藍色多瑙河畔的維也納，曾是神聖羅馬帝國、奧地利帝國和奧匈帝國的首都及統治中心。不計其數的精美絕倫、風格迥異的建築遍佈全城，這片土地也孕育出了貝多芬、施特勞斯、莫扎特、馬勒等眾多音樂奇才，於是有著“音樂之都”、“建築之都”、“文化之都” 等無數美譽。
【美泉宮】美泉宮的名稱來源於神聖羅馬帝國皇帝馬蒂亞。傳說1612年他狩獵至此，飲用此處泉水，清爽甘甜，遂命名此泉為“美泉”。1743年，奧地利女王瑪利亞·特蕾莎下令修建、營建起氣勢恢弘的美泉宮和巴洛克式皇家花園。整座宮殿佔地2.6萬平方米，稍遜於法國的凡爾賽宮，但依舊顯示出了哈布斯堡王朝昔日的輝煌。來到維也納，美泉宮是絕對要去的地方。
美泉宮給人的第一印象是皇家氣派，磅礴壯麗。鏤花鐵門兩邊矗立著兩根巨大的立柱，柱頂上站立著象徵皇權的金鷹，展翅欲飛。
長焦鏡頭下的雄鷹，威風凜凜，展翅欲飛，活靈活現。哈布斯堡王朝曾經統治歐洲近七百年之久，雄鷹是該王朝的標誌，在這裡只要是皇室建築，總可以看到各種各樣的雄鷹的雕塑。
宮殿三層樓高的建築因兩翼伸展得很長而顯得十分氣派，富麗的裝飾和雕刻，強烈的色彩彰顯了宮廷建築的華麗精美。宮殿赭黃色的牆體鮮亮醒目，據說這種赭黃色有種專屬的名字，叫做“美泉黃”，乃是哈布斯堡王室的一種原創。此色一出，所有奧匈帝國和哈布斯堡王朝的皇家建築都被漆成這種顏色。
參觀美泉宮時需要寄存隨身攜帶的大包，宮廷內部不能拍照，不過禁拍令並沒有西班牙馬德里皇宮那麼嚴厲。門票分為幾種，旅行社安排的是最傳統的那種，只能觀賞所開放44個房間的一部分（含弗朗茨•約瑟夫和伊麗莎白皇后的官事廳房和私人密室），並附中文導覽器。
這是走廊上擺放著的一些雕塑。
走廊著掛著世人痴迷的奧地利皇后茜茜公主，以及她丈夫奧匈帝國皇帝弗蘭茨·約瑟夫一世的畫像。
茜茜公主之所以為我國人所熟知，主要歸功於關於茜茜公主的三部曲電影：“茜茜公主”、“年輕的皇后”、“皇后的命運”。該系列電影由著名影星羅密.施耐徳和卡爾.海因茨.伯姆主演，在上個世紀六十年代曾經風靡全球。（注：以下三張圖片取自於該電影的海報）
影片中，羅密.施奈德以其獨具一格的華貴與俏麗使影片大放光彩。她扮演的茜茜公主少女清新活潑、皇后高貴典雅，氣質宛若天成，特別是她那天真純情的微笑，傾倒了大批影迷，這些影迷也成為茜茜公主這個歷史人物的鐵桿粉絲。
在影片中有句經典臺詞：“當你感到煩惱的時候，就到森林裡來，你能從每一棵樹、每一朵花、每一片草裡看到上帝無所不在，你就會得到安慰與力量”。這是15歲的茜茜即將離開家鄉巴伐利亞前往奧地利宮庭之前，她的父親巴伐利亞大公送給她的離別贈言，依靠著這個信念，茜茜公主走完了其起伏跌宕的傳奇一生。
美泉宮內完好保存了哈布斯堡皇室當年生活時的裝飾，物件，油畫，相片和皇室親手創作的手藝術品，最上乘的18、19世紀巴洛克、洛可可風格華麗的房間，室內裝飾上動用了紫檀、象牙、塗漆、陶瓷嵌鑲等繁複和不計成本的珍貴材料。 儘管皇宮裡禁止拍照，但忍不住美麗的誘惑，團友們偷拍了幾張供大家分享，美泉宮金壁輝煌，由此可見一斑。
這是哈布斯堡王朝歷代帝王用來舉辦舞會、節日宴會、接見活動的大節日廳。白色描金的浮雕裝飾、巨大的水晶吊燈、玻璃鏡面，以及天頂美奐絕倫的繪畫，構成了一個洛可可風格的絕世之作，成為歐洲宮殿建築中最富麗堂皇的大廳。
這是小節日廳，同樣精緻如斯。
茜茜公主與她的丈夫奧匈帝國皇帝弗朗茨.約瑟夫一世的餐廳，牆上掛著約瑟夫一世的畫像。在茜茜公主61年的生命歷程中，大約有44年的生活都與美泉宮有關，這裡記錄下了她的愛情、她的幸福，也留下了她永遠的痛苦與哀傷。
宮廷牆壁上掛著哈布斯堡皇族歷代皇帝及一些子女的的肖像畫。這是瑪利亞.特雷莎女王（1717—1780）的肖像，她執政40年，是哈布斯堡王朝統治者中的唯一女性，奧地利最有權勢的女人，美泉宮就是她下令修建的。現在的美泉宮留下了女王的深深烙印，宮廷建築、花壇園林、凱旋門，幾乎都保留了她那個時代的模樣。
這是茜茜公主的畫像，果真是回眸一笑百媚生的絕代佳人。巴伐利亞的年僅15歲伊麗莎白公主來到維也納的第一晚就在美泉宮度過，從此開始了她的皇后生涯。
這是特雷莎女王最小的女兒、法國國王路易16的王后瑪利亞.安託瓦內特。1792年8月10日巴黎人民起義，逮捕了國王與王后，次年10月，美麗的王后被革命法庭審判，判處死刑。當瑪利亞被推上斷頭臺時，踩到了劊子手的腳，此時，她說了句令世人震驚的話：“對不起，我不是故意的”。儘管此位王后生前奢侈無度，但死前這句道歉卻彰顯了其滲透到骨子裡的貴族氣質。
這是茜茜公主的丈夫弗朗茨.約瑟夫皇帝的肖像。這位皇帝1848年登基，1854年迎娶絕代佳人茜茜公主，1889年年僅30歲的唯一兒子與其情婦自殺，1898年，他所鍾愛的妻子、61歲的茜茜公主被人刺殺身亡。68歲的皇帝得此消息悲痛欲絕，在她下葬前剪下一綹頭髮放在胸前，一刻不離身……。
可是，老天似乎非要把約瑟夫逼到絕路不可，1914年6月28日，他的侄兒費迪南王儲與夫人乘車來到薩拉熱窩遭到了襲擊，夫婦倆雙雙殞命，由此引發了第一次世界大戰。1916年，86歲高齡的約瑟夫肺炎發作，死在美泉宮這間豪華的臥室之中，臨死前的最後一刻，他的嘴裡還喃喃低語：“我的天使茜茜”。縱觀他的一生，命運多舛、跌宕起伏，充滿了戲劇色彩，令人婉惜、感嘆不己。
走出皇宮來到宮廷外的一個小花園——美泉桔園。
赭黃色的宮殿，刺繡般精緻的花園，讓人驚歎不已。
穿過這條長長的綠色林蔭通道，便從小花園來到美泉宮後面的皇家花園。
宮殿後面的皇家花園是一座巴羅特式的大花園，這座典型的法式園林，可謂美輪美奐。在碎石子鋪成的平面上，是一片格局優雅、精雕細琢的花壇和草坪，四周呈放射形修剪整齊的林蔭大道，沿山坡緩緩而上的草坪，以及黃得近乎完美的宮殿外牆，共同構建了一個協調而純淨的美豔世界。這個巴洛皇家園林的經典之作，充分體現了巴洛克風格的設計理念。花園是建築的延伸、建築是花園的依託，建築和自然構成一個整體，交相輝映，融為一體。
花園從宮殿的中軸線延伸出去，利用幾何直角和對角線的原理，將花園分割成若干個區域組成花壇，每條林蔭道在美泉宮中心的中軸交匯，各個花壇中植物花卉排列成美妙的圖案，花園兩側則是經過精心修剪的高大樹牆。
高大綠樹牆前點綴著44座尊乳白色希臘神話故事中的精美雕像，彰顯了深厚的文化內涵，突出強烈的立體空間效果。美泉宮及其花園被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄，實至名歸。
大片的綠地與鮮花叢，栩栩如生的神話人物雕像，為身後整齊而對稱的赭黃色宮殿平添了一份嫵媚，使得大氣磅礴的美泉宮成為一首具有強烈視覺震撼力的交響曲。
花園盡頭小山丘上有座凱旋門，是為了紀念瑪麗亞·特蕾莎女皇1757年戰勝普魯士軍隊而建的。對稱、整齊的法式花園將凱旋門與美泉宮連成一體，使這座宏偉典雅的皇家園林成為17世紀維也納最迷人的傑作。
凱旋門面前下方有一個碩大的噴泉，這是1780年修建的“海神噴泉”。水池中央海神涅普頓手持三叉戟屹立在噴泉的最高點，身後是貝殼形戰車。 右前方有一位半跪的仙女忒提斯，抬頭仰視著威嚴的海神，懇求他照顧自己的兒子阿基里斯，也就是後來試圖征服特洛伊的勇士。噴泉的下一層雕塑刻畫了幾個人魚，是海神涅普頓的隨從。他們手持海螺號角，駕馭著海馬征戰遠方。
“海神噴泉”後方是兩條“之”字形小路，可以走到小山丘的坡頂——美泉宮的制高點“凱旋門”。凱旋門與美泉宮隔著皇家園林遙遙相望。
【克恩頓大街】被譽為"世界十大著名步行街"之一的克恩頓大街位於維也納市中心，著名的國家歌劇院和斯蒂芬大教堂也坐落在這裡。這條街上擁有所有國際、國家以及地區的知名品牌，而且價格適宜，是所有旅遊者購物的天堂。
大街上的雕塑，暖色系列的色彩，隨手拍出來的照片都可以作為時尚雜誌封面！
典雅的貴族氣質，瀰漫在這個城市的每一個角落，大街兩側眾多風格各異的建築、雕塑，充滿了錯落有致的皇家風格佈局美感，令人左顧右盼、目不暇接。
在歐洲，幾乎每個都市都有一座外觀典雅、內飾輝煌的歌劇院，號稱音樂之都的維也納當然也不例外。這棟古樸典雅的建築是維也納音樂之友協會大樓，聞名遐邇的金色大廳就位於這棟建築之內。金色大廳在我國可謂家喻戶曉，每年維也納新年音樂會都會在這裡舉行，並通過電視向全世界傳播，不過近幾年國人對金色大廳的熱度有所下降。
音樂之友協會大樓建於1867年—1869年間，由丹麥設計師特奧費爾·翰森主持修建，整體樣式仿造了希臘神廟的建築風格，外牆紅、米黃、灰三色相間，正立面由三尊女神像支撐，古典別緻。
名聲遠超金色大廳的維也納國家歌劇院也座落在這條大街上，就是這座外觀古色古香、精美輝煌的建築。歌劇院始建於1861年，歷時8年完工。二次大戰期間，國家歌劇院被炸得只剩下幾處斷垣殘壁。戰後重建，整修10年恢復舊觀。歌劇院每年有300場演出，無論是歌劇還是芭蕾舞，歌劇院的節目沒有一天是重複的，難怪享有“世界歌劇中心”之盛譽。
國家歌劇院旁邊一尊歌德的塑像，成為遊客們攝影留念的熱點。
歌劇院的另一側面有一個抽象派雕塑，古典與現代、藝術與抽象在這裡交匯融合。
對維也納人而言，音樂與藝術是神聖、莊重且不可褻瀆的，到歌劇院觀看演出，身穿西裝或得體的禮服是對音樂最起碼的尊重。瞧瞧，就連歌劇院售票處工作人員，也身著傳統的貴族服飾，浪漫且不失優雅。
克恩頓步行街上的黑死病紀念柱，是歐洲最大的巴洛克式黑死病紀念柱。為紀念在黑死病中死去的受難者，奧地利皇帝奧搏特一世下令建造了這尊黑死病紀念柱，紀念柱上雕刻有聖母、基督、天使等，精緻而又繁複，令人眼花繚亂。
沿著步行街前行不久，史蒂芬大教堂赫然出現。大教堂由1座主體樓和3座樓塔組成，帶有東歐教堂濃厚的地方色彩。其中哥特式風格的南塔最為壯觀，高138米，成錐體形直插雲天。凝滿厚重的歷史塵埃的青黑色的建築，帶著百年的滄桑，沉沉地矗立在市中心，故有“維也納心臟”之稱。
屋頂上的瓷磚是聖史蒂芬教堂的一大特色，繪有大面積的色彩繽紛的圖案，鑲嵌在屋頂上的青黃兩色的瓦片光彩奪目，鮮豔瑰麗！
教堂始建於12世紀，初為羅馬式風格，後來擴建兩座塔樓，南塔為哥特式風格，北塔為文藝復興風格。18世紀再次擴建，二戰後又進行了大規模修復。歷經4個世紀不斷改、修、擴建工程使這座教堂成為世界上一座奇特的混合式建築。這是斯蒂芬大教堂的正門，卻對著一條窄長的巷子，要拍這樣一張正面的完整照片真不是一件容易的事情。
我雖然不是信徒，卻每次看到教堂都想進去，進去欣賞其獨特的建築與藝術風格，感受其神秘而又神聖的氛圍；悄悄地拍攝一些教徒禮拜的瞬間，在被他們虔誠的內心世界打動的同時，自己的心靈也受到一次又一次的淨化。
教堂內部也是典型的哥特風格，頂部尖拱是十字形的交叉結構，空間高挑的立柱從一端連接到另一端，讓人產生一股輕盈修長的美感。
石柱上的雕刻、壁精美絕倫。
教堂中庭這座佈道壇非比尋常，是1510年奧地利建築大師皮爾格拉姆的作品，一座佈道壇如此的精雕細刻，可見歐洲人對信仰的執著與虔誠。
歷代奧地利皇帝的葬禮都在這座華麗的教堂內舉行。哈布斯堡王室成員的墓葬方式非常特別，一具屍體分三處埋葬：心臟放在距離這裡不遠處的奧古斯丁皇室教堂 ，其餘內臟放在聖史蒂芬大教堂，屍骨則放在皇家墓穴裡。聖史蒂芬教堂地下室除了棺槨之外，通道兩側的架子上放著大小不一的各種罈子罐子，裡面存放的就是王室成員除了心臟之外的內臟。參觀地下室則需要另買門票，我們就免了。
在維也納這樣一個現代化的都市裡，馬車和公共汽車齊頭並進。這種古老的傳統與現代交通之間的交融，給人帶來一種時空交錯的混雜感，既新奇又神秘。
在古色古香的建築群中貿然發現這座造型奇特、色彩豔麗的建築，茫然不知何物。查資料方知這是維也納分離派的傑作。分離派畫家反對古典學院派藝術，宣稱與其分離，主張創新，追求表現功能的“實用性”和“合理性”；既強調在風格上發揚個性，又盡力探索與現代生活的結合，以創造出一種新的樣式。
步行街上國際大牌雲集，價格卻相對便宜，多數團友忍不住誘惑，各自去實現購物的慾望。我們幾位放緩腳步，慢慢欣賞兩旁古色古香的建築，鱗次櫛比的商店，感受國際繁華都市的喧囂氣息，也是一個不錯的選擇。
明天有半天自由活動時間，我們將去參觀維也納的霍夫堡宮建築群，探尋歐洲歷史上最有權勢的哈布斯堡王朝的昔日輝煌。
