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去年11月天氣還沒太冷的時候，由於工作銜續問題導致沒能趕上一趟東京差旅，但是機票簽證都在手，那不去一趟的話好像是有點對不起那一碗心心念唸了好久的鰻魚飯。雖然說東京常來常新，如果對它都提不起興趣了，那人生好像是真的遇到了大麻煩，不過臨近出發出於對日本鄉下地方的好奇，也從日本作家新井一二三那兒窺來了一種對日本旅行的新心態，既然無目的那不如就揀一條鐵道路線，買票上車然後安心等待去往那站。
/ 與川端康成無關的、我的伊豆
提到伊豆就繞不過文豪川端，還有深入人心的山口百惠，哪怕這位昭和女神退隱已40年，世間耳語伴隨伊豆半島的還是她。小說裡川島和小舞女的伊豆行從修善寺開始，越過天城山，止於南端下田市。
伊豆的舞女（1963）
我沒看過原作，只大概知道故事是關於情竇矇昧，咬下去滿嘴澀口的年代舊事。既然不是書迷影迷乾脆把路線整體東移，和伊豆急行一起沿著相模灣崎嶇海岸線持續南下，東伊豆的各種美好就像火車道一般，雖蜿蜒卻直抵終極目的。
/ 踴子號向著南國去
從東京出發最好買張JR Pass東京廣域券，途中還可以順道探訪橫濱、箱根以及鎌倉，暴走冠軍們還可以安排一趟山口百惠的故鄉橫須賀，南來北往來回一趟就值回票價。
全球沿海火車叫得上名號的沒多少，這條早在1961年建成通車的伊豆急行歷經60年運營擴編，至今依然是連通東伊豆地區和東京都市圈的唯一動脈。
JR東日本公司90年投放超景踴子號(スーパービュー踴り子)，更加寬闊的景觀窗像是為內坐乘客換了一枚完美取景框，從東京城市群到伊豆鄉野一路風景自動迭換。
/ 原來這樣的鄉野生活
說鄉野好像不太公道，畢竟依山傍海還坐擁天然溫泉，諸上異鄉人來說只能是一期一會喜相逢，火車開到熱海(Atami)自此開始將歷經翻山越海般的旅程了。
到了伊東(Itō)更是用貼近海岸線的方式繼續前行，途徑全都是百年溫泉鄉，無分寒來暑往地提供著一泊二食，似乎願意的話只要隨便揀個站下車就可以讓心靈肉身一併遁入某個秘處，暖爐熱泉正候著。
●下田車站的晨集在非週末總是這樣冷靜，附近居民似乎也沒太多揀選餘地，似乎買東西只是外出會朋友說說閒話的篤定理由。
/ 南國如昨日
關東人習慣把伊豆半島稱為南國，較低緯度與暖流雙重作用使得區域小氣候平均比關東地區來得溫潤柔和得多。每年二月春來早報的前哨就是河津早櫻，在二三月之外的日子，河津和這半島上其餘地方無甚區別，遊客密度收縮，靜謐淡然好像時間不需要翻動顛轉，一直以來都這樣過的。
夏天過完，衝浪人就都從白浜海灘消失，這是全日本最優衝浪地之一，我在深秋來這裡當然不是看海，只為看一眼孤立崖邊的赤鳥居。
從伊古奈比咩命神社拾步走入，這座伊豆最古老神社在蕭索季節的氣質尤顯清冷，附近衝浪店和民宿也打烊了近三個月，整個白浜都集體進入暫停模式以待翌年夏日重臨。
●夏天以外的所有天數里，白浜終於只屬於本地人，所有民宿和食肆都消極怠工等待來年，意外地在這家為衝浪者服務的小店喝到了坂口憲二所出品咖啡豆，傷愈後坂口選擇地心理療愈竟然是做職業咖啡師，果然口腹大欲之上還能找到更多意義。
伊豆不缺溫泉自然也就不缺溫泉酒店，從伊東開始直到最南端下田市，無數溫泉酒店匿於其間，可以選擇面海而居也有林間歸隱處，日本人的念舊和鄉情使得家族式經營的日式旅館得以持續。
有意思的是半島上分佈著不少大體量度假酒店，許多都是80-90年代之間投資興建，淡季賦閒氣氛就像一個下了產線的工人，無精打采地撣著附著身上的時光細屑。
●昭和天皇曾兩次下榻，難怪踏入大廳就覺得有種昔日輝煌氣度。想一下昭和已然結束30年，酒店以及一應陳設還原地佇立著。
回程手裡還是捧著新井一二三《東京迷上車：從橙色中央線出發》睡得死沉死沉，橫穿東京都的中央線或許很多站點都寂寂無名，一抹橙色卻給了作者不少發想。頭靠轎廂睡著，神並沒給我什麼啟示美意，回想起總覺得有團霧氣橫隔其間近似日本傳統色似紫NISEMURASAKI，雍容褪色之後，有點頹但得體。
本期作者
Devics嘉桐
環球職業遊民
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