛旁雍措，到了我目前到过的海拔最高的红土达板，领略了高海拔下行走身体自身的适应情况。还好，在5378米处，还没有任何反应！
洪德辉送你一份吉利
我去过的最高的海拔是5380米，拉姆拉错。并不是计划之中的事，更没有什么思想准备，纯属意外。
一、一次坑爹的决策
一个人摩旅317进藏，过拉萨后直接去了羊湖，羊湖开始返回，因为桑耶寺是我此行重要的目的地，所以就走山南，加查，米林这条线路了，在山南停留两天，沿途的一些感兴趣的地方，也就随心走走看看，顺道去了雍布拉康，藏王墓……一路上听网友们，摩友们谈拉姆拉错，到加查一打听，当地人说的更玄乎，说拉姆拉错能看到你的前生今世，神乎其神的……
对于像我这种喜欢猎奇，不走寻常路的人来说，几乎没任何犹疑，更没有什么思想准备，啥也没想没具体了解，当时就决定明天向拉姆拉错出发。现在我明白了什么叫好奇心害死猫。
二、拉姆拉错行程
拉姆拉错，藏语意思是吉祥天姆湖，圣姆湖。早上从县城出发，两个多小时后到达海拔4600多米的崔久村，压身份证，买门票，以为不远了，然而，不断盘山爬坡的路才刚刚开始，盘山路基本土路砂石路面，还没有护栏，我一路骑行大多走中间，不敢走右边，还好车不多。
又经过一个多小时的盘山，终于到达拉姆拉错的停车场，停车场的海拔是5100多米。停下摩托车歇口气，四处张望……最后，他们告诉我，你爬上山顶上的垭口，就能看到拉姆拉错了……抬头望向白云缠绕的山顶，当时我就傻逼了，大家应该能想象我当时的表情。
五十出头的人了，骑了四个小时盘山土路，海拔5100多米的地方，被告知要爬山！我是来看风景的，来看前生今世的，不是来爬山的啊，当时真的是左右为难，进也不是，退也不是。
三、艰难的登山路
自从几年前爬完梵净山以后，我就发誓再也不爬山了。蹲在停车场抽根烟，望着乱石铺就的石板路，内心艰难地决策……最后一咬牙，这么远都来了，爬吧！
看到三四个跟我年纪差不多的藏民准备爬山，想着他们比较有经验，于是跟着他们爬，这样可以更好地控制节奏。起初，还真的很有效果，他们走我就咬牙跟着走，他们停下喘粗气，我也停着吼……我担心一旦被拉下，还有没有继续爬的信心。
大概到了差不多一半的时候，他们坐下休息，我也停下喘气，可就在这时，让我意想不到的事发生了。一位藏民，从包里掏出氧气罐……我直接就崩溃了！我甚至水都没带，轻装上阵……我在想，我是不是该放弃了。
冷静想想，这说明不了什么，没啥大不了，换个角度，说明我体力，适应性已经强过这几个藏民。于是咬咬牙，继续爬，最后干脆超过了他们，差不多个把小时吧，终于上到山顶，海拔5380米，看到了拉姆拉错。
四、前生今世
到达山顶，一条狭长的山脊，藏民一个个静静地坐在山脊上，默默盯着拉姆拉错的湖面，于是，我也照葫芦画瓢……一帮汉人叽叽喳喳拍照，看得出藏民都很反感！
在一位藏民的指导下，我也开始看我的前生今世，我真的想知道我的前生今世，到底是个什么东西……
集中注意力盯着湖面，半个多小时过去了，不知道是不是我心有杂念，还是我与佛无缘，我看到的只有浮云投下的阴影……
失望中开始下山，回到停车场再回头仰望山顶，想想刚刚到达时的情景……其实，有些事情，只要你努力去做，并没有你想象的那么艰难。望着头顶蓝天，萦绕山顶的白云，忽然间，感觉内心有所顿悟，我觉得我看到了自己的前生今世，原来，都是浮云！
孤旅Alone
我去过最高的地方是西藏304省道日喀则到羊八井的路上，我们离开日喀则市区伴着雅江顺流而下，日喀则的雅江，水流特别平缓，比起下游水势咆哮奔腾来说，雅江在这温柔了许多，水流引起的涟漪轻轻拍打着岸边河床，就像一位母亲抚摸儿女的发丝一样温柔，周围的群山拥抱着日喀则平原，远处群峰上冉冉升起的云雾，就像透明的羽纱在半空中随风轻轻的舞动，碧蓝的天空下只有白云相伴，不见一点尘埃，显得特别的洁净，勾勒出一幅美丽的画卷，冲击着我的内心世界，此时此刻我无法用再好的词语来描写眼前的壮丽美景。
从日喀则市出来，向拉萨方向行驶大约80公里就是省道304和国道318的连接处，我在检查站询问304省道路况后，决定不再返回拉萨，走省道304到羊八井，一来不走回头路，二还可以节省路程。在大竹卡检查站接受检查时，交警特意叮嘱道路虽然不限速，路面是砂石路面一定要小心行驶，我特意下车站在雅江大桥上举目远眺，脑海里浮想联翩，这条发源于杰玛央宗冰川的高原天河，曾经孕育了西藏古老的象雄文明，传说中 “穹窿银城” 的历史变迁，只有雅江默默地见证了她的兴衰，几千年来滋养两岸万物，生生不息。从源头的高原牧场到中游的日喀则平原以及下游的雅鲁藏布大峡谷，你无处不展现着你的雄浑之美，就像一条银色缎带，铺展在茫茫的雪域高原，无私的哺育着高原上的藏族人民。不管我站在墨脱莲花阁还是羊湖岗巴拉山顶俯瞰雅江大峡谷，还是来到日喀则平原雅江河畔，只要和雅江亲身接触，雅江的神奇大美，处处都在震撼着我们的心灵，从墨脱走来，我们每天都与雅江为伴，今天我们将要离开这条高原天河，藏民族和藏族文化的母亲河——雅鲁藏布江。
我们在一个叫达孜乡的小村庄停下，路的两旁很林散的居住着几十户人家，我们开始和当地的藏民试探性的进行交流，由于语言隔阂交流的不是太顺畅，但是我能从他们的脸上感觉到热情、好客和朴实的民风。雪格拉山是省道304必经的高山垭口，也是我们此次西藏之行经过的最高垭口，过了垭口我们就翻越了念青唐古拉山脉。公路边的标高指示牌上用藏汉两种语言写着“雪格拉山海拔5300米”，垭口上也不例外到处挂满经幡，我在垭口处停了下来，四处张望，路边空地上的玛尼堆和飘扬的经幡，把雪格拉山衬托格外庄严和圣洁。圣神的雪格拉山人烟稀少、风光秀丽，道路崎岖陡峭，可能是一路颠簸海拔较高的原因，随行人员都没下车，就我一个人拿着相机在垭口得瑟一番，就在我转身返回时，不知从什么地方串出一条狗，很好奇的盯着我的科雷傲，好像有一种让我带它一程的感觉，这儿的动物并不怕人，和人很亲近，我开车离开时，它还默默望着我们，通过后视镜看着它孤独的一摇一摆沿着公路漫无目的走着，最终消失在我的视野中。在5300米的雪格拉山垭口，儿子突然感觉胸闷，我也不敢耽误一路没敢再多停留直奔山下，我们到4500米左右时儿子高反症状完全消失，又开始在草地上蹦跳起来。
念青唐古拉山的雪格拉山垭口，是我目前去的海拔最高的地方。
喜儿大叔
海拔5640米，冈仁波齐，卓玛拉山口。
没错，冈仁波齐转山，卓玛拉山口，这可能是自助徒步最高的海拔地方了。
约起来再走一次？
简单说下大家最关心的攻略吧：
按照藏传佛教的说法，马年转山的殊胜不可比拟，转一圈等于转千百万圈。
我是马年2014年九月底去转山的。
转山的大本营，就是塔尔钦镇岗沙村，距离219国道很近，但是对于我们汉族人，需要在景区服务中心购票才能进入，地点很容易发现，沿着219国道按照路标走就是了。
塔尔钦，麻雀不大，但是五脏六腑俱全，虽然也不大。
大约是沿着一个钉子形状的布局，笔画就是路。竖杠杠就是进出镇子的道路，横着的就是转山的开始（向左），相反的就是结束转山进镇的方向。
镇子上有客栈，旅店，酒店宾馆，还有公共洗浴店，店门口有电吹风。
饮食大都是回族拉面拉条子，东北饺子，藏族藏餐，川菜一类。无非是比外面贵大约一倍。
马年转山住宿也不算紧张，所以，平时想必也不会太窘迫，客栈的价格不低但是还算公道。当然了，洗澡可以，但是要去街上。
镇上有很多跑线路的车子，马可以租，也有专门替人负重的背夫，马年时候大约一天400-500元，背夫基本啥也不带，吃喝都是你的。
关于转山的意义什么的，大家百度吧，这里介绍几个经验和体会，记住：
除了保护身体的，例如护膝，保暖，防雨，防寒，防晒，手杖（如果需要）等，一概不要带。体力消耗和疲劳，不是我们一般旅游和户外活动所能达到的。
沿途定点会有补给站，泡面，酥油茶，甜茶，矿泉水，面包等等，一应俱全，价格不离谱。
必须带的，稍大些的水瓶（沿途可以补水）和必要的零钱，葡萄干，巧克力等。
摄影器材，除非需要特殊拍摄，能简单就简单。否则要雇背夫。
转山的几个关键点，首先是止热寺，这里是第一个能住宿和提供简单餐饮的地方，也是观看冈仁波齐雪山的好位置。可以根据身体和摄影需要选择是否住下。走过止热寺，就是连续和大坡度的上坡路，连续好多公里，一般需要两到三小时到达卓玛拉山口。也就是转山的最高海拔处。此处仅是路过，需要迅速翻过，开始下山，到达山峰脚下，有很多营地可以住宿，大约80-100元一个床位，多半转山的朋友会在下午到达这里，并住下。卓玛拉山口的海拔超过5640米。这里，差不多完成转山路程的一半，25-28公里。
第二天早起，开始返程到塔尔钦镇，一共25-28公里。一般中午或者下午就可以完成。
- 转山大约全程56公里，体力好的强驴需要从凌晨两三点出发，转山完成回到塔尔钦基本上是晚上的22点，23点左右了，吃晚饭需要自己解决哦。所以，多数朋友会选择在止热寺或者翻过卓玛拉山口后住宿，第二天再前行。
不要再讨论冈仁波齐的高反了，因为已经是海拔4600米（塔尔钦）到5640米（卓玛拉山口）的高原1000米的上升。
转山沿途的营地会有很多，一半分三类：武警哨所，正规旅游部分服务点，私人营地服务。需要什么样的求助和服务，你懂得。
下面的图片，大家可以参考。
黄色一圈，是转山的全程线路。
蓝色方框是塔尔钦，转山的起始村镇。
下方红色是转山起点。
上方红色方框是止热寺。
上方的绿色方框，就是转山最高点：卓玛拉山口。
白色箭头方向，远望圣湖附近的纳木那尼峰。
注意，转山的方向是顺时针。
冈仁波齐北面的天葬台下远望冈仁波齐
天葬台下，藏族人纪念逝去亲人的方式，衣物裹在石头上，磊成玛尼堆样子，立在神山前。
藏族人在卓玛拉山口，抛洒隆达风马纸，祈求福祉。看到吧，可以牵马上来的哦。
俺在转山途中，天葬台山坡下的路边。还算帅吧？
摄影的光头大脚
5380米，是我所到达过的最高的地方，位于西藏日土县新藏公路红土达坂，据说是世界国道上最高的哑口。此处有两块牌子，哑口是冻土，修建公路时向下挖了2米，因此公路上的牌子是5378米；公路旁边的土坡上是哑口真正的高度5380米，因此放了一块大石头上面的高度是5380米。当时风很大，我们上土坡的时候是手脚并用爬上去的，就这一上一下拍了张照片，回到车上就差点犯高反和感冒，赶紧裹上毯子喝热水，才缓过来了。
夏宝迈自驾游
西藏的东达山和那根拉山口。
东达山的海拔在5100左右，是在19年的九月骑行上去的。
而那根拉山山口则是在冬季，去往当雄纳木错的时候途经的。
虽然那根拉山口比东达山稍微只高出了那么一点点的海拔线，但两者给我带来的反应却是完全不同的。
因为是骑行，在爬过东达山之前，已经完成了从荣许兵站到垭口将近1500海拔，30公里行程的一个体力适应，加上是树木还算茂盛的九月，植物光合作用强烈，释放氧气充足，所以不会造成高原反应。
而在那根拉山口，则是光秃秃一片的山口，是驾车前行，速度过快，从拉萨3600的海拔到5200的海拔，暂时适应不能那么快，从而形成了轻微的高反。
当然，这些都算是严谨到达，并停留了一个小时以上，进行过自然验证的。
若说途经而不停留的，青藏铁路上的唐古拉山垭口，也算是我路过海拔较为高的一个地方。
可穿过唐古拉山毕竟是黑夜，难以目睹风景，而列车内车舱加氧，也让人很大程度地适应了高原反应。
三座山都各有自己的特色，很希望有朝一日能够继续挑战这些让人着迷沉醉的山峦。
