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拍夜景光圈和快門應該怎樣協調？光圈越小曝光時間越長嗎？

相比於在白天拍攝，晚上的光線更為複雜，所以對於很多攝影師來說，拍攝夜景更難一些。其實只要掌握好曝光三要素，夜景也不難拍攝。

曝光三要素怎麼協調

曝光三要素指的是光圈、快門、感光度。一般我們優先動光圈和快門，在這兩項都沒有移動空間的清寬下，再動iso（因為iso提高噪點會變多）。在夜晚拍攝我更建議使用M檔來拍攝，如果使用自動或半自動的檔位，可能會出現iso自動計算得很高的情況，照片質量不可控。那麼在拍攝夜景的時候也要看你需要拍攝什麼內容，根據拍攝內容來設置光圈和快門。

• 拍攝夜景人像：如果是在夜晚拍攝人像，建議將快門設定在自己的安全快門以上（比如我的安全快門是1/125），然後以調節光圈為主。因為拍攝人像的時候普遍不需要太深的景深，背景可以虛化掉，而且人物並不能一直站著不動，快門太慢對攝影師手持相機的要求也比較高，所以如果快門太慢就會拍糊。

• 拍攝夜景建築：拍攝夜景建築的時候不推薦使用太大光圈，因為景深太淺可能會導致部分建築被虛化掉，畫面不清晰。建議採用f5.6以上的光圈，搭配較慢快門（1秒以下）來拍攝，攝影師可以找一個固定的支點將手支撐一下防抖即可。
• 延時拍攝光束：這種方法一般用來拍移動的物體，比如夜晚街道的車流、江上的遊船、步行街的人流等等。這種時候快門時間要夠長才能拍出流動的感覺，所以這個時候以調節快門速度為主。為了獲得正確的曝光，快門時間越長，光圈就要越小，這個時候既可以設定快門速度，也可以使用b門拍攝，可以自己控制曝光時長。拍攝這種畫面需要準備一個三腳架。

一些補充

• 在光線非常不足的情況下，調節三要素用處不大，一定要使用補光的設備
  

• 如果決定要提高iso，那就一定要提高到照片的曝光夠亮的程度，不要雖然提高iso，但是拍出來的照片還是黑的，這種時候後期降噪也是於事無補的。

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以上，希望對您有幫助～

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人像攝影精選

夜景的拍攝，並不是太難，難就難在如何正確的協調光圈快門搭配，以最快的速度找到最佳的曝光選擇。
夜景基本上都是長曝拍攝，也有極少數的拍攝是正常快門速度，加大光圈、高ISO進行高曝效果！不過題目中說光圈越小，曝光時間越長，理論上是錯誤的，實際上確實是這樣運作的！理論上應該是先有長曝，才有小光圈進行協調拍攝！

婚禮攝影師Tanke

拍夜景光圈和快門應該怎樣協調？光圈越小曝光時間越長嗎？

一點都不錯，拍攝美麗的城市夜景、建築夜景，由於光影和燈光的因素，往往比白天的拍攝更具特色、更具魅力，但是由於不如白天的光線充足，拍攝的方法和技巧就會完全兩樣。

首先，三腳架和快門線是必須。一般人的手持拍攝速度都是在1/80—1/50秒左右，即便是老道的大師，在1/30秒左右也就無法保證。而夜景拍攝需要的曝光時間會遠遠大於1/30秒，有時需要十幾秒甚至30秒，這個時候，缺少了三腳架和快門線，夜景的拍攝是無從談起的。

除非你使用極高的感光度和最大的光圈，但是這種拍攝的質量和效果基本是意義不大。

三腳架的選擇，還得講究穩定性和調整靈活性，對於“橫平豎直”的調整要求，也不能輕易放低。當然，這種調整和定位是“一次性”的，調整到位和穩妥之後，整晚的拍攝過程中是不可移動的，哪怕是輕微動彈也不行。

其次，拍攝光圈不宜太大。按理說，晚上的光線條件不佳，不是光圈越大越好嗎，事實上不是這樣的。因為夜景的拍攝往往是“大場景”、大場面，無疑是需要畫面具有較大的景深，較大景深的保證條件就是較小光圈；較小的光圈還有一個好處，對於點光源的成像能夠體現出好看的“星芒”效果，所以光圈不宜太大。

再次，快門速度與光圈、感光度的有效協調。夜景拍攝，一般選擇光圈優先模式，期初拍攝時，選擇比如11—16左右的光圈，感光度設置成100—400左右，這時的曝光速度由相機自動跟隨，一般不會太慢，大約在1/8到3、4秒之間，藉助於快門線，我們開始夜景的拍攝。

隨著拍攝的繼續，光線會逐步暗淡起來，必然的結果就是曝光時間會逐步加大，由幾秒逐步演化為10秒、20秒直至30秒。

我們知道，絕大多數相機，使用非B門拍攝時，最大曝光時間就是30秒。當實際需求曝光時間大於或等於30秒時，曝光速度欄就會出現持續的閃爍，意思是說，已經達到了最大曝光時間的極限，以下的拍攝會曝光不足。

一般情況下，我們不能等到相機“報警”告急時才採取措施，需要提前解決。辦法就是，隨著拍攝的深入，當發現曝光時間已經達到十幾秒、二十幾秒、或者你認為“不可忍耐”的時間時，主動出手。

第一個手段是逐步加大光圈設置，比如由初期的11，逐步加大為8—10；第二個手段就是逐步提高感光度，比如由100提高到200、320；可以單獨使用一個手段，也可以兩個手段齊上，就像生了病需要吃藥一樣，逐步加大“藥量”，逐步消除“毛病”；要是上面手段都用上了，還是不能解決，那就按照上面的思路，繼續“加大藥量”，一直到“藥盡病除”。

加大“藥量”也必須循序漸進，漸漸加量，不能鞭打快牛“服藥”過量。

最後，後期堆棧是有效手段。堆棧手段是處理夜景圖片的殺手鐧，就是將一個整晚藉助三腳架、快門線在“同一機位”拍攝的、範對象完全相同、拍攝參數不盡相同的幾張、十幾張甚至幾十張圖片，堆棧合成為“一張”夢幻迷人的夜景圖片。

拍客張光林

夜景拍攝，因為光線較暗，要滿足照片的成像需求，必須要合理設置光圈、快門和感光度，三者之間，哪一個都不可忽視。

拍夜景一般情況下都要用三腳架，但是有時候沒帶三腳架也要拍夜景。所以，這兩種情況，就有不同的設置方法。

首先，談談不用三腳架拍夜景的情況。要在這種情況下拍夜景，至少要保證你手持拍攝不虛影的快門速度，這也因人而異，有鐵手功的，在1/15秒的時候還可以保證成像不虛，一般的至少是1/30秒以上的速度，如果長焦鏡頭那至少要有安全快門的速度。速度決定後，就要調動光圈和感光度的參數來滿足快門的要求了。光圈以能夠達到你需要的景深的要求來設置，一般F8基本可以滿足 ，餘下的就是感光度的設置了，你不斷提高，直到滿足快門速度和光圈點要求為止，這樣你就可以放心地拍到曝光基本準確的夜景了。一般情況下，這樣設置拍到的夜景成像質量不會很好，因為感光度會很高，你的相機如果高感性能好，那還可以看看，如果高感性能不好，會有許多噪點。不過，能夠拍到，比什麼都重要，不是嗎！

所以，要拍到成像質量好的夜景圖片，需要較低的感光度，同樣的光圈條件下這樣就只有較慢的快門速度，才能夠保證足夠的曝光量，這就需要三腳架上場了。有了三腳架保持相機的穩定性，就可以元慢門來拍攝夜景了，可以用較低的感光度保證成像質量。所以一般情況下拍夜景三腳架是必需品，沒有人能夠用手持來挑戰三腳架的穩定性。有了三腳架，拍夜景就簡單了，不需要顧忌速度問題，只需要根據你的需要設定光圈和感光度就行了，餘下的仰仗三腳架，快門線，想怎麼拍就怎麼拍了。

英初

拍攝夜景光圈快門很好調整，但是這些調整的基礎都必須要根據現場的環境而去調整，通俗上的來說光圈越小曝光時間也就越長，因為進光量少了。

快門、光圈、ISO、直接影響著曝光時間，所以不能說光圈小了曝光時間就長了。

有經驗的攝影師會選擇合適的時間去拍攝，儘快將光圈設置在F8-16之間，這是風光攝影鐵打的定律，獲得更純淨的長曝光攝影作品。

那麼具體操作是如何呢？

首先必須選擇合適的拍攝時間，最好是日落後的10分鐘左右，降低ISO為100，光圈設置在F12，快門這時候估計在5S左右，隨著光線的變暗，逐漸調整到F8，確保光線暗下來快門還在5-10S之間。

這個時間曝光其實最合理的，因為太久的曝光會發生過曝的問題，這是很多人都忽略的問題，一位著追求銳利畫質造成的，適當根據環境改變光圈大小可以降低曝光時間。

但是你說的光圈越小曝光時間就越長也是對的說法，只是有前提條件，ISO如果不固定，這個曝光時間也不一定

技術總結：合適的時間合適的時機拍攝，ISO改為手動設置在100左右，光圈設置在F8-16之間，確保相機穩定，根據光線的變化逐漸增大光圈，因為光圈越大光線也就越多，這麼一來曝光時間攝影師就可以隨意控制，想要多久就多久。

關鍵字: 夜景 攝影 光圈