作者 | Amanda
環球旅行家
微愛訂製旅行創始人
想把周遊世界的故事講給你們聽！
記得有一句流傳很久的歌詞，說“是誰來自山川湖海，卻囿於晝夜、廚房與愛”，它是很多追夢少年的寫照，歸於繁瑣的幸福生活中，未嘗不是一種圓滿。可來自沙漠的人呢，這個似乎被細微的幸福所隔絕的地貌上，會不會永遠都有理想主義者築夢的痕跡，有他們衝鋒陷陣、激進努力的影子？阿聯酋應該有資格成為答案。
阿拉丁神燈的傳說還在中東的瑰土上遺餘神秘的光彩，智慧與勇敢的精氣神也根植於阿拉伯人的心靈。我們驚羨中東人富有，因為他們腳下的土地暗湧著世界四分之三的石油儲量；我們欣賞阿拉伯全民信教的自律，因為他們在古蘭經的圭臬中衍生出宏大的伊斯蘭美學；我們佩服阿聯酋建設的疆土，因為他們在荒涼的沙漠中締造了不斷擴大的神話綠洲。
我在撒哈拉沙漠裡談論流浪的情結，談論人類的渺小，談論因緣際會的潛移默化，但來到阿拉伯的沙漠中，我想談論未來感——之所以不是“未來”二字，是因為沙漠並非我們對於世界的願景，而阿聯酋在沙漠中築就的奇蹟，是一個偶然，也是這個民族的必然。
阿布扎比的Liwa沙漠地區，矗立著一座安納塔拉沙漠度假村（Qasr Al Sarab Desert Resort）。酒店稜角分明的牆體和風吹沙動的流動感形成了鮮明的對比，而渾黃的外觀與沙海的色澤又如出一轍，它彷彿是拔地而起的沙漠宮殿，巋然不動地守望著隨黃沙流轉的悠悠歲月。
晨起，五點騎著駱駝出發步入更深處的沙漠腹地看日出。四人成行的駝隊，悠悠地馱著遊客前行，這其中包括我。茫茫一片的沙漠，看起來遍地是路，又像無路可走，可是把自己交付給深諳其道的駝隊領路人總是沒錯的，他知道我們何去何從。而我們正面的方向，一定是日出的東方，當太陽瞬間躍起，金光就在我們的額前絢爛綻放。它把暗沉的沙粒喚醒，被照耀的沙粒像一瞬間換上赭色與金黃的外衣，鋪天蓋地地闖入眼簾。我們在駱駝背上，一步一顛的眺望沙丘間升起的火紅朝陽，很像逐日的原始人類，只有光是唯一的方向。沙漠騎行也像泛舟，被風吹皺的沙紋一褶一褶地延伸，就像船兒穿過的水面，一圈一圈的漣漪暈染開去。我的感受更像阿拉伯人用駱駝換來的媳婦，一聲不吭地隨著駱駝帶走，天地間留下一個渺小的背影，慢慢縮成一點。
也有人選擇靜靜坐著發呆等待日出。我們在慢的節奏中，總是生出泉湧的才思，或者柔軟的感觸，恨不得這種時刻延長，但是當你一頭扎入快節奏，在最歡愉的時候，又會完全忘卻那份柔軟，在刺激裡肆意忘我——衝沙就是如此，起起落落的穿梭跌宕，滾動的輪胎四濺起的揚沙，讓心跳成為主旋律，語言簡單到純粹的叫喊。
返回迪拜時，我對沙漠腹地戀戀不捨，阿聯酋已經把沙漠變成了可以親近的自然風光，如同常見的山川河海，在成熟的娛樂開發後，遊客心中對荒漠少了幾分敬畏感。不過迪拜在擊碎敬畏感上可以說是有過之而無不及。漢白玉製的阿布扎比大清真寺、填海造就的棕櫚島、世界最高的哈利法塔、地標性的帆船酒店、一流的迪拜世貿中心，無一不是奇蹟，誰能想到一個除了有錢還是有錢的民族，在除了不毛還是不毛的沙漠上，一次又一次讓世人大跌眼鏡，每一個動作都擲地有聲、奪人眼球！
當看著“速七”裡萊肯跑車連穿的高樓比肩而立地擋在眼前，當佇立在哈利法塔148層的玻璃落地窗俯瞰迪拜，看著縱橫交錯、黃綠相間、水波清澈、樓宇林立的時候，看著模糊的邊緣地帶大概是一望無際的沙漠的時候，終於承認，阿聯酋擅長把不可能變成可能，把未來變成當下。
我們生活在寸土寸金的城市森林裡，享受科技發展帶來的優渥物質條件，這是過去的未來世界。可如果我們守著自己逼仄的空間，沒有身臨迪拜，也許會有一絲遺憾，因為那裡比我們提前交了答卷——未來感大概是什麼模樣。
阿拉伯的沙漠，阿聯酋的王國，迪拜的未來世界——我欣賞無邊黃沙的原始風貌，同時也為人類創造的文明震撼。這個多元的世界啊，我們同樣來自浩瀚星辰中鮮亮的一抹藍色，只有智慧和勇敢，讓荒涼雕刻成為獨一無二的美好。
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