我從黎巴嫩首都貝魯特 Cola汽車站乘坐私人小公共汽車一個小時就來到了黎巴嫩的南部海港城市賽達，賽達也稱西頓，同樣位於地中海沿岸。在海邊下車，沿著海岸線就可以欣賞這座美麗古韻的城市。
賽達約建於公元前2000年代初，是腓尼基人的主要城市之一。2000年代後期向海上殖民，公元前六世紀被波斯統治，公元前333年被 馬其頓 亞歷山大 佔領，公元前64年併入羅馬。公元前351年，賽達屬波斯。數百年後，這座城市三次被十字軍擄去，又三次敗於回教，1840年，這裡被英、法、土艦隊炮擊。但不久，賽達又繁盛起來。現在賽達有20,000多人，雖然多經血戰，但未被滅絕。
賽達海港與古老的城市連在一起。
在海邊漫步，遠遠的就可以看到離海岸不遠的海上漂浮著一座城堡，它就是賽達古堡，賽達 古堡是該市最具有歷史性的古建築物之一。它位於海岸80米的島嶼上，有一條長廊與海岸相連。
這座古堡於1228年在十字軍第六次東征時在腓尼基神廟遺址上修建而成。十字軍東征自公元1096年起，一共發動了9次，是以西歐領主和騎士為主力，在羅馬天主教教皇准許下對中東穆斯林的征伐。十字軍東征推動了中世紀後的 歐洲 文藝復興，也為近代的 中東 民族、宗教衝突投下了陰影。公元1291年十字軍在馬穆魯克的打擊下喪失了在 中東 的所有城市，最後一次十字軍東征宣告結束，該城堡也被馬穆魯克摧毀。後來馬木魯克人為防止十字軍重返本地，搗毀了這座城堡，後又重建，所以又帶有伊斯蘭風格。
整個城堡都是由石頭建造的，城堡的規模不是很大，也不是很高，遊客可以通過臺階輕鬆的進入城堡，古堡裡面很涼快，還可以透過不同方向的狹窄縫隙看外面，古堡上面有平臺，下面離海很近的也有平臺，不遠處就是來往港口的輪船。
登上城堡的頂部，可以一覽港口和古老的賽達城。今天的城堡主要由牆壁連接的兩座塔樓組成，還可以看到當時建造的防禦工事。西塔樓是保存較好的一個。
走出城堡，在馬路對面就是賽達古老的城市，在這個古老的城市漫步是最愜意的享受，這座古老的商旅客棧至今保存完好，客棧上下兩層，房間眾多，遊客可以免費參觀，看護人只是登記一下游客來自哪裡。
歷史上留下來的老城區依然生機勃勃，人們在這裡生活、買賣，傳統的手工店鋪比比皆是，那些古代商旅客棧、基督教堂、香皂作坊等都隱藏在其中，在錯綜複雜的巷道里尋找它們便是一種樂趣。
居民們坐在狹窄的巷道里悠閒的抽菸、喝茶。這裡的人很友好，目光溫和，他們看到遊客會熱情的打招呼，問從哪裡來，也沒有騷擾遊客的行為。
其實居住在這裡的的人多都是難民的後代，從1948年以來，在以色列的驅逐下，大量的難民從巴勒斯坦來到了黎巴嫩，賽達也是擁有難民人數較多的城市之一，幾十年後，難民們已經繁衍了好幾代人。
巷道里有的出入口非常低矮，這可能是為了防止敵人入侵而設計的。
年輕的婦女在門口邊哄孩子邊玩手機，這種傳統與現代的視覺充滿了藝術感。
我好不容易才轉出老城區，在路邊的一個飲料店要了一杯芒果汁， 黎巴嫩 的芒果汁很好喝。店門口坐著幾個閒聊的當地人，其中一個說自己和店主是兄弟，信仰基督教，而店主是信仰穆斯林的，語言不通，但是他用動作表達著。意思是他是基督徒，店主是穆斯林，在他受傷的時候，店主輸血給他，救了他，所以他們雖然信仰不同，但就是兄弟一樣。
我聽了這個故事，能感受到他發自內心的感動，也觸動了我的內心深處。宗教應該是為了讓我們人人向善，而不是為了割裂我們的世界，無論信仰、無論民族，與人為善應該是我們每一個人共同的信仰。
一個地方不是因為它的景有多美而讓我留戀，而是因為那裡的人有多美而讓我依依不捨， 賽達 就是因為那裡的人處處充滿善意而成為讓我依依不捨，讓我懷念的地方。
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