中國歷史上論會玩兒的文人大家，李漁稱第二恐怕沒人敢數第一。
李漁的頭銜太多了，小說家、出版人、發明家、生活家，與低調的同行們相比，他一直崇尚奢享張揚的生活，對“衣、食、住、行”各個方面都有一種發自肺腑的“偏執”。
尤其是在“食蟹”這塊，李漁的姿勢更是拿得穩穩的，從夏末就開始拼命攢銀子，買螃蟹。家奴很奇怪，沒有錢不吃行不行，李漁直接回這是“買命錢”。
林語堂批評李漁是極端的享樂主義者，可是他自己愛“嗑蟹”的愛好一點不比李漁少。
四百年過去了，中國人吃蟹的圈層早已經從王公貴族、文人墨客擴展到普羅大眾。
現在，老百姓餐桌上水產滿目，前有澳洲龍蝦，後有美國象拔蚌，豪橫之餘總感覺缺少那麼一絲絲底蘊。而跟大閘蟹一起的，有老燒酒，還能賦詩幾首。
人都說吃螃蟹是個細緻活兒，不能著急，養蟹更是如此。
在金恪集團“國蟹園”養殖基地，每年成千上萬只頂級“大閘蟹”在秋季被送上餐桌。但鮮有人知的是，這膏黃兒滿鼓的“大閘蟹”孕育卻是從初春就開始了。
3月的洪澤湖，長堤柳色，晨夕弄潮，只能用夢幻二字來形容，因受季風氣候的影響，水量較為豐沛，水體優質。
湖心中，灘塗上，一群養蟹人在春寒中，投下扣蟹苗。
“每隻螃蟹從蟹苗期到成熟要經過兩年的時間。從大眼幼兒體培育成扣蟹苗要1年；扣蟹苗投放灘塗飼養到成蟹還要將近1年的時間。”國蟹園工作人員介紹。
在氣溫20度左右，螃蟹的食量急速增大，高峰時期可以吞下自身體重10%左右的食物。與傳統養殖不同，國蟹園公司化運作培育而成的大閘蟹在質量上有很高的要求，最直接的體現在喂料上。
在成長期，養殖工人基本都是以高蛋白的食物為主料，搭配其他營養豐富的食物投餵，只有這樣才能保證螃蟹成熟之後，公蟹蟹膏脂白如玉，母蟹蟹膏金黃，個大、螯肥、肉香，只只飽滿。
2000畝的水域灘塗上，每一個“青甲大將軍”在臨近成熟時按照公母、大小等屬性標準實行精細化分類管理。從一畝地產出300多斤小型蟹，到畝產150斤大蟹，滿足不同的市場需求。
每年，國蟹園都會養殖出半斤-6兩左右的“蟹王”，長長的蟹腳，贊青的背殼，橫行在國人的餐桌。
有人探求，為什麼“大閘蟹”能夠經年爆紅？仔細想來，這和人們現階段社交關係緊密相連。在這個連吃個飯都要看手機回信息、刷視頻的今天，吃螃蟹的時候才能讓人放下手機，和家人、三五好友，邊吃邊說體己話，好好品味“慢”生活。
在“食”這件事情上，國人從古至今都十分講究，好吃食意味著好生活。無論身在何方，現代人啟程、跋涉、落腳，停在哪裡，哪裡就有炊煙，哪裡就有幸福。
古老的飲食文化和現代化養殖進行碰撞，終究會激活國人新味覺。金恪集團以“幸福生態踐行者”為核心，深耕農業食品領域，旗下國蟹園，依託現有國家級水產良種場基地，全面建設“旅遊與漁業相結合”集團化公司，以“一軸四區”為規劃建設蟹文化景觀軸，打造集水產養殖、科研、科普觀光、休閒、養生、美食等功能為一體的5A級休閒漁業示範基地。
活水出好蟹，唯有國蟹園！
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