第一次來成都的外地人，走在大街上看見“廁所串串”的招牌，他們可能會以為成都人對美食的執念，已經發展到了在廁所裡邊拉x邊吃串串的地步。
但真正拿你當朋友的成都人，做為東道主的方式之一，就是把你帶到他心中一直珍藏的蒼蠅館子，這是屬於成都人的待客之道。
而廁所串串就是蒼蠅館子中的極致。
不要驚訝店面只有十幾平米甚至幾平米，稍顯原始和髒亂，幾個人坐在小板凳上圍著一張小桌子就可以用餐。
坐在這兒或者站在這兒的人，根本不會在意吃串串的姿勢，因為排隊就已經很費精力了。
而你一旦將滾燙著紅油的熟肉蘸上調料，串串的美味入口，就會原諒之前所有的不滿。
老實說我第一次在成都看見廁所串串的時候，也質疑過這“廁所裡的串串”，真的和x有區別嗎？
但這種糾結是在一瞬間解開的，沒有人能抗拒那誘惑的香氣和濃烈的口感，這是成都最野的美食。
後來我意識到，一群人在路邊吃這種看起來有些髒有些辣的廁所串串，從宇宙銀河聊到雞你太美，不分男女老少，不管你來自哪裡，不過是成都人的一種常態。
在夜裡柔和的燈光下和揮發的熱氣中，城市的鋼筋水泥逐漸融化，廁所串串的名字不再違和，人們慢下來，一切變得柔軟。
“廁所”和“串串”，一個屎尿屁一個美食，本應該是兩個次元甚至是對立面的東西，卻像上帝耶穌和惡魔撒旦，奇妙地結合在了一起，在成都放浪形骸野蠻生長。
有關廁所串串的來源，每走進一家廁所串串店，牆上貼的宣傳海報都會告訴你，上個世紀末，一家開在廁所邊的串串店，美味難擋但店面破敗位置偏僻，還沒有招牌。
人們以廁所邊的串串店口口相傳，後來老闆乾脆取名“廁所串串”。
但互聯網並沒有記錄這廁所在哪裡，你也問不出來所以然，它可能在北門，也可能在東門，不同地方的大爺都說他們那邊的是最正宗的。
因為廁所串串火了之後，便以燎原之勢開遍成都。
但大爺們有一個共識，吃串串前，去隔壁的廁所排洩身體裡的廢物，釋放吃貨的靈魂，既能激發食慾，也是對廁所串串的一種尊重。
所以大爺們心裡有一個判定標準，廁所串串旁邊如果沒有廁所，那就不是廁所串串。
髒的廁所和好吃的串串的鮮明對比，在天府之國形成一種奇葩的野生體驗。
坐在馬路邊上吃著廁所串串，歡聚一堂，其樂融融，“野”的精髓也在於此。
但後來，廁所串串的確成了一個成都人家喻戶曉的品牌，從而不再有字面上的現實意義。
儘管每次都要和外地人解釋一遍並不是在廁所吃串串，但廁所串串現在在成都人眼中，確實就像張三李四一樣，再正常不過。
只是這座城市慢慢收回了成都人“野”的權利，廁所串串也不再具有原生態的粗獷、放縱、接地氣，開始變得講究、精緻、乾淨、得體。
小區的門衛大爺說，現在店裡的廁所都清香四溢，少了些味道。
城市規劃和環境治理，讓越來越多的蒼蠅館子，包括廁所串串在內的店鋪裝潢高大上，奪目閃耀。
就像不羈的野漢子被一一歸化，電子排號、端莊的門面、良好的服務，不再“髒”，把廁所串串都圈在一個框架內。
誠然，這是一件好事，食客不用“風餐露宿”，一切都變得合理合法合乎規矩。
但對一部分成都人來說，一個誕生於民間俗氣的名字越來越往上走，做為曾經的蒼蠅館子，它就已經走下了神壇，抹殺了一些東西。
佔據了點評網站上前兩名的武侯祠的兩家廁所串串品牌連鎖店，保留了串串的地道風味，俘獲了大眾的心。
我們肯定它們的美味，但也有不少人還珍藏著屬於自己的一家小店。
不同於火鍋還需要一定的門檻，今天物件上漲，豬肉飛奔，但你還能在一些老小區找到吃到一毛錢一根的串串，幾十年來從未變過。
而一旦一種名為廁所的串串被搬上高閣，有人明顯表示出了不滿，它正在失去廁所串串的正宗，真正呈現出一種讓人不舒服的違和。
有關“廁所串串”品牌的爭奪當初也甚囂塵上，各家都打著自家串串才是廁所串串本源的旗號，但事實上在互相爭奪商標的你來我往中，反倒是因為名字不符合規定，誰也沒有拿下這個響亮的品牌。
而上百上千家掛著“xx記”等前綴的廁所串串店，亂花一般地散在市場中。
當嗜美味如命的成都人在街頭髮現一家不知名的串串時，沸騰的紅油和致命的飄香讓他們記下了這家店。
而旁邊的廁所就成了識別這家串串店的地標，夜裡的成都人卸下疲憊，在絡繹不絕前來的人群中等待一鍋美味，在街邊肆無忌憚地叫囂，暢快又愉悅，混進時代的洪流成為幾代人的記憶。
廁所串串的發展史，就像是成都蒼蠅館子生長的野史的標誌縮影，它野蠻出生，繁榮成長，再到它消逝、它規範、它堂堂正正。
它蘊含著成都人的性格和生活方式，開放包容無拘束，閒適散淡，樂天知命。
同時它也打破了人與人之間的階層壁壘，無論你想聊什麼，你是什麼身份，你都能在街邊的擼串豪飲中的某個瞬間重獲自由。
路邊攤，或者說蒼蠅館子文化，永遠能代表著一座城市文化的一部分，而在成都，廁所串串就是這種文化所能到達的邊界。
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