文/悠悠醬
1954年派拉蒙電影公司出品的愛情輕喜劇《Sabrina》（龍鳳配）獲得了第27屆奧斯卡最佳（黑白電影）服裝設計獎。
這部在時尚史上名垂千史的電影，至今一直是電影和時尚完美結合的一個標杆。
但主演Audrey Hepburn（奧黛麗.赫本）當時卻並不為電影拿了奧斯卡而感到開心，原因是拿獎的並不是為電影立下不世之功的Givenchy（紀梵希），而是戲服設計師Edith Head。
就因為法國人紀梵希並沒有加入好萊塢的服裝工會，即便是他為《Sabrina》（龍鳳配）提供的三套Givenchy過去已有的設計成品風頭完全壓過了電影中Edith Head設計的戲服——這部電影中最精彩的三套服裝，都沒有Edith Head什麼事兒。
但沒辦法，你一法國人沒加入好萊塢的工會，所有一切功勞全部歸於Edith Head。
為此，當時生氣的赫本許下了一個一生的承諾：“Each time I’m in a film, Givenchy dresses me。”（以後我演的電影，衣服都由紀梵希來設計）。
這個承諾的開始，開啟赫本和紀梵希兩個人一生友誼的開端也是《Sabrina》（龍鳳配）裡的這三套服裝。
在認識“上帝賜給他”的Audrey Hepburn（奧黛麗.赫本）之前，17歲就毅然投奔時尚界的紀梵希早就是巴黎最年輕的時裝設計師。
與紀梵希一起共事的還有當時籍籍無名的皮埃爾·巴爾曼 (Pierre Balmain)以及克里斯汀·迪奧(Christian Dior)，以及意大利時尚傳奇，香奈兒(Chanel)的死對頭艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）。
他從眾多同行中學習構思，特別是前輩Cristóbal Balenciaga（巴黎世家品牌創始人)給了他深刻的啟發。
很快到了1952年，紀梵希離開工作過的Robert Piguet，出來獨立門戶創建了the House of Givenchy。
他以模特兒Bettina Graziani命名的同名女衫「Bettina Blouse」，那標誌性的高領、袖肘多層荷葉邊的白色棉布襯衫轟動一時，一舉奠定了紀梵希個人品牌的"優雅"本色，成為他個人最初最著名的設計單品。
就好像紀梵希在創立品牌時設計的logo， 4個G分別代表古典(Genteel)、優雅 (Grace)、愉悅(Gaiety)以及Givenchy那樣，在他看來女性穿衣以愉悅自我為主，“只需要一件雨衣、兩件套裝、一條褲子，還有一件羊絨衫”就足夠時髦。
1953年的夏天，26歲的紀梵希已經把自己的時裝屋開到了羅馬、蘇黎世、布宜諾斯艾利，當時正在為時裝發佈會焦頭爛額的他，意外接到一通電話：“赫本小姐抵達巴黎，希望可以和你會面。”
紀梵希後來回憶道“別人告訴我赫本小姐即將為她的下一部電影挑選戲服，而我則誤以為是凱瑟琳·赫本（Katharine Hepburn）。 我本人十分欣賞凱瑟琳·赫本，可以為她設計戲服是一件錦上添花的榮譽。”
當時令赫本名聲大噪的《羅馬假日》還尚未上映，所以紀梵希看到的是一個陌生的女孩，“當我打開了工作室的門，一個年輕的女孩飄然而至，身形纖細高挑，有一雙小鹿般的眸子。短髮，穿著休閒窄腳褲、白襯衫、平底鞋，水手帽上還繫著一條紅色的緞帶。
我告訴她：”小姐，雖然我十分樂意為你服務，但我的工作室只有有限的幾臺縫具，而我目前正為新一季的秀展忙得不可開交，實在是無法為你設計戲服。”
赫本先是選擇了一套深灰色的羊毛套裝，“穿上新套裝的小女孩開心極了。她說這正是她的電影角色需要的衣服。同時我驚訝的發現，我的設計在她身上熠熠生輝，如同為她而制。”
這套服裝正是《龍鳳配》裡女主角Sabrina從巴黎返回紐約長島，在站臺上偶遇暗戀對象時所穿著的，來自Givenchy1953年的春夏系列。
剪裁合身的深灰羊毛套裝，雙排扣圓領上衣，加上合身及膝的裙子，再搭一頂珍珠色頭巾帽，迷倒了電影裡的花花公子。
赫本選擇的第二套衣服是一件無肩帶的晚裝
這件白底黑花拖地晚裝同樣來自Givenchy在1953年的春夏系列，白色無肩帶連身長裙，薄霧般的輕紗從腰身處直瀉而下，成為一層可卸式的裙襬，裙身刺繡了黑色絲絨的花卉圖飾。
這件晚禮服後來成了好萊塢歷史上最重要的戲服之一。
赫本選中的第三套服裝是一件黑色的正裝裙。
一字領口，露出V字後背，肩膀上有兩隻俏皮的蝴蝶結，完全襯托出了她完美的肩線。
這件來自Givenchy在1953年的春夏系列，帶著點芭蕾舞裙味道的圓裙是電影裡Sabrina與Linus Larrabee（Humphrey Bogart飾演）約會時穿著的，搭配水晶刺繡的頭巾帽。
電影放映後這條裙子就開始流行了起來，Givenchy更是將之更名“Sabrina露肩裙”。
從此之後一字領也成了赫本最鍾愛的款式。
紀梵希後來回憶赫本的時候說過“在我的生命裡有兩個時刻不忘的特別經歷，能夠與克里斯托瓦爾·巴倫西亞加(Cristóbal Balenciaga，巴黎世家品牌創始人) 與奧黛麗·赫本這兩位才高氣清的天才結為朋友。”
巴倫西亞是紀梵希的精神導師，他甚至將他視為自己的宗教信仰，“巴倫西亞加即是我的宗教信仰，他和天主同我與共。”
而他跟赫本，這段初相識的故事，溫暖又樸實，像是老天的故意安排，陰差陽錯，將她送到了紀梵希的身邊。
赫本找到了最能展現出自己優雅特質的服裝來源，而紀梵希的設計，只有赫本成為那個最為完美的詮釋者。
當時的女演員萊斯莉·卡儂（Leslie Caron）說“他們親如兄妹，不分彼此”。赫本更坦言“有一些人是我深深愛過的，他（紀梵希）是我所認識的人裡面最正直的一個”。
此後，我們在電影中隨處可見赫本身著紀梵希的身影：
1957年電影《甜姐兒》中赫本身穿紀梵希設計的婚紗。
電影《巴黎假期》裡赫本身著紀梵希淡綠套裝。
還有穿著自己最愛的粉色紀梵希站在花樹下的赫本。
當然最為盛名的還是1961年《蒂芙尼早餐》中赫本經典的小黑裙造型。
赫本身著小黑裙，戴著層層疊疊的珍珠項鍊和大墨鏡的形象成為電影史以及時裝編年史上必提的一筆。
關於這條小黑裙的故事有很多，紀梵希設計的原成品與電影里奧黛麗·赫本身穿的小黑裙外形大不相同，他的原設計裡這條小黑裙的裙身設計上，左側由腳踝開叉一直深至大腿。
作家山姆·沃森（Sam Wasson）寫的《清晨5點的第五大道：赫本、蒂梵尼早餐和現代女性的黎明》（Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's, and the Dawn of the Modern Woman）一書中探討和揭秘了這條小黑裙的由來。
紀梵希跨時代的，表現女性性感的裙側深開叉的大膽設計，在保守的1960年代初，顯然不入時宜。
當時的電影審查制度讓赫本跟製作方都倍感壓力，如果赫本在電影裡袒露腿根闊步街頭，在那個年代，對赫本的個人形象會是個巨大的打擊。
所以我們現在看到的電影裡赫本穿的小黑裙其實並不來自於紀梵希的原始設計，但即便是如此，赫本當年許下的承諾依舊不變。
在《蒂梵尼早餐》的演職人員名單上，奧黛麗·赫本的戲服設計師頭銜只由紀梵希一人掛名。
赫本的女神光輝下，紀梵希成為了當時在美國趨之若鶩的當紅設計師，這其中包括了肯尼迪總統的夫人。
後來肯尼迪總統遇刺，肯尼迪家族全部身著紀梵希禮服出席葬禮，這是肯尼迪夫人為葬禮專門訂購了一套從巴黎空運過來。而據說當時紀梵希工作室裡存檔了肯尼迪家族所有女性的個人服裝樣碼。
還有辛普森夫人，1966年，她穿著紀梵希設計的條紋連衣裙和撞衫的Aileen Plunkett女士在巴黎的派對上交談，這一幕也成了紀梵希品牌史上重要的一幕。
在溫莎公爵去世后辛普森夫人和紀梵希都一直保持著非常親密的友人關係。
紀梵希的名人客戶有很多，但只有赫本和他保持了相伴終生的友誼，這甚至比赫本的任何一段婚姻都來得持久。
後人總有爭論，赫本和紀梵希究竟是誰成就了誰。
但，赫本眼中的紀梵希成就了她的表演：“你的衣服給予了我電影角色應有的美感和生命，當我穿上你設計的衣服時，我就能進入角色的生命中。 ”
而紀梵希眼裡赫本則是，“記憶裡的奧黛麗，我們倆之間有一種難以言傳的黏合劑，她的卓絕之能總是為我的設計增加了新意與多變，而她的建議往往行之有效。每當腦海中浮現出她的翩翩倩影，我總能挖掘出新鮮的奇思妙想。我們非常喜歡一起共事，那種默契神會的感覺就像夥伴間的嬉戲相合，我們的創意奇想時而碰撞，不斷擦出新的火花。”
60年代，赫本將25件紀梵希為她而作的裙子全部歸還於他，紀梵希將這些見證了他們兩個天作之合的珍寶擱在了博物館。
他們聯袂合作出的時尚界最完美的搭檔關係持續了四十年，直到1993年赫本因病離世才黯然結束。
1993年，赫本被確診癌症無法醫治，紀梵希飛到瑞士看她。病床前，赫本留給紀梵希最後的禮物是一件紀梵希大衣，並說：“當你覺得孤獨，穿上這件大衣，就好像我緊緊擁抱著你”。
而紀梵希則安排安排私人飛機送她回瑞典的家，當赫本踏入機艙，映入眼簾的是整個機艙的鮮花，“只有他，還始終記得我的喜好，把我當作小女孩來寵”。
一個月後，赫本逝世，紀梵希和赫本的兩任丈夫及男友一起為她抬棺踐行，而他是她的唯一遺囑執行人。
赫本去世後，紀梵希一直保留著赫本試穿衣服的人體模特。
那個沒有溫度的人形假模特，成了他的精神寄託，提到赫本，他說“難以想象她已經離開了我，而我再也不能打電話給她了”。
他終生未婚，很多人猜測過他同赫本之間的關係到底什麼？
在傳記片《紀梵希的時尚王國》中，紀梵希用“love affair”來概括他跟赫本的這段緣分，不僅僅是朋友，也不是情人。
已經融入對方生命的感情，可能因為太過珍貴，反而從不越界，保留住看那份最完美對彼此的溫柔。
塞林格說“愛是想要碰觸卻又收回的手”，現在，他們可以在天堂握住彼此的手了。
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