有时候在一些老男人的签名里可以读到很有趣的东西。有个朋友喜欢Yves Saint Laurent，那如何日日挂念着他呢？这个朋友去摩洛哥买了当地男人的白袍Djellaba，回到自己奥地利的家中当睡衣穿。
可你瞧，圣罗兰他自己就是把Djellaba当Loungewear穿的
这个老男人签名是A streetcar named desire. 第一次看到觉得，哇，好美的签名。结果一搜，原来就是《欲望号街车》，这个签名提供了很多改造创作的空间。
最新版《欲望号街车》将于下月首映，老男人们要疯狂了
又有一天刷Instagram，看到一个赞助圣马丁学生的老男人签名是：I'd like to kiss ya, but I just washed my hair. Bye!
这是50年代名伶Bette Davis的一句电影台词，而且是她职业生涯里最喜欢的一句。是什么意思呢？原来，50年代是没有吹风机的，夏天还好，洗了头去院子里晒干，冬天那你可赶紧搓干吧小心结冰。所以那时候人们无法做到天天洗头，洗头可是一件大事。双瞳剪水的Bette Davis画着细细弯弯的眉毛，不是刚洗完头，就是不想便宜了面前的男人罢了。
“抱歉！我刚洗了头，886！”
你看，这些老男人们故弄玄虚的梗，是不是比千禧一族的段子更有味道。这个梗被编剧Marc Cherry放在了自己的新剧《致命女人》里，作为第二集的小标题："I'd Like to Kill Ya, But I Just Washed My Hair"。
要不是我刚洗了头，老娘早就把你杀了。
《致命女人》在IMDB评分低开高走，从7分开山一直到最新的8.2分，从女观众讨论到全民热度，已经是非常高口碑的话题之作，足可见女人实在是恨男人恨得牙痒痒。
当然男人确实也不咋地，不管哪国的。
但刘玉玲的造型在剧中千篇一律的多看几集就到头。玲姐本人私服品味很一般，在《丑女贝蒂》和《Cashmere Mafia》有ABC撑腰，ABC是女性观众和同志观众最喜爱的电视台。制作《致命女人》的CBS电视台确实在时尚度方面是全美几大电视网最落后的一个。
最用心的造型出在ABC电视台里，CBS比不过ABC
刘玉玲的造型确实反映了80年代的时髦：80年代经济腾飞，女人毫不吝啬地展示自家财力。
于是色彩鲜亮的衣着和配件、珠光宝气的首饰和浓艳全妆，刘玉玲全用上了。
窄额头的玲姐其实也不适合Big Hair
看过采访，刘玉玲要求“The bigger, the better”，于是造型师在剧中放入尤其多的Power Shoulder。这是80年代最瞩目的一股潮流——80年代起，女性进入职场不再被视为罕见，英国更是出现了首位迈入唐宁街十号的女首相。为了让自己在职场受到平等的尊重，女性的着装会更严肃，Power Shoulder便是一种武装。撒切尔夫人用垫肩的西装夹克配过膝裙，搭珍珠项链和一顶同色系的帽子，严肃又不失个人品味。
全球范围推动这股风潮要多亏了Giorgio Armani和Thierry Mugler。他们让Power Shoulder来和女性气质的束腰、短裙组合；或一件开衫，可以随意地系在腰间；而作晚装时，Power Shoulder又离不开刺绣、羽毛、金扣和水钻。Giorgio Armani于1987年轻松拿下CFDA年度设计师大奖。
Giorgio Armani
Thierry Mugler
“Giorgio Armani八十年代中末期的出现无疑是时装界一股空气清新剂，在他手中，那些盔甲似的Power Jackets被他以轻柔舒适衬衫似的外套完全取代，以全新手法角度去演绎一件外套，首先除去那对要命的大垫膞和衬里，修改比例和钮扣位置。刹那间，整件被撑得透不过气来的外套就好象被拿掉支架一样，另人看得舒服，穿在身上，不再像支撑着，而是随着身形自然称身。”（章小蕙）
于是2009年，当Giorgio Armani的高级订制系列发布时，所有人都被这些垫肩西装惊叹到——这是80年代Giorgio Armani的回归啊。
十年后的今天，当Lady Gaga出席Women In Hollywood活动时便选择了一套Marc Jacobs的垫肩西装亮相。这样的场合，这样的Power Shoulder，已胜过千言万语。
“I wanted to take the power back.” （Lady Gaga）
但80年代并不是一切“比更大还更大”。
比起那些Power Shoulder，我更喜欢Simone和Tommy偷情被警察捉住时的那句台词：“你觉得我是一个妓女？看在上帝的份上，老娘穿的是圣罗兰！”Yves Saint Laurent
圣罗兰确是人类近代时装史上的瑰宝。1983年，圣罗兰作为首个在世的时装设计师，被纽约的大都会博物馆邀请开辟了个展。
现场共计展出超过200件作品，截止至今它作为“二十世纪欧洲艺术史”，被引用到“现代美术史”多达453次，说名垂千古也是不过分的。
但另一方面，80年代的圣罗兰其实是在走下坡路的。他每年有2条高级订制和2条成衣线发布，分身乏术；另一面他沉溺酒精和药物，身体急转直下，连发布会结束谢幕都需要模特搀扶着走出来。
Yves Saint Laurent 1986年高级订制
他在1987年后只专注于高级订制，将成衣线交由助手打理。这也是他的一个分水岭，交由助手打理的成衣线获得的口碑并不佳。当然，80年代远不止Armani，Thierry Mugler和Yves Saint Laurent。
Versace
Donatella Versace在刚过去的米兰时装周上凭借J Lo那条Jungle dress再次占据全球版面，但也有人就此反而更怀念她哥哥的。
Gianni Versace于70年代末创立Versace，80年代的Versace是相当戏剧式的，Gianni先生受邀为芭蕾以及舞台剧设计造型。是时装，更是舞者举手投足的一部分，强烈的视觉冲击也加深了舞台效果。
Versace为法国舞蹈家Maurice Béjart的设计至今都是舞台经典
如这件戏服，舞台上少见的黑白，他用了华丽的公主缎，但菱格纹又是很摩登的，让戏服也变得时髦。
凭借多部舞台剧的造型设计，Versace连续数年斩获全世界大小最佳设计师奖项。1989年，他推出了首个高级订制系列。
Atelier Versace 1989春夏
Prada
除了以上，同一时期还有Christian Lacroix、Vivienne Westwood、山本耀司这样的大师，于是成衣起步晚一步的Prada显得低调。
Miuccia Prada于1987年发布成衣，设计趋向简洁，与其它前辈背道而驰，在这之前品牌专注于家族的箱包业务。在试水尼龙托特包后，更受欢迎的尼龙双肩包在1984年推出。
Prada 1987 秋冬，将鸵鸟皮和尼龙手袋一起入镜
等Prada再将尼龙这种过去被高级时装嫌弃的面料用于首个女装T台后，掀起的风潮其实就和后来90年代“反时尚”的Ugly Chic很像了。这种与时髦不沾边的黑色面料过去本来是Miu姨的祖父用于包装箱子的布料，它的诞生最初是制造军队用的帐篷，有着结实且轻便的特点。
Vogue 1989年8月
20年后，这个叫Re-Nylon（再生尼龙）的系列皆由海洋里的旧塑料、渔网以及纺织纤维布料重新生产，不限性别、一共6款经典单品复刻。
Prada在自己上海的“荣宅”内展示Re-Nylon系列
Prada再度启用尼龙，一面因为尼龙就是它引以为傲的DNA，另一方面它们代表着未来的时尚——环保。一方面宣布放弃皮草使用，另一方面这样的举动Prada还将持续。
Tina Chow
《致命女人》刘玉玲那一段发生在1984年，当时的时装偶像，少不了日德混血的白羊女Tina Chow。《致命女人》的造型师Janie Bryant在接受采访时说参考了圣罗兰、参考了Tina Chow，“但也不完全，因为Simone生活在洛杉矶。”
16岁时作为资生堂的模特出道，亦舒曾在写林青霞的文章中夸张地描述：“数年前在半岛大堂见到周天娜，惊艳到下巴要跌下来。灵魂好不容易归窍，拍拍胸口说‘幸亏咱们有林青霞’。”
Tina Chow for 资生堂，1968
被摄影大师安东尼奥·洛佩兹发掘后，Tina Chow被带到了巴黎。迪斯科影响的70年代以及职业女性崛起的80年代似乎都没有影响到她，周旋在社交圈和时尚圈的她也对所有炫富的、浮夸的潮流没有兴趣。在所有女人都盘起Big Hair的时候，她从来就是梳着一头男孩一般的头发，画明媚但整洁的妆，反而成为后来她被人铭记的标志。
1970年 vs 1985年
所以品味上看，她其实是《致命女人》里Simone的反面。
比起浮夸造型，她更喜欢将跳蚤市场、拍卖行寻来的古董与高级订制混搭。如果是日常，男士的衬衫和羊绒开衫、Yves Saint Laurent的首饰，项链，被她拿来做了皮带。
Tina有一半日本血统，80年代也是日裔设计师在巴黎大放光彩的时刻。山本耀司、川久保玲和三宅一生将东西文化结合，诞生了中性、不对称、极简主义和无解构剪裁的风潮，这也影响了Tina Chow的品味。
她既是三宅一生的好友，也和Andy Warhol是至交，难得地在日式极简主义和美式波普艺术间行走自如，成为一众欧洲设计师的缪斯：80年代时装杂志采访10位设计师想要合作的缪斯，有8位都选了Tina Chow。
Tina Chow与Manolo Blahnik
老佛爷将极简主义的盛行都归功于她，Kate Moss也说Tina Chow是自己的偶像。
就连“真正有气质的淑女，从不炫耀她所拥有的一切，她不告诉人她读过什么书，去过什么地方，有多少件衣服，买过什么珠宝，因为她没有自卑感。”这句耳熟能详的话，也是出自亦舒以Tina Chow为原型创作的《圆舞》。
Tina Chow in Yves Saint Laurent
Tina Chow in Christian Dior
Giorgio Armani老爷子在追忆起Tina Chow时说：“Tina的优雅，完全无需任何时装设计师来打造。反过来，倒是她影响了我们。”在参与时尚杂志的拍摄时，Tina Chow更经常穿自己的衣服。
Vogue 1984和1987 如84年这个Look，她穿的是YSL的男士雨衣
又比如这件，是1948年的Christian Dior古董。我们都知道那时候Dior House刚创立，在没有网路的年代，Tina的眼光很厉害的。
迈入中年，Tina Chow开始珠宝的设计，一面是精湛的竹编（受父亲爱好的影响）、一面是未经打磨的天然石头。她喜欢未经修饰、甚至有缺陷的美，翻看她的照片不时还能看见异形珠的首饰。
2009年，在法国版《Vogue》一期珠宝选题里，他们特邀日裔超模富永爱，拍摄了致敬Tina Chow的一组大片。前后25年时光，无论是人和设计都一点没输。
Vogue法国版 2009年9月
她是Balenciaga，Chanel，Kenzo和Madeleine Vionnet的藏家。
Tina Chow in Chanel
1989年，得知身患绝症的Tina Chow开始环游世界、并捐献自己的时装收藏给学术机构。三年后她病逝于加州，年仅41岁。
《致命女人》是一部爽剧，刘玉玲也演得非常到位；但同样人设，同样编剧，《绝望主妇》里的Gabby是一个更生动更饱满的角色。同一时期，Tina Chow戏剧般的一生短暂但丰盛，她的个人品味至今在被人传颂。
“白色衣服必需穿一次洗一次熨一次，打整需时，白衣白裤，貌似简单，看实包涵无穷学问。只有最含蓄的人才肯穿白色——风流不为人知，辛苦不为人知，因为一个人最终要面对的，不外是他自己。”
以及，再加一个——文章最开头提到的穿Djellaba的圣罗兰先生。
2008年6月，圣罗兰先生因脑癌过世
END
