这不是广告。国内一家叫东海航空的公司，开通了深圳直飞澳大利亚北领地首府达尔文的航班，原本需要转机至少耗费十二个小时的飞行，直接缩短到了五个半小时。并且新航线推广中，价格相当低廉，我六月购买
往返含税价格1720RMB。这样看来，利用双休日去南半球吹海风看日落的行程，无论从时间还是金钱上来说，都完全游刃有余。历经五个半小时的航班，我落地达尔文。这个城市像个热情的小伙，丝毫不理会此时南半球正值初冬，一出机场便被滚滚热浪迎面拥抱。我拖着行李箱疾步走到租车公司停车场，找到我的银色尼桑SUV时，它已被烈日烤得滚烫。几乎一夜未眠的我等不及车内降下温来，将行李塞进后备箱便往市区酒店驶去。
尚未踏足过澳洲的我，从未将北领地作为澳洲之行的首选，但提到北领地我并非完全陌生，多年前一部我还算喜欢的影片讲述了北领地发生的故事，妮可·基德曼与休·杰克曼主演的《Australia》，中文译名《澳洲乱世情》。 敢以一个国家命名的影片，场面都不小，这部以二战为时代背景的发生在北领地的影片，内容丰富场景宏大。如果你对澳洲一无所知，那么看完这部影片，不仅能领略到澳洲北部的壮阔风景，也能了解到澳洲在二战时期遭受的灾难，以及反人类的白澳政策和这一政策下的牺牲品——被偷走的一代。
被偷走的一代，这对澳大利亚政府来说是相当敏感的话题，尽管政府已于2008年公开道歉。20世纪初，白人至上的澳洲政府推行同化政策——白澳政策，强行将土著的子女从父母身边抢走，将土著儿童集中收养教育。就我看过的书籍和资料来说，一些被带走的土著儿童，根本没有得到所谓“更好”的教育和生存条件，甚至遭受非人的虐待，并且与原生家庭永远的失去了联系，从此再也没有见过亲生父母。
一位澳洲土著女作家在1996年出版过一本书，《Follow the Rabbit-ProofFence》，以自己母亲的真实经历讲述了这段黑暗的历史（后被改编为电影《防兔篱笆》）。但这段黑暗的历史显然不是澳洲短暂两百年历史中最残酷的一部分。
狂热的大航海时代，文明世界的每一部发现史都是被发现地的血泪史。那些被后世誉为航海家的冒险者们，一旦踏上未知的陆地，他们功成名就的“发现史”旋即诞生。已在澳洲万年之久的土著无忧无虑的生活，随着航海家们的发现宣告终结。来自文明世界的白人轻而易举的将澳洲大陆原本的主人取而代之。抢夺、杀戮与奴役，土著的生活被破坏殆尽。随后的两百多年，他们再也未能翻身，甚至未能赢得平等地位，直至今日仍处于主流社会的边缘。所以当我站在澳洲的土地上，面对生活习惯不为现代文明所包容的土著，尽管有时他们会吓到我，但在感到害怕的同时，我的心情却是复杂难言的。
北领地简介
澳大利亚由六个州和两个领地组成，除首都堪培拉所在的首都领地，另外一个就是北领地。它位于澳大利亚中北部，大部分土地都位于热带。北领地地域广袤但人口稀少，面积相当于四川的三倍，但人口却只有25万左右，四川省的人口有8000多万。可以想象，在除首府达尔文这种人口聚集地之外的地方，北领地是多么的荒凉。但正是这片荒凉之地，即是澳大利亚土著文化的发源地，至今这里仍生活着澳洲绝大部分的土著。
北领地有哪些景点
除首府达尔文之外，北领地的热门去处大概就是以下：卡卡杜国家公园，尼特米卢克国家公园，利奇菲尔德国家公园，以及我没有去到的爱丽丝泉和
乌鲁鲁。后者非常值得一游，尤其是乌鲁鲁那块被称作“澳洲心脏”的全球最大岩石，非常壮观，但由于路程遥远时间有限我只好放弃。如果你愿意前往，从达尔文飞到爱丽丝泉是最节约时间和体力的选择。如果你时间更少，只有三五天，要么好好在达尔文待上几天，要么去卡卡杜和李治菲特看看。卡卡杜距达尔文三个半小时车程，李治菲特仅一个多小时车程。我最为推荐卡卡杜。自驾注意事项
- 车行靠左，驾驶位在右侧，出发前提前熟悉规则。
- 国家公园的高速路况不算好，行驶过程中偶尔会遇到动物，不要急刹或者避让引起更严重的事故。撞到动物后将其移到路边即可。国家公园高速公路没有路灯，避免夜间行车。
- 会有警察在意想不到的时间和地点查酒驾，比如下午三点空无一人的荒凉小镇。我也是惊呆了。
- 如果你什么都记不住，那就开慢点。
其他注意事项
- 酒店没有洗漱用具和拖鞋，但都有电热水壶。卫生条件一般。
- 当地土著有酗酒恶习，喜好三五成群聚集在公共场所。遇见不要招惹。
- 国家公园内的小镇餐厅较少，旅馆下班之后没有工作人员，自己准备好零食以备不时之需。
- 离开达尔文市区和镇上大部分地方没有手机信号，提前下好离线地图，并且告知他人你的去向。
北领地的首府达尔文是这片荒凉之地上人口最为密集的城市。听到它的名字你一定很熟悉，没错，就是以提出生物进化论那位达尔文而命名的。这是一个没有冬季的城市，全年平均温度在30度左右。由于靠近东南亚，其中很多居民都是从东南亚而来的移民，亚洲文化和西方文化在这里交融，几十个民族在这里聚集，因此达尔文被认为是澳大利亚多元文化的首府。
二战时达尔文作为盟军基地被日军轰炸，是澳洲唯一一个经历过战火的城市。但这并非达尔文短短两百多年历史中唯一一次灾难。1974年圣诞节，一场名为“Tracy”的台风几乎摧毁了整个城市，这次灾难带来的损失远远超过二战时日军的所作所为。达尔文不仅仅是如今这样温馨浪漫的海滨小镇，也是一个曾遭受过重创的苦难城市。
推荐酒店
达尔文城市非常之小，从机场驾车来到位于市区中心的酒店，仅二十分钟左右。在这里我尝试了两家酒店，希尔顿酒店和希尔顿逸林酒店。希尔顿逸林位置稍偏，但也不远，离市中心最繁华的Mitchell街步行十分钟之内。硬件与食物一般，但停车方便且免费。希尔顿酒店位置完美，在Mitchell街上，商场、超市、餐厅都在酒店附近。房间窗外能看到达尔文的海面。餐饮比希尔顿逸林好很多。尤其是咖啡，酒店大堂两家餐厅都售卖澳洲很有名的咖啡品牌Vittoria的咖啡，一杯五澳元。但这家希尔顿酒店的缺点是停车较难，收费，35澳元一天。
明迪尔海滩黄昏市集 Mindil beach sunset markets
在达尔文流传着这样一句话：“如果你不喜欢日落和市集，你就不会喜欢达尔文”。是的，这个城市最吸引我的正是明迪尔海滩的日落和每周两次的黄昏市集。这个市集跟其它所有市集一样琳琅满目色彩缤纷，弹唱卖艺人、各国风味小吃、旅游纪念品摊贩应有尽有。不同的是，在市集的人声嘈杂中，你还能隐约听到不远处海浪阵阵涌动声，看着夕阳沉入海中。
黄昏之前来到明迪尔海滩，白天明亮刺眼的灼热日光已然温柔起来，随着太阳越来越接近海平面，天空中的云彩变得红橙相间，随后逐渐转为浓郁的粉色。沙滩上坐满前来观赏日落的人们，相互依偎的情侣、独自弹着ukulele的光头女孩、兴奋狂奔的大狗……
印度洋夜晚的海风轻抚每个人的脸庞，沙滩边上的市集亮起彩灯，带银饰耳钉的年轻鼓手在台上大汗淋漓的卖力敲着架子鼓，台下土著大妈们跟着节奏跳起舞来，旁观者们毫不吝啬的热烈鼓掌与欢呼。买几串涂满酱汁的烤肉，再来一杯混合各种水果的奶昔，边逛边吃，惬意极了。
只有周四和周日明迪尔海滩才会有黄昏市集，这两天傍晚停车位会爆满，可以停到不远处赌场门口。如果没有遇上市集，其它时间也可以前往，沙滩、海浪与日落的美景每天都在这里等你。
达尔文码头区 Darwin Wharf Precinct
与其说这里是码头，不如说这里是一个海滨餐饮休闲区，既有如茵绿草，也有孩童嬉戏的泳池，更有许多质量上乘的咖啡厅与餐厅。我建议晚饭前从市中心沿山路一路散步来到这里，途中可经过山下的二战储油隧道，它在1992年重开以纪念达尔文被日军轰炸五十周年。走往海边码头吹吹海风，便可挑选一家心仪的餐厅用餐。最靠尽头的餐厅Wharf one 虽然价格不便宜，但一道主菜的分量大到足以两人平分，而且味道相当不错，露天的餐桌可远眺港口。在它不远处的Oyster bar，生蚝新鲜肥美且口味繁多，特调的鸡尾酒也不错。附近有家Limecafe玻璃橱柜里的甜品虽然其貌不扬，但味道却好到惊艳。
鳄鱼峡谷主题公园 Crocosaurus Cove
在达尔文烈日炎炎的白天，如果你不想去海滩沐浴日光晒得黝黑，我建议你到鳄鱼峡谷主题公园消磨时间。尤其是对于带着孩子的家庭，这个位于市区内的鳄鱼公园是个不错的去处，因为孩子们总是对鳄鱼、恐龙之类的大型生物充满了矛盾的好奇和恐惧。这个鳄鱼公园除了能了解到一些鳄鱼相关的知识，还有一项非常特别的名为“死亡牢笼”的体验项目，它将人类和鳄鱼的接触发挥到了极限。在这个项目里，你将进入到一个透明的圆柱体内，被放下到养着巨大鳄鱼的水池中。为了增加刺激度，工作人员还会用一块生肉将鳄鱼引到你身边，对此毫不知情的鳄鱼将一跃而起为你表演一次近在咫尺的捕食，一旁还有专业摄影师为你捕捉这紧张刺激的瞬间。
议会大厦 Parliament house
市中心靠海一角的议会大厦位置于1994年正式投入使用，不是历史悠久的知名建筑，但供游客免费参观，不失为了解澳洲政治文化的一扇窗口。
北领地博物馆和艺术馆
Museum & Art Gallery of the Northern Territory
在飞往达尔文的航班上认识了一位达尔文当地的华人大姐，热情好客彬彬有礼。我们在达尔文约了一顿午饭，饭后她强烈建议我去参观达尔文博物馆，我便随她一同前往了。这个博物馆是免费的，但离市中心稍远。这里展示了北领地的文化、历史及自然资源，土著的历史及艺术作品，还有当代艺术家的展览。其中最有特色两项，一是台风“Tracy”模拟室，让你身临其境的感受飓风来袭的情景，二是鳄鱼“Sweetheart”的标本，这只被叫作“甜心”的鳄鱼生前长达5米长，780公斤重，在被捕过程中死亡，后被制成标本。
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