遺落的舊時光

夜晚也是美麗的我們看到美麗的夜景是也習慣把它拍攝下來，但問題來了白天拍照還行晚上由於光線不足等一系列的原因該怎麼拍攝呢，接下來簡單介紹幾個小技巧讓美麗的夜景呈現在我們的攝影作品中。

我們在晚上尋找光線時避免太暗或者太強烈，我們可以去利用一個高光點營造一個環境氛圍。針對對焦的處理，亮光成為畫面的主體時要以亮光為焦點，如果黑暗的環境為主體就選擇暗部對焦使得整體的畫面變亮，亦或者對對焦的地方進行補光，找一下環境中有質感的物品，斑駁的光影 月亮亦或者水中的倒影 霓虹燈等有趣的題材。

夜晚拍攝時相機的使用還要穩，如果不穩會使得畫面比較模糊，保持相機穩定那個的器材就是三腳架了，手機進行拍照時我們也可以用手機支架沒有時靠在有欄杆的位置來穩定手機。

當我們用手機拍攝夜景時要注意手機的噪點比較多我們可以選擇手機的專業模式專業模式可以提供iso以及快門的調整，通過這兩個模式的操作可以使得夜景畫面乾淨。

有些人喜歡拍攝夜晚的車流，我們要把握時間選擇好拍攝角度，用比較暗的背景來襯托，我們可以選擇在過街天橋拍攝，再者選擇一個比較低的角度尋找一下透視感，體現出空間感來，也要注意紅綠燈以及十字路口對我們拍攝的影響，我們將將相機的感光度降低選擇曉得光圈參數快門調到慢速檔位。

攝影的秘密

夜景是一個非常常見的拍攝題材，有些景物在白天的時候可能顯得平凡無奇，但是在黑夜的襯托中，燈光的點綴下，彷彿賦予了景物以全新的生命力，那麼該如何拍攝才能體現出夜景的美呢

拍攝時機

一般我們拍攝夜景都是在夜幕降臨之後，遠處的天空一片黑暗，通過燈光來勾勒出建築的輪廓，這樣的方式會使得背景非常純粹，主題非常突出，但是也會丟失很多天空和建築的細節。我覺得拍攝夜景有兩個好的時機，一個好的時機是在夜幕完全降臨之後，另一個好的時機是在天黑之前，城市的燈光依稀開啟的時候，這個時候，有好的燈光效果，也保留了天空和建築的細節。

這是我用手機拍攝的一張夜景，沒有做任何的修圖，因為是陰天的夜晚，色溫很高，所以光色是帶藍的白光，整個天空顯示出一種冷淡，清涼的藍色，還保留著一些雲層的細節，整個城市的燈光還沒有完全打開，但是整個城市已經做好了入夜的準備。

拍攝的地點

拍攝夜景我們一般會選擇一個視野開闊的地帶，如樓頂、山頂或視野廣闊的街道等，拍攝的主要是大場景，通過記錄無數個點光源的明暗和走勢，在黑色的幕布上來描繪這個由燈光組成的世界。拍攝夜景車流等場景，可以選擇過街天橋，減少行人的干擾，也保證自己的安全。

拍攝技巧

對焦：

拍攝夜景首選手動對焦，因為夜景拍攝有許多可以實現的創意，手動對焦能夠最方便地實現你的拍攝意圖，夜景構圖中有時光源點很多，沒有很明確的主體和前後的關係，使用自動對焦往往不能達到一個很好的對焦效果。

光圈：
在光圈的使用上，通常使用小光圈進行拍攝，使用小光圈可以獲得大景深，獲得前後景都清晰的影像，可以獲得點光源所散發的星芒效果，有時也可以使用大光圈進行拍攝，通過對前後光源的虛化，映照出朦朧的效果。

感光度：

拍攝夜景，要儘可能設置較低的感光度，拍攝夜景很重要的一點就是要降低噪點，保證畫面的純淨和細膩，最好感光度不要超過800。

測光：

拍攝夜景要根據現場的場景來靈活的選用測光模式，如果你的畫面中有一個拍攝的主體，並且是場景的主光源，可以使用點測光或者中央重點測光，並在此基礎上+0.3/0.7/1EV曝光補償。如果是對整個場景進行整體測光，暗部居多的情況下，需要在此基礎上-0.3/0/7/1EV曝光補償。

白平衡：

白平衡是拍攝夜景題材時很容易忽略的一個參數，在拍攝自然光源的環境下，一般相機上都是設置成自動白平衡。但是夜景中的光源都是人造光源，色溫各不相同，使用自動白平衡的情況下，不同的光源之間混合照明，對整個圖像的影調會產生很大的影像，可以根據自己的拍攝意圖和現場環境，選擇一個合適的白平衡模式，推薦使用鎢絲燈模式的白平衡。

話說攝影

簡單點講，夜景拍攝從方式上來說，主要以下兩種區別：有三腳架和無三腳架……

先來講一下有三腳架的情況

（一）.關閉閃關燈

有些相機的內置閃光燈會在外部環境太暗的時候自動啟動，這時候需要手工關閉。晚上這麼暗，為什麼還要關閉閃光燈呢？因為相機的閃光燈只有3-5米的照射範圍，所以只能照亮你身前3-5米的景物，後面的景物因為照射不到就會變得更暗。

（二）.將相機調到Av檔，設置小光圈

將相機調到Av檔，設置小光圈，一般建議設置為F8.0-F16之間。小光圈可以讓畫面絕大部分內容都顯得清晰，還可以讓夜晚的燈光出現美麗的星芒效果。如果你的相機沒有Av模式，那就直接調到P檔好了。

圖蟲攝影師：精靈之塵

（三）.設置ISO值在100-400之間，最高不要超過400

設置低ISO，這樣畫面就會更細膩，不會產生噪點，如此，粗糙問題完美解決。這也是手持夜景拍攝最大的一個問題，這個我們待會兒再講。

（四）.用三腳架或快門線等輔助設備拍攝

因為晚上光線暗，設置為低ISO後，快門時間一般都會比較長，所以手持拍攝很容易會因為抖動出現畫面模糊的情況，所以用一個三腳架保持相機穩定是很有必要的。如果沒有三腳架，也要找一個支撐點，比如垃圾桶什麼的，這樣儘量使相機保持穩定。

這種拉絲效果都是用了三腳架才能拍出來的 —— 圖蟲攝影師：隨便攝

把相機放在三腳架上解決的是相機抖動進而造成畫面模糊的問題，除此之外，在你按快門的時候，也有可能造成相機的抖動，這是你可以利用相機的延時拍攝功能進行拍攝。

最後總結一下使用三腳架拍攝城市夜景的步驟：

①關閉閃光燈

②調到Av檔，調到F8甚至更小的光圈

③ISO調到100-400

④藉助三腳架或者快門線或者電線杆加延時拍攝功能，按下快門

圖蟲攝影師：特殊的壞蛋

再來講一下沒有三腳架，手持相機拍攝夜景的情況

很多時候我們都不願意帶三腳架出門，因為實在太麻煩。現在很多相機都有手持夜景模式，如果你的相機有這個模式，用這個模式拍出來的夜景也還可以，如果，沒有，那就看好了，下面的步驟很重要的哦

（一）.關閉閃光燈

這個就不多說了，上面已經講過了，反正平常我都是直接把閃光燈關掉的。

（二）.調到Tv檔，設置最慢1/30s或者更快的快門

調到Tv檔，設置最慢1/30s的快門速度，這個速度可以在保持畫面清晰的同時也能得到不錯的畫質。這個速度是在不開啟變焦的情況下才適用，如果開啟了變焦，那麼開啟的變焦越大，快門速度就要設置的越快才能保證畫面的清晰。

圖蟲攝影師：陽Sir

（三）.把ISO設置成自動

ISO太高會導致畫面粗糙，影響畫質，所以ISO一般最好不要超過400。但是在夜景拍攝中，即便Tv模式下相機會自動匹配一個較大的光圈，畫面也可能會非常暗，所以這時候就要提高ISO來增加畫面的亮度了，說白了就是犧牲畫質來換取照片正常的亮度。

圖蟲攝影師：溫木-他強同學

（四）.保持正確的拍照姿勢

一定要保持正確的拍照姿勢，這樣能最大程度保持相機的穩定，否則很可能1/30s的快門你拍出來都是模糊的。正確的拍照姿勢應該是這樣的：右手握住相機並負責按快門，左手托住鏡頭，雙臂在身體兩側自然夾緊。如果身旁有大樹、電線杆之類可以倚靠的物體，那就靠上去吧。

正確的拍照姿勢

最後總結一下手持相機夜景拍攝without 三腳架的幾個步驟：

①關閉閃光燈

②相機調到Tv檔，設置最低1/30s的快門

③ISO值設置為自動

④保持正確的拍照姿勢

圖片研究所

怎麼拍攝夜景，求指教？

漂亮的夜景是我們攝影人很喜歡拍攝的題材，通過夜晚的燈光與車流，表現出城市的迷人。那麼夜景怎麼拍攝呢？下面本人就來和大家交流一下這個問題。

器材準備

一般用單反或是微單比較好，一個廣角（其它鏡頭也是可以拍攝的），三腳架，快門線，手電筒等。

拍攝時機

一般來說，拍攝夜景最好是在城市燈光亮起，但天還黑透之時最為好，因為在這個時間拍攝的話，可以拍攝出藍色的天空，色彩上會很不錯的。

拍攝過程

最好是M檔手動拍攝，鏡頭也用手動對焦，天黑沒有一個準確的合焦點，鏡頭有時會有拉風箱現象。

架好三腳架，因為夜景的拍攝一般是曝光時間比較長，所有我們得有一個穩定的支撐。

在城市的高處拍攝最為理想，比如附近的山上或是高樓上，也可以在路邊拍攝迷人的車軌。

感光度調低，因為長時間曝光本身就會產生很多噪點，所以我們就用低感光度來拍攝。

白平衡的設置，本人一般是自動白平衡，RAW格式拍攝的話後期調整就行了。

光圈設置比較小一點（比如8-16），小光圈可以拍攝路燈的星芒，曝光速度可以根據現場光線來定，或幾秒或幾十秒，還可以用B門來拍攝，大家在拍攝時根據當時的光線試拍幾張就大概有個數值了。

合理的後期

拍攝的作品，我們可以在電腦上後期製作，比如色彩或是白平衡的調節，讓畫面錦上添花，更為迷人。

以上就是本人的一點看法，歡迎各位朋友補充或評論。

我就是劍舞影像，歡迎關注，我們一同交流攝影問題

劍舞影像

我廢話少說，直接進入主題。

設備

基本上什麼相機都可以用來拍夜景，只是鏡頭最好的廣焦鏡頭，這樣視角會更大一些。除相機鏡頭外，三角架是必須的，沒有三角架夜景是拍不了，因為需要長時間曝光；快門線可有可無，沒有快門線用相機的自拍功能，當然，按快門的時候，動作輕點，不用自拍基本上沒什麼問題。

其它：手電，拍夜景，備個手電方便操作及回程照明；花露水或基本驅蚊水，如果夏天在野外，沒這東西，能被蚊子“吃了”，哈；儘量不要穿短袖衣服，即使夏天也最好穿長袖衣褲。

時間

拍夜景當然是晚上，但如果太晚，天空一片死黑，就不漂亮了，所以夜景選在太陽落山後40分鐘之內，這個時間段內，天空即使沒有漂亮的晚霞，也會有迷人的藏藍色，並且這個時間段內，城市的燈光也基本亮起，正所謂華燈初上。

地點

拍夜景，一般情況下會選擇比較高的地方，比如城市附近的山上，比如可以上去的高樓（每個城市都有數量可觀的爬樓黨，都是奔夜景去的），所以除了特殊情況下的光軌外，基本都是奔高處去。

參數設置

在快門、光圈、感光度的設置上，優先考慮感光度的設置，將感光度儘量設置到原生最低，一是為了更好的畫質；二是可以得到更長時間的曝光（後邊會有敘述），強烈建議不要使用自動感光度！光圈儘量設置小一些，比如F11－F16，一是小光圈大景深，可以讓城市的遠近都清晰，二是小光圈除了讓燈光的光軌更清晰外，還會得到星狀光芒。感光度和光圈設置完成後，根據測光和曝光要求，就會有了快門速度。但是，在快門速度的設置上，如果拍光軌，需要更長的曝光時間，這個時間的長短，取決於車輛通過畫面的時間，如果短於這個時間，光軌會一段一段，就不好看了。如果快門速度不夠，一是通過縮小光圈來延長快門速度，二是通過降低感光度來延長快門速度。

曝光參數：F8 2.5s

沒有光軌的夜景，只需從畫質和景深上考慮就OK了。

曝光參數：F16 10s

曝光參數：F16 20s

上圖是為了說明拍攝時機：太陽剛剛落下，天空有晚霞，城市燈光也已經亮起。

曝光參數：F18 8s

這張照片的快門速度就稍稍短了，以至於光軌在畫面中戛然而止！

拍夜景就這麼簡單，廣焦鏡頭、三角架，無它！

南方之南

拍攝夜景須要做到以下幾點：

1. 拍攝時間：夜景拍攝最佳時間是夜幕將至的時候，此時，華燈初上，晚霞剛隱，天空的顏色不是黑，而是帶著一抹淡淡的彩霞餘輝。

2. 慢速爆光：曝光時間可能會延長至1/15秒以下，稍有晃動就會造成背景模糊。要避免晃動，三腳架和快門線自然不可或缺。

3. 手動爆光模式。這樣可以自由調節光圈，感光度，快門速度等。

4. 小光圈：使用小光圈拍攝，景深大，景物清晰。如果晚上有燈光照明，使用小光圈拍攝可以令燈光變成星型，效果更突出。

5. 低感光度：長時間爆光，圖片噪點多，最好調低感光度值，可獲較佳拍攝效果。

6. 調整白平衡：嘗試選擇不同白平衡可產生不同的色調和意境。我是用最簡單的方式：自動白平衡。

7. 留意構圖。注意前景和背景的配合，可使照片景物更加和諧統一，更富層次感。

8. 沒有使用三腳架情況：如果沒有帶三腳架拍攝，可調高感光度，較高感光度可提高快門速度，從而在夜間拍攝獲得較穩定的成像效果。也可適當用大光圈來提高快門速度。

以上是夜間拍攝的幾點體會，只要多按快門，會有很多拍攝夜景的小巧門。

下面是幾張在鼓浪嶼拍的夜景照片。

zhoushiping

關於夜景拍攝我還是比較有經驗的。

夜景是非常鍛鍊攝影基本操作的，下面我就告訴各位夜景拍攝的一些技巧

使用三腳架

這點事毋庸置疑的，夜景很美，看你怎麼拍了。夜景肯定是需要長時間曝光才能拍的更好看的，三腳架所以是必須要準備的。普通的廉價三腳架是不行的，為什麼要這麼說呢？我就曾經遇到過風把三腳架吹移動了，這是真的。所以三腳架最好用比較結實比較厚實的三腳架，這樣才能抵禦大風的吹擊。

尋找庇護點

不管是在野外拍攝星軌還是在城市拍攝車燈的軌道，你都是需要找一個可以躲避強風的地方，城市還好，找一面牆或者在高樓上拍攝都是沒問題的。野外就不行了，必須尋找一面石頭當庇護之類的，野外的氣流是比較強烈的。

關閉鏡頭上面的防抖開關

現在的鏡頭包括機身都有防抖功能，為的就是手持相機的時候帶來不要的抖動。夜景的時候這項功能就是累贅了，因為你是架三腳架上面拍攝夜景的，必須要關閉鏡頭防抖開關以減少防抖原件在拍攝時帶來的不必要畫面模糊。

光線不好的情況下，自動對焦的效果就不盡人意了，手動對焦就是你唯一的對焦方式了。跟相機一樣，你的人眼也需要足夠的光源才能看清拍攝的物體。在某些情況下可以激活相機的實時取景，可以達到更好的效果。

婚禮攝影師Tanke

對於夜景的拍攝我的常用方法：

1、最美的十五分鐘。

儘量選擇剛剛日落之後，就是黃昏後的時段。這時太陽位於地平線以下，但天空還是相對亮一些的時候，有大約15分鐘的時間段可以拍攝，這樣會盡量避免死黑天空。

2、慢門。

這個時間段曝光不長不短10-30秒，對於城市夜景來說剛剛形成車燈線，對於戶外風光來說流雲也能夠形成。人物也能在這樣的慢門下消掉，水上的波紋也可以達到霧狀了。

3、最低感光度。

夜景後期基本上都比較重，使用很低的感光度達到細膩畫質，在後期中大幅度調整暗部，高光和對比度，清晰度，暗角等等，這樣對於後期來說，可調整的發揮空間比較大。一般相機的最低感光度在50-100,中畫幅系統如飛思Iq4 100MP彩虹背能做到ISO 35,畫質的細膩程度極其震撼。

4、色彩。

每天色彩會在這個“最美十五分鐘”達到頂峰：暗部呈現藍色，天空和高處的被攝物會呈現橙色與粉色，這種巨大的色溫對比在後期調整中會被放大，通過冷暖對比塑造藝術氛圍。當然通過可選顏色的獨立調整，強化或減弱藝術效果。比如最近比較流行的橙黑城市風光，靛藍天空等等。

5、鏡頭與寬容度。

一隻高解析力的廣角鏡頭能夠瞬間提升油潤感，特別是在夜景中。所謂德味，在這樣的最美十五分鐘呈現出油潤，奶化的特質，發揮出最大作用。我一般使用施耐德35mmF3.5籃圈鏡頭（約等於135相機的26mm），它是我用過的最優秀的廣角鏡頭之一。

寬容度

在新的飛思FX中畫幅系統中，寬容度一般在14bit，高端機型是15+bit。這帶來了巨大的寬容度範圍，高光和暗部能夠被最忠實的記錄並大幅度調整，這個指標對於夜景來說相當重要，簡單來說就是隨心所欲。在135相機系統中，寬容度一般在10-12bit，特別是佳能，在這方面一隻比較差一些，不做多表了。

大洲積田詠道

拍攝環境

避免光害：遠離任何人造光源，且遠方城市會在地平線上產生黃綠色光線。

高度：海拔越高的地區，空氣較為稀薄，能觀察到更多星點。

空氣汙染：避免在空氣汙染嚴重地區拍攝，儘量選擇晴朗無雲的天氣。

考慮月光：滿月時月光太強，難以看見星點，新月前後幾日最理想，微弱月光有助於照亮前景；新月時完全沒有月光，星點最為完美，但前景需要人造光源補光。

如何降低高ISO的噪點？

選擇高ISO表現較佳的相機，例如全畫幅單反、微單，或者使用Photoshop與Lightroom等後製軟體，來減少噪點的產生或者對高噪點進行處理。

如何控制光圈與景深？

以14mm F2.8鏡頭為例，透過景深資料數據，可得知該鏡在F2.8光圈的超焦距為2.5米，所以只要對焦在大約距離2.5米目標物，景深範圍就能從1.5米延伸至無限遠，一般來說已十分足夠。各種鏡頭的景深資料數據，可以在網絡上進行查詢。

如何計算適當的快門速度？

星空600法則，意指以“600”這個數值來換算出各焦段鏡頭所適合的快門速度。以全片幅相機槔，600除以600mm鏡頭，換算結果是一秒，而600除以100mm，其結果是6秒的快門速度，以此類推，可有效防止星點因地球自轉，所造成的晃動與拉長。

常用範例

24mm（全畫幅）、17mm（APS-C）：理想快門速度約30秒（600除以24mm）

16mm（全畫幅）、10mm（APS-C）：理想快門速度約45秒（600除以16mm）

14mm（全畫幅）：理想快門速度約50秒（600除以14mm）

若星點依然有晃動拉長現象，可嘗試縮短10到15秒快門速度。

構圖模式

典型的星空夜景攝影構圖，主要還是以星空銀河為主，相機貼緊地面向上拍攝效果最好，同時為增添構圖的豐富性，選擇好一個不錯的前景會給你的作品增色不少。

人造光源

如果夜空的月光太弱，以致於前景太昏暗，我們可以運用幾種人造光源，打亮前方的景物，例如閃光燈、LED燈、手電筒等，並依照曝光時間來調整光源強弱。另外，為了讓前景看起來更加立體，建議從左右兩側進行補光工作，效果會比較理想。若想讓星空銀河看起來偏冷色系，我們可以把相機自訂白平衡設定成2500到3500K來拍，但這樣一來前景也會跟著偏藍，此時就能考慮於人造光源加上暖色濾片，平衡一下前景的色溫。

色影無忌

夜間拍攝的難點在於，夜晚光線較暗，需要降低快門速度，這個時候就看相機拍攝時的穩定性，夜晚的光線控制比較困難，對焦比較困難，有光的地方有可能過度曝光，而黑暗的地方又模糊不清。

在夜間拍攝中我們需要對相機參數進行一些調整，把ISO調低一些，ISO過高會導致照片的噪點比較高，特別是夜間的長時間曝光會使噪點更加凸顯，嚴重影響照片質量。

手動調整白平衡。夜間的光線受到各種光源的影響，白平衡的不同設定會對畫面色調有著很大的影響。很難得到自己想要的效果，所以在夜間拍攝時將白平衡設為手動。

儘量使用三腳架。拍攝夜景一般都需要長時間的曝光，人手持的話很難長時間保持穩定，期間不小心產生一個震動就可能讓照片模糊了，所以我們在夜間拍攝時儘量使用三腳架和快門線，如果實在沒有我們可以依靠身邊的物體來保持拍攝的穩定。

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