消費市場當前對“拼配”有一股鄙夷的趨勢，將“拼配”與品質不好相關聯，特別是與“純料”相比較時，似乎直接成了不入流的“二等公民”。這不是一個好現象，貝葉今天來講講為什麼。
什麼是拼配？
許多人鄙夷拼配，但其實並不清楚到底什麼是拼配。按照不含價值判斷中性的說法，拼配是將不同地區、年份、口感等有差異的原料，按照一定的配比混合。
這裡的關鍵點，是我們為什麼要混合呢？
我們可以以炒菜來幫助理解。比如我們做宮保雞丁，要雞肉、花生、蔥等食材，以及各種調料，將它們混合（特別是按恰當的比例混合）我們才能做出一道好菜。
拼配也有類似作用，將不同口感的茶（比如有的澀點，有的甜點，有的厚點，有的薄點）拼配起來，然後做出一款好茶。
就像我們吃飯要挑餐館，挑廚師，拼配茶也是一樣。問題的關鍵不在於茶是不是拼配的，而這茶是哪家拼配的，誰拼配的，用什麼原料拼的。廚師很重要，做茶人也很重要。
舉個例子，普洱茶的號級茶時代（1910年—1940年），什麼宋聘號、同慶號等都是做拼配茶，現在那些茶成了老茶，被高價拍賣，也沒見誰說它是拼配的，而價值更低。
“純料”的是與非
與“拼配”一樣，很多人並不太知道純料的概念，唯一的印象可能就是覺得好和貴。
普洱茶中的純料，是個相對概念。比如同一產區、同一年份、同一茶樹品種製作而成的茶。純料到極致，就是單株，即用某棵樹做成的茶。顯然，一棵樹能做出多少茶，量必然少。而量少之後，便有了某種附加值或者說炒作空間。
人們為什麼如此執拗和誤解“純料”呢，或許與黃金中的純度有關。這似乎讓人覺得，越純的就越好。
然而純料對於茶葉來說，卻不是一個那麼絕對的概念。舉個例子，假如一棵茶樹，其茶葉非常苦還不回甘，那麼你把這棵樹做成單株（極致的純料），但能說這個極致的純料就是好茶嗎？
因此和拼配類似，純料的關鍵不在於它是不是純料，而在於它是好茶的純料，還是口感不好的茶的純料。一款不好喝的茶，即使是純料，也只能說它是純粹不好喝的原料。
如何恰當地看待純料與拼配？
以上簡單辨析了拼配和純料的概念。目的是希望大家不要厚此薄彼，拼配和純料是一對相關的概念，但絕對不是一對針鋒相對的概念，比如覺得純料好，就相應的鄙視拼配。
客觀地說，普洱茶產生了純料概念，有其自然原因。雲南茶山頗多，不同的山頭和產區的茶，確實可能存在著不同的風格和滋味，這便是純料的基礎。
但是隻要我們認為，不管是純料還是拼配，目的是為了做出好茶，那麼我們就不會那麼拘泥於概念之爭了。
舉個例子，冰島的茶有其特殊，是好茶，但是它是好到完全不能與其他產區的茶拼配的地步嗎？是那種黃金純到一定純度，就不能再純的情況嗎？顯然，完全不是。
理論上，冰島雖好，但與其他茶區的茶（比如易武），說不定能帶來更奇妙的味覺體驗呢。現在沒有人這麼做，或者做的不多，只是因為我們太重純料而拼配的緣故。畢竟，假如不去拼賣得更貴，更有噱頭，何必多此一舉呢。
為什麼要多此一舉？
有茶友可能會問，假如追求純料確實能帶來市場繁榮，比如給某些村寨帶來收益和名氣，那確實就不用多此一舉去拼配了。理論上是如此，但實際不盡然。
初步看有大概兩個原因導致這種結果。一是名山名寨的茶產量有限，假如大家都追求它們的純料，必然導致假貨氾濫；二、茶葉品鑑門檻高，缺乏明顯的統一標準，造成難以對假貨進行有效市場監管，茶友更難以自我區分。
如此就會造成，造假的反而從中謀取暴利，從打擊了市場的整體良性發展。比如，認真做茶的，因為非名山的純料，而只能獲取較低的利潤。
因此給純料降降溫，正確地理解純料和拼配的概念，有助於改變不良的市場發展方向，最終惠及普洱茶市場與消費者。
結 語
不管是純料還是拼配，我們的目的是喝到好茶，這應該是我們創造、認識、運用這些概念所要秉承的初心與理念。
注：圖片來源於網絡，侵刪！
