愛爾蘭旅行記
“你開著教皇專車出來旅行？”在愛爾蘭安特立姆沿海的度假勝地波特拉什(Portrush)，一位開店的老闆問我。見我一臉茫然，他就一字一頓地重複了一遍，好像面對的是個七老八十聽力不佳的老大爺。然而，我得到的信息依然是他懷疑我把教皇的車偷偷開出來了。怎麼會！我再次瞥了一眼我們租來的這輛難看的歐寶柴油車，難道在愛爾蘭人的眼中，它很像教皇開的嗎？就在我打算撇清與教皇的關係時，腦子裡忽然靈光一閃，明白了他的意思，原來他的問題是：“你們開的是商務車？”我把商務車(people carrier)聽成了教皇專車(papal carrier)。愛爾蘭口音是我踏上愛爾蘭面對的第一個挑戰。
“不是，”我回答，“就是普通轎車。”來不及了，“教皇專車”這個名字在我的腦子裡揮之不去。從那以後，我的車有了一個高級頭銜——教皇專車。安特立姆(Antrim)，聽起來像是一種抗生素。其實，它是指東起波特拉什、南至貝爾法斯特的沿海地區。這裡的小海灣和峽谷令人發思古之幽情——那些學識淵博的僧侶、封建領主、聖徒和失事船隻的殘骸，為這片海岸增添了諸多的傳說故事。這裡狂風肆虐和微風拂面交替更迭，乍雨籠晴反覆無常，同樣獨特的還有這裡出產的威士忌。
威士忌發源於愛爾蘭，是愛爾蘭人最早將蒸餾術從修道院傳到民間，並將這種技術用於釀酒工業。1608年，這裡誕生了世界上第一個領有牌照的酒廠布什米爾(Bushmills)，當時的英王詹姆士一世批准托馬斯·菲利普爵士生產被稱做“生命之水”的威士忌。然而，在愛爾蘭，這顯然是一個引來極大爭議的說法，因為位於勞斯郡庫利地區的洛克斯酒廠(LockesDistillery)也宣稱自己是世界上最古老的持牌酒廠。幾百年來，兩家為此爭執不下。但是管它誰是第一個，只要有免費的酒喝就好。抱著這種想法，我開著我的“教皇專車”大駕光臨了老布什米爾酒廠。
愛爾蘭的任何一個地方都可以用來拍攝關於“快樂童年”、“美好牧場”這種充滿懷舊色彩、田園風情的肥皂劇。每個小村落都會有一個教堂、兩家酒館、30幾棟村舍和柔軟的草場，草場的顏色彷彿讓人看見了愛爾蘭人那“翠綠的衣服”——就像土耳其人愛戴氈帽一樣，愛爾蘭人熱愛綠色衣服。“教皇專車”穿過無窮無盡的綠色，終於抵達了布什河環繞的布什米爾酒廠。據說酒廠裡用於釀製威士忌的大麥等穀物都是以布什河的河水泡製發酵而成，帶著一股果香和蜂蜜香味，那是屬於愛爾蘭的味道。
布什米爾做了4個世紀的威士忌，所以很清楚參觀的人心裡打的是什麼算盤。嚮導帶著我們很快地穿過麥芽漿桶、冷凝器和閃閃發光的蒸餾器後，就直奔主要環節而去——品酒室。在這裡品酒可不是要讓味蕾沾滿酒的味道，然後吐出去，漱口，再品下一種。這裡可是正兒八經地“品嚐”酒——十來個小酒杯盛著各種酒供我們鑑賞、品嚐、比較，當然還包括最重要的一個步驟——嚥下去。坐在我對面的一箇中年貝爾法斯特女人剛落座時小聲嘟囔：“我可是禁酒主義者。”然而，從單一麥芽威士忌、不同年代的混合麥芽威士忌到各種蘇格蘭威士忌和波旁威士忌，她品嚐了一輪，最後“啪”地放下酒杯，宣佈：“我的最愛還是10年的愛爾蘭單一麥芽威士忌！再給我來一杯，謝謝。”
布什米爾的蒸餾鍋比其他酒廠的都要小一號，據工作人員解釋，用小鍋會有更長的蒸餾時間，口感會更香醇。我很希望他們的蒸餾鍋能有更多的型號，那樣，我在點酒的時候就可以直接說：“給我來杯最小鍋裡的！”
在香醇的威士忌和安特立姆迷人風景的雙重迷醉下，我醺醺然已有醉意，以至於在接下來的旅途中，腦子裡思維混亂，各種信息胡亂對接。那邊的懸崖頂上是鄧路斯城堡(DunluceCastle)遺址，16世紀的時候毀在女妖的手中——閃電擊中了正在這裡舉辦的宴會，城堡的廚房連同廚子和食物統統跌落大海。繼續往前是荒涼的托爾岬(Tor Head)，1901年的時候，古列爾默·馬可尼(GuglielmoMarconi)在這裡發出了第一個無線電信號——現在似乎依舊能聽到無線電的靜電噪聲。而海的對面，薄霧籠罩的海角就是愛爾蘭的琴泰岬(Mullof Kintyre)——我彷彿能聽見保羅·麥卡特尼 (PaulMcCartney)數錢的聲音，這傢伙可真是發大了，誰讓他是披頭士樂隊目前唯一健在的成員呢
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