有一種廣為流傳說法，“風光攝影的最佳光圈是 f/16”，這種說法的依據到底是什麼？這種說法是否有道理？本文就來為您講個明白。
我們先從光圈的光學效應開始說起吧：
1. 光圈的光學效應
光圈的大小，直接決定兩個光學效應：畫面的景深（即焦平面為中心的清晰範圍）與亮度。
我們來看一組對比圖，直觀地體驗一下：
可以看到，當光圈值較大時，畫面更亮，同時清晰範圍較小——玩具火車頭旁邊不遠處的車廂都模糊了；而光圈值較小時，畫面會變暗，同時清晰範圍擴大——遠處的門背上的圖案都可以看清楚。
2. “最佳光圈”——f/16？
在拍風光時，你要拍攝的對象往往空間尺度很大——動輒幾十、上百乃至上千米，需要你使用小光圈來獲取大景深，可能還需要用上超焦距對焦技術。
拍大風光，需要用小光圈獲取更大的景深
值得一提的是，並不是光圈越小就越好；在光圈值過小時，會形成類似於物理學中“小孔衍射”的現象——簡單來說，就是部分光線會“跑”到感光屏以外的區域去，導致畫質下降。
為了避免小孔衍射現象，我們一般會盡量避免使用鏡頭標定的最小光圈值，而使用比最小值高兩擋左右的光圈值（如 f/16），這樣就可以兼顧景深與清晰度。
“所以說，f/16 是拍風光最佳的光圈咯？”如果只考慮景深和清晰度，這話也沒錯；但在實際拍攝過程中，情況遠遠比這複雜得多。
3. 不該用“最佳光圈 f/16”的情況
- 風光小景
風光攝影並不是一味追求“大而全”，大全景固然氣勢磅礴但也可能會存在“畫面較空”的尷尬，而場景中一些有趣的細節，可能反而更有魅力，可以“一葉知秋”、“以小見大”。
這些“有魅力的細節”可能是一塊很有質感的石頭，一叢色彩鮮豔的小花，枝頭僅剩的一片落葉，甚至是清晨花間閃爍的露珠......
在這種情況下，你需要把這些值得關注的主體從環境和背景中分離開來。使用中長焦鏡頭，貼近你的主體，開大光圈，就 OK 啦！
大光圈除了虛化背景以外還可以創造一種特殊的光學效應，那就是散景。在大光圈下，背景中的點狀光源會變為虛化的散景，看起來十分漂亮。如果光圈不夠大散景化程度不夠高，可以考慮擴大主體到背景的距離，或更換更長焦距的鏡頭。
- 航拍
在航拍攝影中，相機的位置會與你拍攝的風景離得很遠（如果離得很近，你首先需要擔心的是墜機而不是拍攝），光圈和景深不是值得你操心的大事——相比之下，無人機引擎的振動對拍攝成功率影響更大。
在進行航拍時，你需要把光圈開大，以使用盡可能高的快門速度，以避免無人機顛簸產生的機身抖動模糊。
- 長曝光
在白天玩長曝光，需要經歷減少照射到傳感器上的光線。即使你使用最低的感光度和加載高擋位的 ND 鏡，也需要把光圈調小，以減少光線的進入，以延長曝光時間。
雖然這樣會因為衍射效應導致畫質下降，但總比曝光時間不夠影響拍攝效果，或者因為過曝導致什麼都拍不出要好。
- 夜間攝影
在夜間拍攝時，由於環境光極弱，為了保證正常曝光，你需要把“曝光三參數”都往上提：光圈開大，曝光時間延長（快門速度降低）或提高感光度。
感光度首先 pass，因為高感會帶來高噪點；而快門速度，哪怕有了三腳架也不能無限制延長——尤其是在拍星空的時候，曝光時間過長會導致星空的“拖尾”現象（因為星星也是在動的）。
相比之下，還是把光圈開大最“人畜無害”——在此基礎上，再對其它的設置進行調整吧。
總結
可以肯定的是，在大部分情況下——我指的是具有前景元素和背景元素的“典型”的風光攝影，你需要較大的景深和最大的清晰度；這時，f/16 這種比較小卻又不至於引起衍射效應的光圈值是最合適的。
然而，這種情況並不是風光攝影的全部。在另一些比較“極端”的情況下，你可能需要淺景深，需要提高快門速度，需要降低感光度，這些直接決定“拍攝是否成功”的需求高於“大景深高清晰度”，這時應當根據實際情況靈活調整光圈值。
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