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去年11月天气还没太冷的时候，由于工作衔续问题导致没能赶上一趟东京差旅，但是机票签证都在手，那不去一趟的话好像是有点对不起那一碗心心念念了好久的鳗鱼饭。虽然说东京常来常新，如果对它都提不起兴趣了，那人生好像是真的遇到了大麻烦，不过临近出发出于对日本乡下地方的好奇，也从日本作家新井一二三那儿窥来了一种对日本旅行的新心态，既然无目的那不如就拣一条铁道路线，买票上车然后安心等待去往那站。
/ 与川端康成无关的、我的伊豆
提到伊豆就绕不过文豪川端，还有深入人心的山口百惠，哪怕这位昭和女神退隐已40年，世间耳语伴随伊豆半岛的还是她。小说里川岛和小舞女的伊豆行从修善寺开始，越过天城山，止于南端下田市。
伊豆的舞女（1963）
我没看过原作，只大概知道故事是关于情窦蒙昧，咬下去满嘴涩口的年代旧事。既然不是书迷影迷干脆把路线整体东移，和伊豆急行一起沿着相模湾崎岖海岸线持续南下，东伊豆的各种美好就像火车道一般，虽蜿蜒却直抵终极目的。
/ 踊子号向着南国去
从东京出发最好买张JR Pass东京广域券，途中还可以顺道探访横滨、箱根以及镰仓，暴走冠军们还可以安排一趟山口百惠的故乡横須賀，南来北往来回一趟就值回票价。
全球沿海火车叫得上名号的没多少，这条早在1961年建成通车的伊豆急行历经60年运营扩编，至今依然是连通东伊豆地区和东京都市圈的唯一动脉。
JR东日本公司90年投放超景踊子号(スーパービュー踊り子)，更加宽阔的景观窗像是为内坐乘客换了一枚完美取景框，从东京城市群到伊豆乡野一路风景自动迭换。
/ 原来这样的乡野生活
说乡野好像不太公道，毕竟依山傍海还坐拥天然温泉，诸上异乡人来说只能是一期一会喜相逢，火车开到热海(Atami)自此开始将历经翻山越海般的旅程了。
到了伊东(Itō)更是用贴近海岸线的方式继续前行，途径全都是百年温泉乡，无分寒来暑往地提供着一泊二食，似乎愿意的话只要随便拣个站下车就可以让心灵肉身一并遁入某个秘处，暖炉热泉正候着。
●下田车站的晨集在非周末总是这样冷静，附近居民似乎也没太多拣选余地，似乎买东西只是外出会朋友说说闲话的笃定理由。
/ 南国如昨日
关东人习惯把伊豆半岛称为南国，较低纬度与暖流双重作用使得区域小气候平均比关东地区来得温润柔和得多。每年二月春来早报的前哨就是河津早樱，在二三月之外的日子，河津和这半岛上其余地方无甚区别，游客密度收缩，静谧淡然好像时间不需要翻动颠转，一直以来都这样过的。
夏天过完，冲浪人就都从白浜海滩消失，这是全日本最优冲浪地之一，我在深秋来这里当然不是看海，只为看一眼孤立崖边的赤鳥居。
从伊古奈比咩命神社拾步走入，这座伊豆最古老神社在萧索季节的气质尤显清冷，附近冲浪店和民宿也打烊了近三个月，整个白浜都集体进入暂停模式以待翌年夏日重临。
●夏天以外的所有天数里，白浜终于只属于本地人，所有民宿和食肆都消极怠工等待来年，意外地在这家为冲浪者服务的小店喝到了坂口宪二所出品咖啡豆，伤愈后坂口选择地心理疗愈竟然是做职业咖啡师，果然口腹大欲之上还能找到更多意义。
伊豆不缺温泉自然也就不缺温泉酒店，从伊东开始直到最南端下田市，无数温泉酒店匿于其间，可以选择面海而居也有林间归隐处，日本人的念旧和乡情使得家族式经营的日式旅馆得以持续。
有意思的是半岛上分布着不少大体量度假酒店，许多都是80-90年代之间投资兴建，淡季赋闲气氛就像一个下了产线的工人，无精打采地掸着附着身上的时光细屑。
●昭和天皇曾两次下榻，难怪踏入大厅就觉得有种昔日辉煌气度。想一下昭和已然结束30年，酒店以及一应陈设还原地伫立着。
回程手里还是捧着新井一二三《东京迷上车：从橙色中央线出发》睡得死沉死沉，横穿东京都的中央线或许很多站点都寂寂无名，一抹橙色却给了作者不少发想。头靠轿厢睡着，神并没给我什么启示美意，回想起总觉得有团雾气横隔其间近似日本传统色似紫NISEMURASAKI，雍容褪色之后，有点颓但得体。
本期作者
Devics嘉桐
环球职业游民
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