成都和成都以西
图文 | 朱毁毁
人人都知道海螺沟，却忽略了它旁边的木格措。它有百年磨西古镇，也有清透的野人海、杜鹃峡。
这次趁着金秋木格措最美的时候，我途邀请公路玩家朱毁毁一路西行，给你带来你从未见过的川西色彩。
成都和成都以西是两个概念。
在成都，人们强烈的满足感来源于多元的食物、缓慢的节奏和发达的城市智慧。
数千年沿袭的生活方式，深刻地影响着盆地平原里的千万居民，形成了一种独特的城市文化气质。
在成都以西，与城市CBD直线距离不到百公里的地方，却是天壤之别的景象。
平坦的地平线从这里拔地而起，巨大的山脉矗立天际与日月同辉，“阴阳割昏晓”。在山谷河流的平坦之处，是藏彝族人的聚集之地，他们膜拜雪山之神，他们饮用山间泉水，他们食牦牛肉，他们观星占卜。
两者之间仅仅数百公里的距离和巨大的海拔落差，造就了出行川西更多的可能性。从钢筋水泥的成都中心到高山流水的木格措，只需要登上巴士和等待六小时。
此次受邀参加简途的公路玩家计划，选择了成都-木格措的西行线路，为期三天。
我将这三天的所见所闻，写成一篇游记，供各位参考。然而第三天因为我恐高所以没登上泸定桥，也就...啥都没有。
成都和川西乌托邦
磨西镇的那人那山那狗
DAY1
早上七点坐上一周一班的大巴，理论上错过了这一班巴士就错过了木格措金秋的七天。
在巴士上摇摇晃晃近六个小时，到达磨西镇时已是午后一点。
这是一个不大的小镇，被高大的山脉包围着，因为位于海螺沟冰川公园的入口处，所以它理所应当地成为了泸定-康定旅游的集散地，所有前往木格措的旅人都会在这里停留一晚。
并非仅仅像传统意义的集散中心充斥着旅游流水线的商业化和无趣，磨西镇本身其实也是一个值得游览的地方。
磨西的老街只有一条修筑在山坡上的青石板路，弯弯曲曲，盘旋上升，很符合这个山中小镇的性格。
街边清末明初的民居古建筑群依坡而建，保存完整。
这里的商业化开发并不是十分成熟，在酒吧、银店、餐馆旁边，还保留着许多古老破旧的店面，便宜又实惠，那些是为镇上的街坊邻居们服务的。
孩子们在街边玩耍，不时和游客攀谈，老人们坐在石阶之上，用彝语聊着家常。强烈的生活气息，依然保存在这条古街上。
大概七八点的样子，山里便下起了夜雨，淅淅沥沥地，游客们打起伞小步快走，光彩色的影在石铺的路面上变得灵动起来。
横断山脉的地形雨——高考前总是能在复习提纲上看到这句话。
对川西的印象大抵是从那时候形成的——印象中横断山脉就像一个巨大的屏风，大到能将湿润的东南季风抬升了起来，于是它的山谷里总是下着雨。
这里多夜雨的样子，像极了山脚旁的成都。
雨愈下愈大，随人们躲进了老街两边的店面，烤着路边的柴火，在雨声中开始了磨西的第一段晚餐。
作为一个被成都娇惯坏了的人，我对这次西行的饮食本没有报太大的奢望，然而这座小镇的食物种类大大超出了我的预料：烤全羊、牦牛酸奶、烤鸡、牛杂汤、九大碗、青稞饼、石磨豆花、双椒面。
尤其是烤全鸡。用手把炭火烤出来的整只鸡撕成肉片摆盘，加上盐和孜然，吃完之后全身都是烤鸡的香味。
还有就是炸土豆蘸辣椒面，高原上的土豆因为气候凉，雾气多，所以淀粉少，吃起来口感很好。
这里的饮食虽不及成都的饭菜丰富多样，精致美味，但却是另一番豪放自在的味道。
雨停后，人们聚集在广场，不知道是从什么时候定下的习惯，只要镇上人一多，晚上就会烧起篝火来绕着圈儿跳舞。
跳的是集体的锅庄，跳错了也没关系，反正大家也都不认识。
值得一提的是，领舞的少数民族中既有彝族人，又有藏族人。
磨西镇的彝族人和汉族人，连同当地少数的藏族人之间的界线十分模糊，他们的生活习惯、语言文化几乎完全相同。
正如数百公里外的成都，这里也是一个多元文化的大熔炉。
清代建筑和法国设计师
百年古镇中的魔幻西方教堂
DAY1
在磨西镇四分之一的时间，我都在这座教堂周边度过。
它实在太美了。雾气缭绕的群山之中，它如一个异类一般，从西方世界流浪至此，纵使穿着中式的衣裳，但却始终保留着一份孤独的异国血统。
百年前，这个连中国人都很少涉足的山区，竟建造了这样一座西化的教堂，甚是魔幻。我没有预料过会和它相遇，所以这样的惊喜令人兴奋。
川西的大山中，还有很多这样的惊喜。
1918年，来自法国的传教士彭弟修筑了磨西天主教堂，成为了最早在藏传佛教信仰地区建立的天主教堂之一。
教堂主体结构虽是哥特式的高耸如云和繁琐装饰，企图更加接近上帝，但是青砖青瓦的质感、八角亭的模样却是完全的本土化，两者融合，奇异却不违和。
教堂前是一个宽阔的石头广场，游人和本地人皆在教堂下的石阶上闲坐。这不是我们的旅途目的地，所以大家皆是闲散缓慢的。
当然啦，这是一个完美的摄影之处。
不似平安桥天主堂的精致，也不如基督光音堂的现代，磨西天主堂更多的是一种粗狂豪迈。它与这里的大山大河、男女老少、民风民俗，有着相似的性格和气质。
教堂的一侧是神甫房，一栋两层石砌小楼，它见证过一段特殊的历史。
广场上，壮年时期的毛泽东雕像面朝远处的雪山，目光深邃，他的背后是高耸的天主教十字架——圣洁的宗教场所和红色的革命遗迹在这里同时并存，也是一大奇观了。
教堂广场的一侧是一家小小的酒吧兼茶馆，由古老的川西民居改建，破旧但却干净。户外有着一颗巨大的柿子树，树下摆放着阳伞和桌椅，老板家的小狗乖巧伶俐，一声也不吭。
点了杯蒙顶山茶，眯着眼睛打发时间。世界在这里仿佛静止了，宗教与历史，都与我们无关了。
城市智慧和自然原始
绕过的是雪山和城市拥挤的空气
DAY2
从磨西镇到木格措还有一段路程，沿途皆是壮丽的山景，令人产生一丝惊心动魄的畏惧。
我在行车的路程中昏睡了过去，醒来时由于气压的降低，耳膜出现了一些不适，世界似乎被关小了音量。
眯眼掀开窗帘，外面已是阳光灿烂的康定街景，群山的包围中，无数摇着转经筒的藏族人正从车窗外后退闪过。
无声的画面加上睡醒时的迷糊，那一幕是壮美的。
十点左右到达了木格措-康定情歌风景区，行车助理早已换好了门票和观光车票。
一路蜿蜒扭曲，似九寨的九拐十八弯——九寨不在的日子，木格措也是极好的选择。
窗外偶尔会遇见雪山匆匆闪过，拿起相机时大巴却早已调转了方向，只能等待它继续掉头。这样反反复复地重复了好几次，我却依然趴在车窗前，兴味盎然地等待着雪山再次露面。
海拔愈来愈高，周围的景致也在不断变化。
每上升几十米，就是一处新的风景。垂直的山地气候自然带，将木格措的春夏秋冬在人们眼前缓慢地演绎着。
山顶，野人海，又叫木格措圣湖。
许久没有见过这般辽阔单纯的景象，以致于刚下车的时候有轻微的眩晕，也许是高反缺氧，也许是因为视网膜无法接受如此高纯度的蔚蓝颜色。
城市是拥挤狭小的，连大气的空间中都挤满了细小的雾霾尘埃，一切都是复杂的，街道，大厦，工作，人际，一切都是弯弯曲曲剪不断理还乱。
而这里便是纯粹而幼稚的原始。
之所以叫野人海，是因为古时两个受迫害的本地男女，从家族里逃亡出来，到这里过着男猎女织的原始生活，被渔民看见，误以为是两个未经开化的野人。
城市的智慧和自然的原始，也许并非是两个优劣的等级，而是两种平等的状态。问题不在于你的选择，问题在于你如何去平衡这两个状态。
在城市平庸地瘫痪，不如在高原湖畔来个漂亮的swag。
冒险家的自我修养
你没见过的杜鹃峡的十一道彩虹
DAY2
下山本可以坐大巴，大巴会在每个景点附近停靠，就像公交车一般。无奈等待人太多，于是我尝试着走路步行前往七色海。
事实证明，我是一个幸运儿。我看到了大多数人没看过的杜鹃峡。
杜鹃峡连接着野人海和七色海，将山顶的湖水引向山腰，六公里的峡谷一路下去，尽是奔腾的溪流和泉水，冲击着巨石和古木，发出淙淙的自然声响。
极少有游客选择步行，溪流边的栈道上十分宁静，耳膜里只有淙淙溪水的回响。
突然一下子，旅途开始变得充满未知起来，少了几分“旅游者”的浮躁，多了一些“冒险家”的自傲。
溪水不断地在往下飞奔，空气里是高原特有的冰凉和灿烂阳光，水花飞溅起来的时候，便是一道转瞬即逝的彩虹。
我数了数，这一路下来，我捕捉了11道彩虹。
随着脚步的前进，毫无预料的美景陆续地出现在眼前，它们不存在于旅行指南中，也不存在于网络攻略之中，它们只存在于你站在它们面前凝望时的那个时间和空间。
一切都是流动的变化的，上一秒和下一秒是截然不同的模样，如同你永远也不能双脚踏进同一条河流。
当然，如果你是一个狂热的植物爱好者，那么这里就是你的天堂。巨大的原始森林就在栈道两侧，不同种类的稀奇植物都在这片沃土之上野蛮生长。
幻想和现实
在七色海重叠的仪式感
DAY2
沿栈道步行近一个小时，走穿了杜鹃峡，咆哮的溪流也终于在峡谷的尽头归于平静，它们皆汇入了半山腰的七色海。
它是木格措风景区的倒数第二站，比起山顶巨大辽阔的野人海，我其实更喜欢这里。在这里，之前犹抱琵琶半遮面的雪山，也终于豁然地露出了全貌。
七色海的水在阳光下，会有闪烁的光斑，野鱼便在流动的光影中跳窜，湖水是灵动的清澈。
湖边是一块辽阔的草地，在七色海站下车的游客已不是太多，草地上稀稀拉拉的有人在拍照、散步。
在湖边选了一块平坦荫凉的草地，一屁股坐了下去，遥望远处的莲花雪山。这样的状态，和在锦城湖畔的一个下午是同样的安逸和享受，只是天空更加蔚蓝，环球中心变成了茫茫雪山。
安逸却还是那份安逸。
大一的时候学校凤鸣合唱比赛，我们学院唱的是《康定情歌》，那段时间脑海里总是会有这首歌的旋律。
而当我来到这首歌的的发源地时，坐在这“跑马溜溜”的山边，环顾周围环抱的雪山、草原、森林、泉水时，才意识到那段时间我们一直反复歌唱的风景，竟真真切切地出现在自己眼前。那丝幻想与现实重叠的仪式感，在蓝天白云之下格外的深刻。
坐在雪山倒映的七色海旁，消磨了大把时间，等待着观看“夕照莲花”的雪山映日。
藏民称这样的大湖为海，大抵是因为他们从未见过大海，而这平静的大湖，可能就是他们想象中海的模样。
听起来似乎像是浪漫主义的井底之蛙，但是仔细想想，当我亲眼看到川西的这些绝美风景之时，它们真的就和我想象中的一样吗？
答案当然是否定的，它们比我想象中的更令人震撼。
平原城市中的人，以为摩天大厦便是天际顶点，以为人工湖是城市之肺，以为城市生活才是唯一的文明选择。
殊不知，在百公里之外的地方，却是一番完全不同的世界观构架。
成都和成都以西是两个概念，完全不同的人文和自然风光，迥异的地理环境和气候，甚至连语言都互不相通。
但是，成都和成都以西却是两种同样的生活模式。
成都生活的精神内核是享受生活，追求自由，及时行乐；而成都以西给了这样的生活模式一个更高级的选择，那就是重返自然。
得益于地理位置的亲密，这种生活的选择，是唾手可得的。而唯一的驱动力在于：你是否愿意上路西行？
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