過去的十多年裡，每天天邊剛露出橙藍色的晨光，武漢江岸區瀋陽路路口的一家米粉店門口，就會站著一個頭發黑銀交雜的中年阿姨。
*逛哈子
她一手筷子，一手鐵勺，認真仔細的對著身前一個油鍋炸面窩。
這裡的老居民們喊她熊阿姨。他們每天出來過早，都會時不時買上一兩個面窩。這個面窩沒有牌子，唯一的標誌就是阿姨自己和身前的油鍋。
*逛哈子
今天武漢解封，可熊阿姨炸面窩卻再也不會出現在這個角落。因感染上新冠病毒，熊阿姨於在3月初去世，從武漢人愛了一輩子的過早版圖裡消失了。
熊阿姨已經永遠的離開了我們
*逛哈子
的確，武漢是重啟了，但日子真的可以回到曾經的模樣嗎？
面窩是除熱乾麵、豆皮之外，武漢過早裡另一個“流行單品”。
這是一個用黃豆和大米制作的炸物。 黃豆大米加水磨成漿，在一個圓形扁平、中間凸起的勺子裡下熱油定型。炸出來的面窩中間有一個圓孔，有點像沒有加糖霜的甜甜圈，只不過更樸實無華，更貼近生活。
面窩
*逛哈子
一個面窩的標配是一碗牛肉粉。幹稀搭配，是武漢人過早的智慧。
所以很多面窩店的選址，都在粉面館旁：小小的街邊門面，一個早點攤子搭著另一個早點攤子。大家各做各的，做出來的食物一般都是絕佳組合式的存在。兩家人，關係通常都不錯，彼此不爭不搶，附近居民也樂見這種選擇自由。熊阿姨與她隔壁的“小中元麵館”就是這麼一個相互依賴的存在。
*逛哈子
武漢的夏天，即便是清晨也會悶到讓人無法呼吸。可過去的十幾年，熊阿姨無論風雨炎熱，每天凌晨三點準時起床，做保安的丈夫也一併會起床，幫她磨漿備料。五點鐘，她獨自出攤，要到中午一點才結束。期間全程站著，一刻不停的炸。熱油燻花了眼睛，也只能咬著牙繼續。
熊阿姨做的面窩是真好吃啊。一種是厚的，吃起來面感更十足，價格稍微貴一些，2.5塊2個；一種是薄的，吃起來酥脆多孔，價格便宜些，1塊錢1個。
*逛哈子
我個人喜歡吃脆的，那種牙床跟炸面在口中摩擦形成的酥脆沙沙聲，透過口腔傳到耳骨，能讓你感到興奮的多巴胺在飆射。
我曾經不止一次的想過，等疫情結束了，一定要回武漢來份全套的，讓脆香的面窩合著牛肉粉的鮮爽一起滑進胃裡，然後再在這片美食的天選之地，吃它個地覆天翻。
從地理環境來說，武漢是幸運的。這座城市，兩江分三鎮，靠水而生。特別是蔡甸、黃陂一帶，作為長江漢水匯流的三角區，湖泊泥灘眾多，水生植物魚蝦便成了取之不盡用之不竭的資源。
位於蔡甸的火神山醫院無論是建立速度還是效率，都是世界其他國家所無法匹及的
*人民日報
在這場疫情之前，蔡甸於武漢人最深刻的印象是藕。雖然任何依靠江河湖的泥灘都可以種，但放眼全國，沒有第二個地方有如大片的天然三角區。
央視直播間裡混凝土罐車吐出的青溝泥，是獨屬於蔡甸這片土壤經年累月的營養。於是蓮藕在這裡紮根，生出武漢無人不愛的“蓮藕排骨湯”滋味。
蔡甸藕農收藕
*中國國家地理
每年國慶之後，是蔡甸藕開挖的季節。這時的藕，澱粉得到充分的沉澱，切成大塊跟排骨一起煨 —— 蔡甸本地人甚至會為此專門生起煤爐 —— 在幾小時的水乳交融裡，湯色漸漸被染上一層淡淡的粉色，蓮藕也逐漸柔軟。
蔡甸人燉藕湯用的小煤爐
*武漢吃貨
咬一口，絲還掛在牙齒上，入嘴的部分已然粉化。抿一抿就能吞下肚，哪裡有之前老練成熟的模樣，分明是嬌滴滴的小姑娘。
蓮藕排骨湯是每個武漢人心裡家的味道
*武漢吃貨
而且老天要賞飯，就絕對不是一筆買賣的交易。泥灘裡的蓮藕不用過分照料，而它們正是小龍蝦最愛的環境。
於是在蓮藕靜靜長大的日子，小龍蝦便成了老天給蔡甸的另一份驚喜。藕農把小龍蝦放到泥塘裡，水裡的天然微生物給小龍蝦提供了食物，小龍蝦的排洩又給藕塘提供肥料。
秋收蓮藕之前，小龍蝦肥美。藕農先抓小龍蝦，把它們清理乾淨，在鍋裡跟蔥薑蒜油一起燜炒。
*《風味人間》
油燜大蝦打頭陣，把食客先一猛子吃出高潮，再端出蓮藕排骨湯。你說這時候，誰腳底子還有勁兒離開？
紮了嘴就沒法兒挪地了！
江裡就更不用說啦！武昌魚（鯿魚）是毛主席寫詩都念念不忘的，喜頭魚 — 也就是鯽魚— 也是本地人幾乎天天要消耗幾千斤的存在。
這個叫法很喜慶的魚，武漢人最愛的卻不是吃整條，而是專門自創了一種神奇的吃法：糊湯粉。
製作糊湯粉的喜頭魚
*武漢吃貨
將喜頭魚去除內臟和鱗，加入生薑熬煮至魚肉化入湯中，用紗布把魚渣過濾掉，加蕎麥粉勾芡，就是糊米粉裡最重要的魚湯糊啦。
魚湯糊
*武漢吃貨
吃的時候，碗底一份米粉，澆上魚湯糊糊，撒上大量的胡椒粉，再加把小蔥榨菜，就是一碗糊湯粉了。
就像面窩配牛肉粉一樣，幹稀搭配，是武漢人過早的第一原則。所以面對一碗糊湯粉，它的最佳幹搭檔，就是攤子邊不出5分鐘步行一定會有的炸油條。
*南京有個號
糊湯粉裡必須配有炸的透透的老油條才能算數，不然就不成立。吃的時候，粉不要一下子拌勻，而是要一口口挑著拌，或者先把熱乎酥脆的油條蘸著魚糊糊吃完再拌粉。
糊湯粉的正確吃法
*武漢吃貨
這個被蔡瀾稱作“早餐之都”的城市，不僅90%以上的人選擇天天在外吃早飯，而且一月30天可以天天早餐不重樣。
切豆皮
*搜狐
自1861年湖北漢口開埠以來，武漢便成了中國最重要的人員物資中轉城市。
碼頭，租借，和鐵路的修建，讓這裡彙集了來自五湖四海各式各樣的人。對食物品相口味要求高的商人官員洋人，促生了以茶館戲樓為主的精細飲食發展；對果腹價格便捷要求高的碼頭產業工人，則促生了武漢豐富多樣的早餐小吃文化。
舊時武漢碼頭
*武漢吃貨
多碳水、重胡椒是武漢過早的性格標誌，畢竟長江漢水邊，搬運工扛著大包在狹窄陡峭的跳板上來回行走，不卸完一船貨又沒法吃飯。如果不是重碳水耐飢餓，哪裡扛得住這勞動量？
以前的過早
*搜狐
這也是為什麼，這座城市可以產生類似豆皮，熱乾麵這樣的食物。老一輩的武漢人估計都還記得豆皮大王老通城曾經的輝煌：四層高樓彩燈掛起，豆皮裡有各種餡料，上樓還有蛋酒面窩蓮子湯炒菜。
蕭繼石 | 繪
排隊的時候，站在窗口看著老通城的手藝人做豆皮，絕對是一個視覺的極致享受：
一口大鑄鐵鍋燒得滾燙，一勺豆皮汁下鍋，晃盪幾下就佔了滿鍋，抹上一層蛋液，翻一面，撒上糯米，肉丁，筍丁和香菇丁，最後澆上哨子汁，撒蔥切開。一盤盤的端出去，那香味，從鼻孔進去可以躥到腳指頭。
*《舌尖上的中國2》
但每個時代都有落幕的時候。
老通城隨著國營體制的瓦解而轟然倒下，今天雖然還存在於武漢的各個角落，滋味卻再也不是全武漢的巔峰了。如今最好的豆皮，藏在武漢的各個小區街巷。
他們無一例外的都傳承自曾經老通城裡的某一個師傅。他們的存在，就像一面鏡子打碎後散落在民間晶瑩的小顆粒，每一個都在自己所在的小區微弱但堅強的閃耀著光。
*武漢吃貨
我曾去過一家名叫曾記豆皮的地方，記憶裡，在灶前忙碌的就是一個早已頭髮已經花白的精瘦老人。據說他曾師承老通城，從用蚌殼攤皮到打蛋加糯米，手藝嫻熟精準，一氣呵成，每一個細節都透露著自己對這門技藝，彷彿天人合一的自信。
這些老師傅們，他們還好麼？
我打心眼裡的期待今天武漢解禁後，這家豆皮店可以如同什麼都沒發生過一樣，再次開門營業。我期待看見這個頭髮花白的老人，再次嫻熟的操起蚌殼，表演自己練了一輩子的豆皮技藝。
畢竟，血性不羈瀟灑自由的武漢人不會認輸。這是片孕育出不畏嚴寒的菜薹和傳奇一個時代的吉慶街的土地，天知道他擁有怎樣更堅強的力量。
頭圖：《風味人間》
注：本文曾於2月6日發佈於風味星球，因今日武漢解封，很多人事有了不一樣的結尾，故而做了調整並重新發布。
圖片部分來源網絡
文章參考：風味星球 *some photos and quotes are from internet rights reserved to the original
編輯：澳門商報新媒體集團誠意推薦/Maisy
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