Devon000
照片不清晰是很多攝友都曾經遇到過的問題，可能原因也比較多。從總體來講，主要可以歸納為三個方面：
一、操作原因：50%
1、快門速度不夠
在拍攝行人等移動物體時，快門速度太慢（低於1/200s），會出現拖影現象，導致畫面模糊；即使是拍攝靜態人像時，快門速度太慢同樣容易會導致輪廓模糊，從個人經驗出發，快門至少要在1/60s以上：
【解決方法】：增大光圈、提高ISO、增加環境光強（開啟閃燈）等；對於靜態對象拍攝，還可以上架子、開防抖：
2、拍攝姿勢不對（握持穩定性不夠）
對於初學者，握持姿勢是拍攝穩定的關鍵所在：
此外，按下快門瞬間，要保持手部和身體穩定，不要產生明顯抖動：
二、設置原因：40%
1、誤設MF
【解決方法】：將機身、鏡頭對焦選擇器均調至AF。
2、對焦點位置選擇不當
以下圖為例，景深較淺，如果對焦點選擇不當，人像主體肯定是模糊的（位於景深之外）：
【解決方法】：將焦點移至恰當位置。
3、開啟了“快門釋放優先”等類似選項
在一般拍攝中，半按快門自動對焦，相機合焦後才可完全按下快門，反光板抬起，完成曝光拍攝：
為了方便一些特殊情況下的對焦，主流單反品牌都有快門釋放優先或未合焦可按下快門的類似選項，在開啟後，半按快門相機仍然自動對焦，但即使自動對焦未完成或未成功對焦，也可以完全按下快門，完成拍攝：
【解決方法】：關閉相應選項或採用其他對焦模式。
三、器材原因：10%
1、機身或鏡頭跑焦
【解決方法】：自行調節或送售後調整
現在的機器都支持機身微調，注意調節後要做準焦測試。對於變焦頭，要分別做不同焦距下的準焦測試，確保各焦距均準焦：
2、鏡頭硬件故障，AF不動作
【解決方法】：送售後維修或更換
四、小k提示和建議
1、快門速度不夠和拍攝穩定性不夠不完全是一回事，要注意區別
對於靜態物體拍攝，快門速度不夠和拍攝穩定性不夠造成的後果是一樣的，都是畫面模糊，此時上架子、開防抖或者加光圈、加ISO、補光都能起到效果；但對移動物體拍攝不完全是一回事：快門速度不夠，移動中的被攝物體會出現拖影現象。此時上架子或開防抖是沒有作用的，只能加光圈、加ISO或補光，增加快門速度，實際應用中要注意區別。
2、掌握基本持握姿勢和關鍵參數設置方法，是最有效的“防抖”
對於初學者，大部分畫面模糊都是由於對基本持握姿勢或關鍵參數設置方法不瞭解導致的，在實際應用中要儘快學習掌握。
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小k印像
照片拍不清楚的原因有很多，主要分為以下五類：
一、不會對焦、對焦對偏了
相機有兩種對焦方式——自動對焦和手動對焦。對焦方式選擇鍵位一般設置在相機鏡頭上。
1、自動對焦
AF(有些相機顯示為M/A)代表自動對焦，將撥鈕調至AF位置，半按快門就可以進行對焦啦~小夥伴們注意了，有些相機在機身上也設置有對焦方式選擇鍵位，小夥伴們只有將鏡頭及機身兩處的撥鈕均調至AF位置才能使用相機的自動對焦功能，鏡頭或機身只要有一處撥鈕位於MF位置，或兩處撥鈕都處於MF位置，相機都只能使用手動對焦功能。
2、手動對焦
MF代表手動對焦，將撥鈕調至MF位置，轉動相機鏡頭上的對焦環直到想要表現的主體畫面變得清晰為止。
3、對焦對偏了
小夥伴們將相機的自動對焦點選擇模式由 “自動選擇”改為“手動選擇”，選擇其中一個對焦點並將其對在被攝物上，合焦完成後，完全按下快門拍攝就可以了，可以有效避免對焦對偏哦~
二、對焦模式使用錯誤
使用了單次自動對焦模式拍攝運動物體，單次自動對焦主要用來拍攝風光、靜物等，而人工智能伺服自動對焦模式才是為拍攝運動物體而生的。相機在對焦完成後，對焦系統仍然處於工作狀態，只要我們保持相機的對焦框始終對在被攝物上，相機就能保證對焦點始終清晰。像百米賽跑的運動員、疾馳的駿馬、飛舞的蝴蝶等等都需要使用人工智能伺服自動對焦模式拍攝。
三、手抖了
1、持機姿勢不對造成手抖
2、快門速度太慢或快門速度低於安全快門，因手抖造成照片模糊
增大光圈，提高感光度，從而提高快門速度，或者乾脆使用三腳架維持相機穩定。
四、使用了三腳架，但相機設置不對
1、沒有關閉相機防抖功能
開啟相機的防抖功能可以將安全快門提高兩檔左右，其實防抖功能就是一種抖動補償，當相機處於穩定狀態時，相機的抖動補償反而會使相機產生震動，所以小夥伴們記住了，使用三腳架時切記關掉鏡頭上的防抖功能噢！
2、按快門時造成相機晃動
男生一般力氣比較大，即使使用了三腳架，有時在按動快門時也會讓相機產生震動，我建議力氣較大的小哥哥們使用相機的延時自拍功能，或者遙控器、快門線來操作相機，避免直接接觸，不接觸，相機自然就不會發生晃動啦~
五、相機本身存在質量問題
相機鏡頭有“跑焦”現象，遇到這種情況，小夥伴們只能換鏡頭了。
以上就是照片拍不清晰的五大類原因了，如果您有不同的意見歡迎在下方評論留言哦~
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攝影入門到精通
照片不清晰有很多原因，待我一一給你解析：
1，鏡頭本身有問題，這個對於一些副廠的大變焦鏡頭來說，確實是一個天生就存在的問題，不用討論，換鏡頭吧。另外，對於一些使用了數年的老鏡頭，尤其是一些副廠的鏡頭，也是如此，由於磨損導致精度下降，導致拍出來的照片沒有銳度和清晰度可言，此時，換新的吧！
適馬或者騰龍的這種18-200鏡頭，確實本身就沒有銳度可言！
2，鏡頭本身沒有問題，但是是因為你用了最大光圈進行拍攝的緣故，例如50mmF1.8這類鏡頭，你用F1.8最大光圈進行拍攝，可能確實也沒有清晰銳利的感覺，但是，你縮小光圈之後，照片立馬變得清晰銳利一些了。
3，鏡頭和機身的匹配有問題，例如膠片時代設計製造的鏡頭，放到現在的高像素數碼單反上，也會感覺怪怪的，總之缺乏銳度。因此，攝影器材廠商也在不斷地升級鏡頭，以使鏡頭能夠和先進的影像傳感器相匹配。
4，鏡頭跑焦，有一年，我有個學員，連續換了五臺尼康D7100，也還是跑焦，哈哈哈，倒黴死了，鏡頭和機身之間，出現了跑焦的問題，這個當然不清晰了，必須要換。
5，機身有問題，例如松下G7這代的微單機身，機身的快門出現了公震門，反正就是快門出了問題，因此，在某些快門速度下，松下G7拍攝的照片很不清晰了。直到G85終於改進了快門構造，緩解了這個問題。
6，機身內部震動太大的問題，例如，對於尼康D810這種高像素的機器來說，反光板的震動和快門的震動，雖然已經優化設計了，但是還是可能會明顯降低銳度。因此，在使用尼康D810拍攝的時候，會要求最好使用反光板預升功能，最好開啟電子前簾功能。
7，三腳架不行，有些三腳架，確實就是歪貨，不穩，有輕微的顫抖，這個沒有辦法，必須換好的三腳架。
8，有的人啊，手顫抖的厲害，這個我就沒有辦法，除非最起碼1/500秒高速快門。治療手的顫抖，還是要靠自己了。
各種假冒偽劣的UV鏡片，也是罪魁禍首
9，最關鍵的，假冒偽劣的UV鏡啊！奸商房不勝防，最喜歡賣假冒偽劣的UV鏡了，好端端的紅圈專業鏡頭，活生生給變成了狗頭啊！
如果你懷疑你的鏡頭不得行，趕緊取下UV鏡，測試一下，確認是不是UV鏡的問題吧！
光線攝影學院
拍攝的照片不清晰原因有很多，但是無外乎幾個原因。
快門速度
對於快門速度的影響有兩個方面，一個是拍攝物體運動的速度超過了快門速度。另外一個原因是手持拍攝的時候，快門速度低於安全快門速度，這樣手抖的因素影響過於大了造成畫面模糊。一般安全快門我們以不小於焦距的倒數，比如用200mm焦距拍攝的的時候快門速度不要小於1/200s，當然相機或者鏡頭有防抖功能的時候這個可以適當降低。
光圈影響
對於光圈的影響，最重要的是光圈對於景深的影響，大光圈鏡頭帶來淺景深，景深過於小的時候畫面清晰的縱深非常小，可能拍攝時候晃動等原因偏離了原來的對焦點完成了模糊。還有在最小光圈的時候由於衍射的影響，也會對畫質造成影響。但是不是特別明顯。可能更多的影響是造成了快門速度太低。
還有就是一個鏡頭最大光圈和最小光圈一般都不是最佳銳度。尤其很多鏡頭最大光圈拍攝畫面銳度下降會特別厲害，畫面特別肉。一般鏡頭收縮到F8-F11是畫面銳度最好的時候。
防抖影響
現在機器一般都有防抖功能，很多鏡頭也帶有防抖功能。其實這個功能主要是鑑別出震動的影響以後，相機或者鏡頭去調整光軸的位置對震動進行補償。這個在手持拍攝的時候是一個非常好用的功能。但是在我們上三腳架的時候一定要記得把這個功能關閉。因為我們三腳架上的相機已經足夠穩定了，但是如果這個時候你還開著防抖功能，機器會把系統內部的震動誤以為是相機晃動了，也對光路進行補償，這樣的補償往往會有反作用。
感光度
現在的全畫幅單反相機基本上ISO1600以下對畫質的影響不大。但是如果用到ISO3200或者6400以上對畫面的影響就比較大了，可以嘗試夜景補光，降低感光度或者後日降噪。
鏡頭畫質
不同的鏡頭畫質不同，尤其變焦狗頭和定焦牛頭在畫質上簡直天壤之別，如果你對畫面銳度比較敏感，那麼你會覺得那類變焦狗頭鏡頭怎麼拍都不夠清楚。
手持拍攝
如果你沒有條件支三腳架，必須手持的話，現場條件可能不能滿足安全快門速度，你又想嘗試手持拍攝，那麼就必須得有一個穩定的手持拍攝姿勢了。首先最好找一個可以依靠的地方，樹，石頭，牆壁等，儘量讓自己身體穩定。如果沒法依靠儘量讓身體保持下身弓形，增加穩定程度。同樣手持姿勢也很重要，一定雙手握持。可以考慮支撐到肩膀上或者坐下在膝蓋上支撐。最後深呼吸屏住呼吸那一刻釋放快門。就像狙擊手一樣…最後還可以考慮打開相機的自動對焦連拍，撞下運氣看看是不是有清晰的，你會有驚喜出現。
浩影映像
為什麼拍出來的照片總是不清晰？
沒有看到照片，不太好分析是什麼原因，但我可以說說我們常見的幾個問題並如何解決，
1，鏡頭，
鏡頭本身的問題，變焦的鏡頭，常常不如定焦鏡頭，建議你可以更換鏡頭試試。
2，對焦點的選擇問題
對焦點要對在你想要最清晰的物體身上，對焦方式 ，使用單點單次對焦。（最好用中心對焦點）
3，光圈
光圈的大小直接影響到景深的問題，大的光圈，景深小， 所以你也可以用小的光圈試試，正常一個鏡頭最好光圈（成像質量）在F8-F13左右。。 
4，快門，
儘量用高的快門速度，特別手持相機時， 不能太低的相機快門，特別是不能低於“安全快門”，
5，三角架+快門線
拍照時儘量用三角架，在配上快門線，現在有電子快門線最好了。
6，光線
光線也是直接影響照片的質量，有陽光的情況下， 照片會更加的清晰 ，也可以使用外置攝影閃光燈來拍，使用閃光燈拍的照片，可以大大提高成像的質量。
通過以上幾點，可以嘗試下， 還有提高自己攝影技巧也相當的重要。
攝影PS教學666
拍出來的照片不清晰，也就兩方面的原因：
對焦不準
對焦，不管是手動還是自動，都必須要準，攝影上叫對焦要實！在對焦時，如果選用手動對焦，一定要事先調整目鏡裡的曲光度，因為每個人的曲光度都不一樣，再說手動對焦時，相機是不管你對焦實或者不實的，既然你選擇了手動，那就由你自己全權負責。曲光度調整有個簡單的辦法：在自動對焦模式下，對著某一點對焦，綠燈顯示對焦成功後，上下調整目鏡調整杆，直到目鏡圖像清晰，曲光度調整完畢。然後再選擇手動對焦時，就看自己視力了！其實，我嚴重推薦自動對焦，關鍵是選對對焦點，對焦不實，相機是拒絕工作的，也就是快門按不下去的，你看相機是多麼地負責！
相機不穩
相機不穩也有兩種情況，一是持機不穩，甚至是用了三角架但在曝光過程中出現晃動，二是快門速度太慢，特別是手持相機時，低於安全快門一般都會糊片，大師咱就不說了，人家有鐵臂功，能站如松！就這兩種情況，逐一解決，就不會糊了：
相機不穩，要苦練基本功，採用正確的持機姿式，三點固定方法，掌握呼吸和按下快門間的節奏。本人十分不建議各種奇葩的動作，重心不穩，肯定很難保持相機穩定，不管是站、坐、蹲，首先得讓身體保持重心穩定！
快門速度不夠快，一般情況就是光線較差，採用了較低的ISO和小光圈，導致快門速度太低。光線暗的時候，儘量開大光圈，謹慎選擇提高ISO（影響畫質），提高快門速度。快門速度低的情況下，有三角架儘量使用三角架，沒有三角架儘量找樹木、欄杆等東西依靠一下，但在有震動的環境裡就還是靠自己吧，比如噪音很大的廠房裡，各種東西都在震動，所以沒得依靠，哈。
如果排除上面這兩種情況，那就是你的相機或鏡頭的質量問題或故障了，但這種情況很少，一定要先要在自己身上找問題，電子產品一般不會出現這種屬於低級別的情況。
南方之南
拍照片，是很多人的愛好。但想拍出一張清晰的照片，有時候覺得還很難。為什麼總是拍不出清晰的照片呢，筆者認為，主要有以下幾個方面的原因：
1.相機握得不穩。手持相機，有時候不經意間就人產生抖動，即使是有防抖功能的相機，也很難防止因相機輕微的震動而產生的影響。所以，一定要有正確的持機方式，在拍攝時還要屏住呼吸，把相機放在肩膀上等，還可以藉助三角架等外物來固定相機。
2.可能產生了跑焦。由於相機功能性問題，在對焦是完成後，摁下快門的時候，焦點發生了偏移，沒有正對著想要拍攝的物體了。導體拍攝主體發虛，而不想要的物體卻拍得很清楚。所以，相機的質量還是很重要，要購買品牌有保證的相機。
3.景深運用不合理。可能對於景深的概念不清楚，不知道大小景深對照片效果的影響。這是很多人經常會遇到的情況，在攝影的時候，直接選用了大光圈，由於大光圈會產生虛化的效果，並且拍攝的場景不宜過大，所以結果肯定會使照片發虛。所以，在拍攝之前，一定要根據拍攝的場景要選擇光圈大小，不能瞎怕。
以上關於照片虛化的一些原因，只是筆者個人的觀點，不妥之處，敬請批評指正。
景中景
拍照片不清晰的原因有很多，題主沒有上傳不清晰的照片，也就沒有辦法針對性的分析。但造成照片不清晰的原因無非就是下面這幾點。
第一個，如果是初學者，常常是因為攝影器材沒有端穩，沒有在安全快門下拍照。所謂安全快門是指1/60秒，甚至1/125秒的速度。如果快門速度過低，常常會因為相機沒有端穩，照片發虛，沒有焦點。我就看過有些初學者，在按快門的瞬間，力度很大，甚至把整個相機都按下去的感覺。
第二個，對焦不準。如果景深範圍比較小，對焦不準，跑焦了，就可能出現主體不清晰的狀況。所以，在拍攝的過程中，要經常查看，尤其是自動檔拍照的攝友們。
第三個，攝影器材本身的問題。比如攝友們常說的副廠鏡頭不兼容的狀況，會造成器材本身的跑焦。
第四個，不同的攝影器材拍照效果不同，普通攝影器材跟高端攝影器材相比，解像力肯定會有差別。另外，對比度、銳度、飽和度、亮度這些指標是可以通過後期調節的。
總之，拍出來的照片不清晰，也要查明原因，辯證施治。這樣才能有效解決。自己是在不明白也可以請教周圍懂攝影的人來幫忙。現在去公園荷花池旁，那肯定有攝影大師，快去吧。
攝影中級班
為什麼拍出來的照片總是不清晰？不是相機的問題，可能是你的原因。以下是消除模糊照片的十個提示。
照片不清晰的最常見原因，是因為相機抖動。快門速度太慢，即使最輕微的抖動也會讓照片變得模糊。
應該使用什麼樣的快門速度？一般的法則是使用大於鏡頭焦距的快門速度。例如，如果您使用200mm等效鏡頭進行拍攝，則不應該以低於1/250秒的速度拍攝。
2.過於信任圖像穩定性
相機的圖像穩定系統，無論是相機內置還是鏡頭內置，都是非常有用的技術，可以讓你比平時慢得多的快門速度進行拍攝。在這種情況下，拍攝靜態對象可以，如果拍攝移動的對象，就可能會模糊。
3.您使用的ISO太高
手持相機時，必須選擇非常高的ISO感光度，以避免相機抖動。在高ISO設置下，細節將會丟失。如果拍攝JPEG圖像，尤其如此。為避免這種情況，請改為拍攝RAW格式，以獲得最佳效果。
4.鏡頭光圈太小
拍攝類似風景的地方，需要有大景深，需使用小光圈。問題是，使用小光圈會有“衍射”的光學效應，細節會模糊。如果以f / 16或f / 22進行拍攝，當光通過光圈葉片的邊緣時，光被迫彎曲後，聚焦在傳感器上，從而軟化了圖像。 為避免這種情況發生，請以略大的光圈拍攝，例如f / 11。
5.鏡頭光圈太大
當您拍攝淺景深時，例如使用f / 2.8，可以將拍攝對象與周圍環境隔離。如果那不是您的追求，那就縮小光圈來增加景深。注意你的快門速度，因為縮小光圈，快門速度會變慢。
6.您沒有正確拿著相機
如果你握相機的姿勢不正確，很容易引起相機抖動。正確的做法是用左手支撐相機，同時使用右手握住和控制相機，如上圖。在某些情況下，你也可以靠在牆上，或躺在地上，肘部像三腳架一樣張開。
7.對焦錯誤
大多數相機開箱即用，AF模式作為默認的自動對焦設置，完全可以勝任。對於許多普通攝影者來說很好用，但是它也可能出錯，特別是當主體朝向框架的邊緣。因此，您需要選擇相機的單點自動對焦模式，手動選擇特定的對焦點。
8.您需要切換到連續對焦
如果拍攝靜態主體，相機的單次對焦模式（在佳能相機上稱為AI-Focus）非常完美。如果您的拍攝對象是移動的，在半按快門後，對焦被鎖定，拍攝對象將無法對焦。
解決這個問題的辦法是，將相機的對焦模式切換為連續模式（佳能為AI-Servo），如果拍攝對象圍繞畫面移動，則選擇跟蹤對焦模式以跟隨拍攝對象。
9.你需要後退一步
如果您想非常近的距離拍攝主體，照片可能會模糊不清。因為大多數鏡頭都有最小的對焦距離。
為了避免照片不清楚，你可以向後退一兩步，如果您想要拍攝特寫鏡頭，請使用專用的微距鏡頭。
10.你的鏡頭是否乾淨？
在潮溼的室內環境，鏡頭可能會模糊，所拍的照片會產生模糊的柔焦效果。如果你從一個溫暖的地方，直接進入寒冷的地方，也會發生同樣的事情。另外，鏡頭上的汙跡和指紋也會使照片模糊。所以，在拍照之前，請擦乾淨您的鏡頭。
湘水漂漂
你好朋友，想必是說的照片模糊吧，影響拍攝照片模糊的原因有很多。
設置到了手動對焦：
相機的手動對焦需要轉動對焦環才能獲得比較清晰的圖片，如果更換了對焦的地方，就要重新去轉動對焦環，比較麻煩，所以不是特別的需求，不要把鏡頭調整到手動模式。
沒有合適的測光：
沒有一個合適的當前環境下的測光，拍攝的照片就容易變得暗、發灰沒亮點或者太明亮，照片也會相應的比較模糊。
對焦點不準確：
對焦點對不準也會讓拍攝物體模糊，比如前後站著兩個人，我們一般都是把光圈開小對焦到前面一個人和後面一個人的中間，兩個人都會清晰，如果你只對焦後面的人，前面的人就會被虛化。
光線不足：
當你拍攝的時候，沒有足夠的光線，相機就會自動降低快門速度來獲得比較理想的亮度，降低快門速度了，你拍出來的照片自然就模糊了。
拍攝的時候相機晃動：
在拍照的時候，如果身體不小心產生晃動，特別是站在不平穩的地方，斜坡、歪石頭等物體上，拍攝時注意拍攝物而忽略了自身腳下不由自主的產生晃動。
被拍攝的物體進行了移動：
如果你拍攝的東西突然產生了移動，然後你還是按照本來的快門速度在進行拍攝的話，也是會模糊的，比如拍攝動物、人物時。
鏡頭受損：
如果鏡頭損壞，或者在潮溼的雨季，鏡頭髮生了黴變，也會在拍照時模糊，最常見的就是照片有黑點（鏡頭可能有黴變發生）
相機參數設置錯誤：
錯誤的相機設置也容易讓一張照片變得模糊，比如過大的光圈，非常慢速的快門等等，在拍攝之前可以現修改一下自己的設置。
拍照片模糊最常見的就是兩個原因，一是對焦不準，二是快門速度跟不上物體運動的速度。
精準的對焦和提高快門速度是解決照片模糊的方案，方法有很多，但對於新手來說，太過複雜的方法也許不適合，但一些簡單易操作的小技巧還是值得推廣的，下面就分導致照片模糊的不同類型來進行討論。
1、利用多點對焦系統來進行對焦
不少新手抱怨相機跑焦，跑焦是器材本身的問題，但大部分的相機並不會發生這種錯誤，通常還是由於操作上的人為錯誤導致的，最常見的就是先用中央對焦點對焦，然後再移動取景框構圖，理論上只要移動構圖的過程中處於同一個焦平面，合焦點是不會偏移的。但是對於大部分的新手來說就不是一回事了。移動構圖的過程中造成焦點偏移，自然會因為脫焦而造成對焦點模糊。
無論是單反相機還是其他類型的相機，多點對焦都已經有了很明顯的進步，尤其是單反相機，目前大部分的單反相機的對焦系統，對焦點都有較大的覆蓋範圍，且對焦點也比較多，邊緣對焦點的對焦性能也有了明顯的提升。所以選擇不同的對焦點對需要合焦的部位直接對焦，是不容易脫焦的對焦方式。
2、開啟實時取景來對焦
對於那些實在持不住相機的朋友來說，實時取景是個絕對保險的對焦輔助。卡片相機自然不用多說，單反相機用的是光學取景，不少人並不習慣，所以循序漸進地說，還是用實時取景功能會比較順手。
用實時取景功能，不但可以實時顯示取景畫面，而且還支持放大顯示，用於觀察對焦點是否合焦就非常好用了，拍攝非移動物體，對焦可以做到萬無一失。並且對焦框可以在整個取景畫面中移動，並不受對焦點的限制，實時取景下，無論是自動對焦還是手動對焦都能保證對焦準確。
3、開小光圈擴大景深
對焦不實畫面模糊的另外一個原因，是光圈太大造成的，景深範圍太小，使得焦點外的區域都模糊，這不但使得照片的模糊區域增多，而且輕微移動相機都有可能造成焦點偏移。大光圈的背景虛化效果大家都喜歡，但顯然也是有利有弊的，景深過淺也會造成另一種困惑。
使用較小光圈來拍攝，可以擴大景深範圍，一方面可以使整體畫面的虛化程度更協調，另一方面也讓焦內合焦部分的清晰範圍擴大，能夠讓背景和前景更好地分離。同時，較大的景深範圍，也對焦平面的誤差更寬容，輕微的焦平面偏移並不會造成焦點處不清晰。
提高快門速度、減少震動
提高快門速度，保證不受震動以及物體移動過快而導致模糊的方法有不少，但相比較對焦方面的技巧，更多的是要依賴設備本身的功能性輔助。也需要有一定的配件輔助。
使用三腳架
手持相機容易造成抖動，一般來說，快門速度是焦距x2的倒數，我們稱為安全快門，意思是此時手持拍攝，若不是抖動很嚴重的話，可以保證不因手抖而導致模糊。但如果再光線昏暗，顯然達不到安全快門的時候，這時就應該使用三腳架來拍攝了。
使用高ISO拍攝
設置相機的感光度，在昏暗、光線較差的環境下提高感光度的參數。
使用閃光燈
閃光燈是重要的補光工具，除了專業的大型外拍燈外，最常用的就是機頂閃光燈了。閃光燈是瞬時補光設備，因此可以凝固一瞬間的影像，當然，要做到這一點，首先拍攝主體要在閃光燈的有效範圍內。
就說這麼多，還是要自己去研究，去摸索相機帶給你的樂趣。
