沒有美食和美景相伴，旅途和人生都難稱完滿，有機會的話，最好不要錯過。在“逛吃貴州”的青綠山水、尋常巷陌，有一個看得見、遇得到、聞得著、吃得上的貴州等你來。
看到眼饞處，便是出發時。
同事贈我糊辣椒，微信留言說“是安順關嶺斷橋糊辣椒，我們家人都覺得太好吃咯，就給大家帶點”。
貴州安順關嶺斷橋糊辣椒
雖說是極其簡陋的塑料袋包裝，剛剛入手，便能聞到柴火烤過的味道撲鼻而來，勾起食慾。不能等，晚飯做蘸水，立馬用得上，跟所有好的食材一樣，處理起來簡單無比——小蔥、蒜泥、醬油再加糊辣椒，在小碗裡拌勻，足矣。
以前寫過，好的糊辣椒，除了原材料的精挑細選，還講究那一口“柴火味”，“稍微年長些的朋友都有類似的記憶，少時家中燒火，冬天鐵爐子，天氣轉暖便燒灶臺。家家戶戶，晾乾或曬乾的紅辣椒是居家必備，吃飯前，扯幾根下來，炕在灶頭爐邊，甚至就直接埋在煤灰裡，烤至微脆，火候一到，扔進擂缽或者特製的竹筒裡，三下兩下舂碎，味道立馬就出來，辣中帶糊”。
如今鐵爐子、土灶臺在城市裡早就消亡，自己烤辣椒已經不大現實。進一步說，市場物資豐富，鮮有尋覓不到的食物，現吃現買可也，確實犯不著自己費七八力去做得來。
譬如，在貴州人食譜上佔有重要位置的辣子雞。
辣子雞
我不時會開玩笑說，大多數的貴州人，都有至少兩個根深蒂固、不容置疑的“文化自信”，即認為自己家鄉的辣椒天下第一，自己媽媽做的辣子雞舉世無雙，可見辣椒和辣子雞的普及程度。歸根結底，本地人每家每戶都有自己特殊的制辣椒秘方，櫥櫃裡，油鹽醬醋之外，一大缽自制的油辣椒，幾乎是貴州家庭的標配，下面吃粉做蘸水，全賴於此。海內外知名的油辣椒品牌“老乾媽”，在本土市場上並不太受待見。而另外一個可以絕對肯定的事情，是油辣椒製得出色的家庭，辣子雞燒來便不會差。
家庭自制之外，街頭巷尾，經營辣子雞的餐館也隨處可見，近十幾二十年來，風頭最盛，其中之一當屬息烽陽朗雞，實則後起之秀，成名至今，最多不過二十來年。特色是先選現殺肥大公雞，以高壓鍋烹製，所以軟糯入味。機場路附近，還有家龍大哥辣子雞有名，生意火爆，但是很奇怪，總店之外，到分店去吃，環境更好，裝修更豪華，味道卻老覺得不對勁。
其他形形色色的小店，更數不勝數，好吃者多了去。甚至很多菜場裡也有炒辣子雞的攤位，請人殺了雞，開水燙毛，剝洗乾淨，拎將過去，便可現炒。懶得費那個事的，也可直接花錢買炒好的現成辣子雞，且炒法各有巧妙不同。
還有一個雞辣椒也是貴州特色，介於辣子雞和油辣椒之間，換言之，它是放了雞丁的油辣椒，或者說是油辣椒太多的辣子雞。真是下飯雋品，如夾饅頭食之，似更妙。大學時，同學偶爾從家裡帶來一瓶，風聲傳出去，等到飯點，寢室門口一定絡繹不絕排起隊，關係好的同學，各持一筷子饅頭，打好一缽湯，依次來食，往往一頓告罄。
康熙朝時的《思州府志》有載：“海椒，俗名辣火，土苗用以代鹽。”所謂“辣火”，形象地傳達出“辣似火燒”的氣質。
辣到痛處成痛快，在我看來，本質上好的是這個痛快。
編審：陳薇
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