2016年，大西客運專線全線貫通，大同至西安縮短至４個小時。
然而，大同的旅遊仍無法與相鄰的陝西、北京相比。由於周邊旅行地的虹吸效應，大同仍是一個可有可無的中轉站，且大同周邊的景點收費較高，也讓一部分遊客割愛。
2019年12月30日9時23分，大同開往北京的G2506次、太原開往大同的D5366次、運城開往大同的D9218次列車，分別從大同南站、太原南站、運城北站同時開出，這意味著高鐵已在大同開通。
從此，大同即將迎來久違的“旅遊業之春”。這真是一件好事！這座城市會更加包容天下。
在開始你的大同之行前，你可以先參考下法國漢學家愛德華·沙渺和他學生維克多·謝閣蘭在一百年前拍攝的大同古城和雲岡石窟照片，感受一下曾經繁榮與風光的鳳凰城的最後一抹夕陽。
在歷史上，對於北方遊牧民族來說，大同是一個貿易中心，不差錢；對於南方的朝廷來說，大同又是達疆要塞和軍事重鎮，華夏帝國在此修築了宏偉的長城以抵禦北方新崛起民族的入侵。
過去的百年裡，國人對大同的印象，從梁思成的筆墨裡就能窺見一二：1933年，一群考古人在大同，居然找不到住處。
新中國成立後，也有外國人評價大同為“世界上最醜陋的城市”，與昔日遊牧帝國的西京形象大相徑庭。
十年前的大同，只是偶爾會出現在和城建、電力、煤礦有關的新聞裡；在大同，你還會發現像礦區、棚戶區這樣與煤礦相關的地名。
大同雖然名義上是山西的第二大城市，但無論從地區人口還是整體經濟上來說，都不及晉中和晉南，GDP在山西省的排名靠後。
和看似低調的大同比較起來，雲岡石窟、懸空寺、恆山這些赫赫有名的古蹟，以及因此衍生出的佛教藝術、建築、雕塑顯得格外光彩奪目。
在旅遊線路上，大同更充當了北上內蒙古、東至北京、南到西安的交通樞紐；不僅可以一日遊遍雲岡石窟、懸空寺、恆山和應縣木塔，許多人還從這裡趕往五臺山、內蒙古和平遙。
另外，在大同方圓百里外，你還能一睹美國漢學家史景遷描繪的長城之外的景象：“當你來到長城之外，那裡才有讓你神清氣爽的空氣和土壤。離開平坦的路，闖進蠻荒的鄉野＂。
過去的旅行者很少在大同市作長久的停留。更多的是來自以下學科的專業人士：景觀、建築學、城市規劃、古建築園林、土木結構等。
近年來，大同拆掉古城，修舊如舊。縱然人們對這樣的改造褒不一，但經過幾年的大興土木，大同的形象有了明顯的改觀，呈現出一種欣欣向榮的態勢。
在城牆邊騎死飛、穿著光鮮亮麗的年輕人，日益增多的外國揹包客、記者明星，還真給這座城市增添了不少活力。
如今的古城，你能看到佛教的寺院、道教的宮觀、儒家的孔廟、伊斯蘭教的清真寺、天主教和基督教的教堂。
鳳凰衛視甚至這樣評價大同：＂這座城市似乎天生有一種包容天下的氣度，或許正是因為這樣的胸懷，它才配得上大同這個美好的名字＂。
2008年2月，耿彥波出任大同市市長，從此開始了轟轟烈烈的舊城改造序幕，整個古城修舊如舊，
大同新城的規劃特別注重風水，保留南北朝向，符合中國傳統建築特徵，以取得最多的陽光。南北向的高層建築只能設計得非常窄，一眼望去，一排排高樓拔地而起。老城被單獨作為旅遊區、別墅區。
大同博物館、大劇院、美術館等已搬遷至御東新城，並邀請了國內外頂級的設計大師設計新城，圖書館由美國哈佛大學建築系主任科恩教授設計，美術館由英國福斯特建築事務所設計，大劇院由日本大同大劇院由日本建築大師磯崎新設計。其中美術館還是沒有完工。
大同人很少過夜生活，晚上9點後，大街上清風靜雅，或許大同人也像這座城市一樣屬於悶騷型人格，外表冷漠，但熱情起來絕對會讓你感動得涕淚皆流。
夜幕中，大同古城亮起了萬家燈火，古城中，霓虹燈閃爍，射燈在孤獨搖擺，似乎在提醒我，鄭在別處孤獨旅行。
然而在未來，因為有了高鐵，從心理上拉近我與杭州的距離，這種孤獨感就會消失。
