說到中衛，其實頗有一些中國的古典浪漫主義情懷，這座由沙漠、山地與綠洲所組成的城市，與唐代大詩人王維還頗有淵源，其《使至塞上》詩中那句著名的“大漠孤煙直，長河落日圓”，描寫的便是這裡的風光。
黃河邊的日落，這便是唐·王維詩中的“長河落日圓”。
中衛位於寧夏、內蒙古和甘肅的三省交界之處，從北京出發，每天有一班直飛航班，飛行時間也不長，就一個多小時。
每年到訪中衛的最佳時間為5-10月，其實冬天的景色也別有一番味道，除了人更少，景色也更有西北的蒼茫之感，黃河水變得安靜，是藍色的，如果運氣好，你還可以趕上下雪天進沙漠。
如古代“絲綢之路”上的客商那樣，跟著一個駝隊穿行於沙漠之中。
此行的目的地，是黃河邊的一處靜謐村子—大灣村（從中衛機場到大灣村，也就半個小時左右車程），裡面有一家很早就想入住體驗的民宿—墟里.大灣村（墟里.大灣村擁有4棟別墅，12個房間），兩位女主人之前分別從事了律師和設計師的工作，所以步入墟里.大灣村，從很多細節處，便能一下子感受到女性獨有的細膩和溫馨。
入住的客人，都有專屬管家負責每日的三餐與豐富有趣的活動體驗，比如此行中，令我印象深刻的沙漠腹地.頭井海子之旅和黃河邊的上灣村之行。
黃河邊的墟里.大灣村，如同一處世外桃源
“看星星”的頂層有一個露臺，除了一望無垠的大西北星空，還有遠處包蘭鐵路夜班車劃過的一條條“銀龍”。
這次入住的獨棟別墅，名為“看星星”，其包含了廚房、餐廳、客廳和三個擁有獨立衛生間的臥室，還有一個獨立的小院子，而最妙的是別墅二樓的觀星露臺，每一晚入睡前，我都喜歡站在那裡，看一看大西北那靜謐美麗的星空。
大麥地巖畫，距今13000-4000年，位於寧夏中衛的衛寧北山腹地，人跡罕至。其巖畫密度堪稱世界級，達一萬幅以上。
遠古的智者們，用豐富有趣的線條，為我們勾畫了史前社會的鮮活生活百態（從墟里.大灣村到大麥地巖畫，驅車需要一個多小時，而探訪大麥地巖畫，必須有專門的嚮導帶領，否則巖畫所處區域非常廣袤，一般人很難找到巖畫所在地）。
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因為大麥地巖畫處於無人區，西北的紫外線又非常強烈，所以我也要包裹地嚴嚴實實。
參觀巖畫的時候，墟里的管家已經在山坡平坦處搭設帳篷，而在雕刻史前巖畫的無人群山之中，享受一頓美妙的下午茶，也是愜意事一件，關鍵還能喝上一杯熱騰騰的咖啡。
文章開頭，我就提及中衛地處三省交界，而且緊鄰中國第四大沙漠-騰格裡沙漠，今天驅車4個多小時，便是要從寧夏穿越到內蒙古阿拉善盟，尋找騰格裡沙漠深處的頭井海子（深入沙漠腹地，除了專業嚮導和司機，還需要配備適合沙漠地形的專業四驅車輛），一處神奇的沙漠綠洲。
頭井海子，是一處位於騰格裡沙漠腹地中的綠洲
到達頭井海子之後，與周圍一片金黃色的“海洋”相比，這裡絕對是生命的“綠洲”。
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除了綠樹環抱的沙漠下午茶，以及當地牧民烹調的美味羊肉，居然還可以在沙漠中心蕩起雙槳，真是造物主的神奇。要不是回程還有4個多小時，我真想看完頭井海子的日落，再回大灣村。
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騰格里在蒙古語裡代表著“天”，可以理解為茫茫的沙漠，就像那沒有邊際的天空，它也是中國第四大沙漠，總面積約4萬平方公里。
從頭井海子返回大灣村的路上，司機把我帶到了附近最高的一處沙丘頂端，而且是直接把車停到了那裡，真是藝高人大膽。
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在高高的沙丘上跳躍的感覺，真的倍爽，為了拍這張照片，我足足跳了十來次。
而專業的司機嚮導，適合沙漠的特殊改裝車，穿行在騰格裡沙漠腹地之中，那種沙丘肩上的漂移與失重感體驗，真的非常Cool！
這次沙漠主題旅行，最特別之處，便是發掘了沙漠中的不同玩法，這是我之前旅行都未曾體驗過的，所以也覺得更新鮮與有趣（而且幾乎每天都穿行於寧夏與內蒙古之間）。
感受沙漠的廣闊與無垠，最好的方式，莫過於徒步與駱駝騎行。
當你一眼望去，只有漫漫黃沙，耳邊，飄過風聲與駝鈴陣陣時，一瞬間，似乎便與千年前的絲路商旅，或西行求法的高僧們，有了一種跨越時空的交匯，這種感覺很奇妙。
只是今天的旅人，比他們要輕鬆許多，沒有了大漠中的種種兇險與不測。
住在大灣村裡，除了安靜無人打擾外，村中到處都栽種了果樹。
一大早，墟里的管家便帶著我去摘樹上成熟的杏子和梨子，很久沒有這種拿長杆子打果子的體驗了，早餐給自己加一點新鮮果子，真是開心。
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中衛的夏天，清晨也是涼爽的，所以坐在自己院子裡吃手擀牛肉拉麵，很舒服。
中衛的美，除了有王維在《使至塞上》詩中所描述的“長河落日圓”外，還有金色落日裡，飛馳的綠皮火車與塞上江南，所以金色便是這座塞上名城最具代表性的顏色。
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除了騰格裡沙漠，這次來中衛，自己也想探訪下還保持著過往生活方式的老村子，於是墟里的管家便建議我去北長灘的上灣村。
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村子位於66號公路的盡頭（這條公路的名字，據說源自美國的同名公路） ，現在只有不到十戶人家，駕車沿著黃河邊的九曲十八彎，一路上那種蒼茫與廣闊，完全不同於平時熟悉的綠水青山。
大夏天走進被綠意包裹的村中小道，除了耳邊的蟲鳴羊叫，還有絲絲的涼意，和我來之前的想象分毫不差。
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大中午，村中的人不多，只有三三兩兩的羊兒在悠閒地吃著草，偶爾有質樸的村民經過，還會饒有興趣地停下來，和我攀談幾句，而在梨樹下，管家已經準備好了簡單午餐。
既然來了中衛，當地人喜歡的食物，是一定要嚐嚐的，離開大灣村，我便直奔中衛市區覓食。西北的菜，分量大，擺盤不好看，味道卻不差，酸爽適口的中衛雜拌，辣度適中有嚼勁的辣椒圈拌豆腐，香嫩入味的辣爆灘羊羔肉，最後一個主菜超出我的期待，放了胡椒的砂鍋南瓜湯黃河大鯉魚，最後再用魚湯泡飯吃，絕了。
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四天三晚的中衛之行，足夠特別，但我卻還留有不少未實現的念想，特別想在下雪的日子裡，去大漠中看那落英繽紛，最後用騰格裡沙漠的絕美日落，與中衛說一聲再見！
銀川—中衛雙城之旅目的地推薦
西夏王陵群
西夏，歷12帝，建陵於賀蘭山東麓，其9座帝陵，佔地50多平方公里，有“東方金字塔”之稱。
規模最大的當屬西夏國的創建者李元昊的“昊王陵”，而電影《大話西遊》拍攝地的“雙陵”，則屬於李元昊的父親與祖父。
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賀蘭山廣宗寺
世間安得雙全法，不負如來不負卿—倉央嘉措
或許，即使作為一名高高在上的藏地佛教領袖，六世達賴喇嘛倉央嘉措，也有普通人一樣的情感與煩惱，而他最後的歸宿，便是這賀蘭山中的廣宗寺，從銀川驅車到位於賀蘭山中的廣宗寺，單程大約需要將近2個小時。
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六世達賴喇嘛倉央嘉措舍利靈塔
當站立在倉央嘉措真身舍利靈塔邊的那一刻，天空中恍若佛光閃現，而我更喜歡他作為詩人的那一面。
鎮北堡
雖然鎮北堡一直被當作“網紅打卡地”，但對於承載了70、80世代滿滿記憶的《大話西遊》，我真的很難拒絕它。
這個年代，太多人想做紫霞仙子與至尊寶，飛天遁地，無所不能，但卻沒有他們捨己為人的犧牲精神，或許這就是真愛難尋的原因吧。
