【多浪龜茲】
其實很多人把“龜茲”這兩個字讀作“gui zi”是錯誤的，應該讀“qiu (第一聲）ci（第二聲）”，歷史上赫赫有名的龜茲古國就是它，西域三十六國中名氣最大的也是它。
庫車，西域時期的龜茲古國，在西域古樸寧靜的歷史中，龜茲是無法跨越的名城，這裡有熱鬧得如節日般的“巴扎”，有讓人吃驚的克爾孜千佛洞和古城遺址，在昏黃的暮色中沉靜的老街，有祖傳十三代還在堅守著的鐵匠，還有傳嫁古代與現代的古董商人……龜茲，是被中國軍閥當作戰利品和牲畜一起被掠奪到中土被迫娶妻生子的大和尚鳩摩羅什的故鄉，是突厥可汗把女兒扶上中國皇后位來控制鮮卑人時當作陪嫁送到中原的琵琶大家蘇祗婆的故鄉。
相傳著名詩人白居易就是龜茲人的後裔。龜茲人為雅利安人種，漢唐時期內遷，入圍漢族領土，多姓“白”或“帛”，後來形成了龜茲人聚居區。如西漢時期設置龜茲縣，現在在陝西米脂縣境內，因為安置在這裡的龜茲移民較多的緣故，地點又靠近西漢的甘泉宮。北朝時期戰亂頻發，龜茲白氏由渭河以北的聚居地向東遷，其中一支遷入了太原，便是白居易的先祖。“白”這個姓氏的出現與佛教密切相關，因為龜茲人原先沒有姓氏，信仰佛教之後，他們習慣於把“佛”冠於名字的前面，梵文Buddha的龜茲一 焉耆 文為Pūd ñä kte 、Pt ā ñ k ä t ，意為佛神、佛天，漢譯為 “ 白 ” 、 “ 帛 ” 、 “ 佛圖 ” 。這一詞被龜茲信仰佛教者冠在人名的前面，以示為信仰佛教者。自東晉道安以後，龜茲佛僧名前的Pūd ñä Kte 不再漢譯為白、帛、佛圖，以作姓氏了，王族和俗人還仍舊以白為姓，但僧人名前的 “ 佛天 ” 一詞仍舊有，這可在西夏文、回鶻文、突厥語中得到印證。
抵達庫車的當天中午，跳上2路公交，駛向庫車縣的邊陲，找尋龜茲古國的影蹤。
【庫車老城】
庫車縣城並不大，但是很長，從新城到老城竟然有十公里遠。老城區裡每條巷子每戶人家都有鐵門，每隔幾十米便有防爆特警站崗巡邏。團結橋是新城和老城地理的界限，也是維族和漢族的心靈界限。
餓著肚子在古城區逛了好久，瞅準一家穆斯林餐廳，便直接鑽進屋內。要了份饢包肉。
等飯的時候老闆給我們倒了幾碗熱騰騰的香茶，喝上一口，好像還真的有解暑的功效。
菜單上幸好有中文，不然點餐恐怕也得看圖說話了。
饢包肉是南疆地區一道經典的當地美食。這家餐館的饢包肉首先從分量上看便給人感覺特別實惠，分量是真足啊，烤的金黃的饢經過羊湯浸泡後再放上一大塊兒煮爛的羊肉，還沒靠近，便傳來陣陣飄香。
庫車的回城和漢城在清末曾經南北相接，不論回城還是漢城，目前也都只剩下殘垣斷壁，回城遺址以北是老城區，大部分建築都保持了民族特色，東南方向是穆斯林墓地。聞著餐館裡飄來的烤肉香，打了個飽嗝，聽著窮街陋巷的鐵匠鋪中傳來的叮叮噹噹聲，看著巴紮上正忙的維族大叔大嬸兒們，終於算是走進了庫車老城的靈魂深處。
龜茲古渡旁有個當地的市場，是當地最大的巴扎，正好傍晚，該買點葡萄和哈密瓜了。
庫車的饢真是大，和轎車的車輪差不多。
在南疆有許多專門賣帽子的小店。可能是因為這裡的緊張氣氛，老城的居民對遊客的光顧態度上顯得非常冷淡。
庫車小帽、疏密不勻的印花染布、葡萄架子的花紋卡塔、精雕細琢的門廊樓閣，真實的南疆就像是從西洋鏡裡看到的另外一個世界。
月光下的向日葵守護著誰的家宅。庫車的安謐泥屋，是誰的居所。我願意屬於一條古老的河，我願屬於一個故事，讓死亡微不足道。我願相信一個神，我願聽從流動著的，先知的話，住在龜茲河的月光庭院。
——耿佔春《龜茲古渡（節選）》
龜茲古渡坐落於烏恰沙依河上，如今已改名團結大橋，橋下是乾裂的河床，它成了一道來自歷史的分界線，突兀的隔開了新城和老城的前世今生。世俗的衝突與信仰的膜拜，龜茲大地上的人情世故，這一切都是發生在龜茲古渡上的故事。
橋頭的老者。好像龜茲古渡下的烏恰沙依河便是玄奘途徑女兒國喝了河水懷孕的那條河？
在庫車老城裡閒逛，主路被大大小小的巷子淹沒。微小的塵埃漂浮在空氣中，還能感受到一絲歷史遺留下來的氣息，除此之外只有修葺一新的老城，像內地的鄉鎮一樣，整潔的建築不過十來年光景，過去的印跡已經一點點消失，不復存在。
庫車留下的古老回憶，最早只有蒙古帝國時期的影子，蒙古人接觸穆斯林的時間非常早，鐵木真最困頓的時候，只有19個將領一起喝班朱尼汙濁的河水，其中就已經有三個穆斯林：札八兒火者，哈散哈只，玉素阿剌。
維族的小姑娘，真的是太可愛了~
出租車師傅特地帶我們去看了以前的古城牆，原來只是一小塊剩下的斷牆，如果不是指給我們看，我是是無論如何也發現不了更想象不到這樣的一個斷牆就是古代龜茲的城牆。它已經快要湮沒在現代的建築中，再多幾次風吹雨打，土牆也要一點點消失了。第二天去往鹽水溝的路上。白雲像是要落到地上，大地遼闊,，隱藏著無限生機,，卻也荒涼無物。
【鹽水溝關壘遺址】
第二天我們前往克孜爾千佛洞的路上路過了鹽水溝。
從庫車縣城沿著獨庫公路向北大概60餘公里左右，便是大名鼎鼎的鹽水溝，當地人稱克孜爾亞山，也叫紅崖山。
鹽水溝全名是鹽水溝關壘遺址，是一條幹涸的河床，因水流中的含鹽量高而得名。鹽水溝也是古絲綢之路的古道，是龜茲古國通向姑墨國的咽喉地帶，是古時客商、佛教徒們穿梭於絲綢之路的主要通道。鹽水溝的地貌簡直豪放蒼涼到極致，只有萬年洪荒，孤獨, 自由, 荒涼, 原始, 遠離一切世俗人煙。
司機師傅讓我進去下到河床看一看。
走進鹽水溝，如果不仔細看，覺得只是一個丘陵的褶皺而已，沒什麼特別之處。一條淺淺的溪流無聲地從眼前流過，越往裡走溝越深，也越發的寬闊起來，兩邊的丘陵也越來越高。
走在河床邊緣，隨處可見這些白色的粉末，彎下腰取一點放進嘴裡，才發現果然是鹽，這些白色的物質是鹽的晶體。
鹽水溝還流傳著一個傳說：河邊上有一塊白色膠泥，遠看像一頭小象，矗立在山腳下，它的身軀被壓在了大山下，似乎喘不過氣來，掙扎著露出了前半部分，勉強伸出頭，把鼻子扎進了鹽水溝裡，吮吸著鹹澀的苦水。
據說，古時候庫車一帶大象特別多，其中的一個象王成了精，帶著大象們白天在鹽水溝一帶棲息，晚上出來糟蹋莊稼、禍害百姓，為害一方，龜茲國上下對它們都毫無辦法。當年唐僧西行經過這裡時，孫悟空經過一番苦戰，收服了它們，鹽水溝上白花花的鹽鹼，就是大象們戰鬥時身上抖落的皮屑。
褐灰色的山體，歷經億萬年的風剝雨蝕，洪流沖刷，形成縱橫交錯，層疊有序的壠脊與溝槽
後來回到庫車市區的時候聽當地的一個維族大爺講，在上世紀50年代的時候，曾有銀行從和田和喀什運了一車的金銀和錢幣從鹽水溝經過時突遇洪水，車輛翻進了河裡，1200兩黃金白銀被洪水沖走。據說前幾年還經常有人來這裡挖，尋找當年遺失的錢財。
乾裂的河床
【蘇巴什古城】
說起“女兒國”，就肯定會想到《西遊記》，但其實“女兒國”並不僅僅是個神話傳說。在新疆的庫車，有一個名為蘇巴什古城的佛教遺址，蘇巴什古城被發現之後，人們才覺得也許《西遊記》裡女兒國的情節，並不是吳承恩先生憑空想象捏造出來的。
蘇巴什古城位於庫車縣城城郊，也稱蘇巴什佛寺遺址，雀離大寺和蘇巴什昭怙釐佛寺。蘇巴什古城傍山而建，面積約五千平方米。視野開闊，龍口噴泉，層疊山巒，一切盡收眼簾。蘇巴什古城曾經盛極一時，是古西域的女兒國，一度成為古西域最繁榮昌盛的古國之一。
蘇巴什古城就是傳說中玄奘西行取經時途經的女兒國。《大唐·西域記》載：“荒城北四十餘里，接山阿隔一河水，有二伽藍，同名昭怙裡，而東西隨稱。”
魏晉到唐宋這一時期，龜茲簡直可以稱得上是一座佛國。一代佛教大師鳩摩羅什，玄奘西行途中曾在此地弘法三月。在玄奘來到的三百年前，鳩摩羅什也曾在這裡求學。蘇巴什佛寺遺址往北方向的峽谷入口處有個欄杆村，因為峽谷深處還有鐵路、水庫和駐軍，這裡是軍民共建的先進典型。如今一千多年過去了，在戈壁灘和雅丹地貌的交匯處，蘇巴什的遺蹟正在一點點被風化和遺忘。
蘇巴什昭怙釐佛寺遺址位於一片連綿不斷的山脈下面的一片平原，距庫車市區有幾十公里，遺址周圍是無盡的荒涼。
買了門票進入遺址參觀的時候，遺址唯一的保安要我們籤一份協議：協議的內容是讓我們保證不允許走下木棧道，觸摸攀爬遺址。現在想來也可以理解，風化如此嚴重的遺址也許在幾十年後便會不復存在，大部分為此感到惋惜的人卻又無能為力。
唐貞觀二年（公元628年），玄奘去印度取經西行至此，見寺廟僧侶雲集，香火甚盛，便在這裡滯留講經。7世紀中葉，安西都護府設都龜茲後，內地高僧集聚這裡，暮鼓晨鐘，佛事興隆，到了9世紀，佛寺為戰火所焚，因而日趨衰敗，14世紀初徹底廢棄。
如今的蘇巴什佛寺遺址僅存斷壁殘垣，在戈壁荒灘上更顯荒涼。看到這樣的情景，忍不住感慨歲月的流逝和無情，昔日這裡有多繁華，現在就有多落寞。偶爾會見到一兩個遊客到此一遊。遊客只能想象著這裡當年的繁榮景象。
相傳女兒國由於水質原因，歷代只育女不生男，絕無男丁。當地的姑娘也從來不外嫁，外地男子只有入贅女兒國，做過門女婿，才能和她們結婚。
女兒國的女人婚後生孩子只有女孩，世代如此。女兒國屬母氏社會，國王、文武官員以至衛隊長，掌權者均是女性。宮廷雜役，生產勞動，守衛城堡等等，全屬入贅的女婿職責。
據考古學家研究發現，蘇巴什古城應該是從魏晉時期開始出現和發展起來的，到了隋唐期間，達到了鼎盛。女兒國在古西域歷史上曾顯赫一時，當時山上的遊牧部落垂涎這塊風水寶地，曾多次入侵，但女兒國舉國上下萬眾一心，誓死守城，打得敵軍人仰馬翻，狼狽逃竄。
如果不是門票上的簡單的地圖標註，根本無法辨別佛寺遺址的佈局，只能憑空想象。
蘇巴什古城在一夜之間消失了。根據史料，蘇巴什古城的毀滅不是由於外敵的入侵，而是因為爆發了山洪。隨著滔天洪水的侵襲，蘇巴什古城彷彿脆弱的土城一般，直接消失在歷史的長河中。
蘇巴什佛寺遺址中有許多禪窟和僧房，從這一點來看，當年的龜茲古國流行小乘佛教，而且很重視禪文化。
光是看遺址附近的石碑上的介紹，依舊能想象出當年蘇巴什佛寺規模的龐大。
這是一座佛塔，現在看來，其規模在整個蘇巴什佛寺遺址中算是最大的，也是極具象徵意義的一座佛塔。如今的佛塔在金黃色的夕陽下，依然能看得出殘存著當年的韻味。
遺址現在被鐵柵欄圍了起來，但遺址佔地面積依舊很大。
曾經的晨鐘暮鼓，耳邊梵音早已消失遠去，流落在歷史的塵埃之中。此時此刻。只剩我獨自對著這片斷壁殘垣。
一千多年前，這片廢墟曾見證鳩摩羅什在此被被龜茲王白純迎上西域至高無上的獅子座，而一千多年後，它們幾乎被人遺忘在這個荒無人煙的角落，然而它們依舊駐守在這裡，彷彿將要再現當年的榮光。
坐在廢墟前，手機裡傳來德乾旺姆的《周桑桑》，荒涼的背景下，迷幻而滄桑的宗教音樂縈繞在耳邊，彷彿穿越了時空，回到了那些往日時光，與古人對話。沉浸在音樂中，周圍盡是荒涼，歌曲放完才回過神來仔細感受，落日餘暉灑在身上，伴著平原上吹過的風，感覺那一刻，就像回到了古代。
終於逛完了庫車，出離了雀離大寺，還沒離開，卻已在想歸時。
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