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拍夜景光圈和快门应该怎样协调？光圈越小曝光时间越长吗？

相比于在白天拍摄，晚上的光线更为复杂，所以对于很多摄影师来说，拍摄夜景更难一些。其实只要掌握好曝光三要素，夜景也不难拍摄。

曝光三要素怎么协调

曝光三要素指的是光圈、快门、感光度。一般我们优先动光圈和快门，在这两项都没有移动空间的清宽下，再动iso（因为iso提高噪点会变多）。在夜晚拍摄我更建议使用M档来拍摄，如果使用自动或半自动的档位，可能会出现iso自动计算得很高的情况，照片质量不可控。那么在拍摄夜景的时候也要看你需要拍摄什么内容，根据拍摄内容来设置光圈和快门。

• 拍摄夜景人像：如果是在夜晚拍摄人像，建议将快门设定在自己的安全快门以上（比如我的安全快门是1/125），然后以调节光圈为主。因为拍摄人像的时候普遍不需要太深的景深，背景可以虚化掉，而且人物并不能一直站着不动，快门太慢对摄影师手持相机的要求也比较高，所以如果快门太慢就会拍糊。

• 拍摄夜景建筑：拍摄夜景建筑的时候不推荐使用太大光圈，因为景深太浅可能会导致部分建筑被虚化掉，画面不清晰。建议采用f5.6以上的光圈，搭配较慢快门（1秒以下）来拍摄，摄影师可以找一个固定的支点将手支撑一下防抖即可。
• 延时拍摄光束：这种方法一般用来拍移动的物体，比如夜晚街道的车流、江上的游船、步行街的人流等等。这种时候快门时间要够长才能拍出流动的感觉，所以这个时候以调节快门速度为主。为了获得正确的曝光，快门时间越长，光圈就要越小，这个时候既可以设定快门速度，也可以使用b门拍摄，可以自己控制曝光时长。拍摄这种画面需要准备一个三脚架。

一些补充

• 在光线非常不足的情况下，调节三要素用处不大，一定要使用补光的设备
  

• 如果决定要提高iso，那就一定要提高到照片的曝光够亮的程度，不要虽然提高iso，但是拍出来的照片还是黑的，这种时候后期降噪也是于事无补的。

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以上，希望对您有帮助～

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人像摄影精选

夜景的拍摄，并不是太难，难就难在如何正确的协调光圈快门搭配，以最快的速度找到最佳的曝光选择。
夜景基本上都是长曝拍摄，也有极少数的拍摄是正常快门速度，加大光圈、高ISO进行高曝效果！不过题目中说光圈越小，曝光时间越长，理论上是错误的，实际上确实是这样运作的！理论上应该是先有长曝，才有小光圈进行协调拍摄！

婚礼摄影师Tanke

拍夜景光圈和快门应该怎样协调？光圈越小曝光时间越长吗？

一点都不错，拍摄美丽的城市夜景、建筑夜景，由于光影和灯光的因素，往往比白天的拍摄更具特色、更具魅力，但是由于不如白天的光线充足，拍摄的方法和技巧就会完全两样。

首先，三脚架和快门线是必须。一般人的手持拍摄速度都是在1/80—1/50秒左右，即便是老道的大师，在1/30秒左右也就无法保证。而夜景拍摄需要的曝光时间会远远大于1/30秒，有时需要十几秒甚至30秒，这个时候，缺少了三脚架和快门线，夜景的拍摄是无从谈起的。

除非你使用极高的感光度和最大的光圈，但是这种拍摄的质量和效果基本是意义不大。

三脚架的选择，还得讲究稳定性和调整灵活性，对于“横平竖直”的调整要求，也不能轻易放低。当然，这种调整和定位是“一次性”的，调整到位和稳妥之后，整晚的拍摄过程中是不可移动的，哪怕是轻微动弹也不行。

其次，拍摄光圈不宜太大。按理说，晚上的光线条件不佳，不是光圈越大越好吗，事实上不是这样的。因为夜景的拍摄往往是“大场景”、大场面，无疑是需要画面具有较大的景深，较大景深的保证条件就是较小光圈；较小的光圈还有一个好处，对于点光源的成像能够体现出好看的“星芒”效果，所以光圈不宜太大。

再次，快门速度与光圈、感光度的有效协调。夜景拍摄，一般选择光圈优先模式，期初拍摄时，选择比如11—16左右的光圈，感光度设置成100—400左右，这时的曝光速度由相机自动跟随，一般不会太慢，大约在1/8到3、4秒之间，借助于快门线，我们开始夜景的拍摄。

随着拍摄的继续，光线会逐步暗淡起来，必然的结果就是曝光时间会逐步加大，由几秒逐步演化为10秒、20秒直至30秒。

我们知道，绝大多数相机，使用非B门拍摄时，最大曝光时间就是30秒。当实际需求曝光时间大于或等于30秒时，曝光速度栏就会出现持续的闪烁，意思是说，已经达到了最大曝光时间的极限，以下的拍摄会曝光不足。

一般情况下，我们不能等到相机“报警”告急时才采取措施，需要提前解决。办法就是，随着拍摄的深入，当发现曝光时间已经达到十几秒、二十几秒、或者你认为“不可忍耐”的时间时，主动出手。

第一个手段是逐步加大光圈设置，比如由初期的11，逐步加大为8—10；第二个手段就是逐步提高感光度，比如由100提高到200、320；可以单独使用一个手段，也可以两个手段齐上，就像生了病需要吃药一样，逐步加大“药量”，逐步消除“毛病”；要是上面手段都用上了，还是不能解决，那就按照上面的思路，继续“加大药量”，一直到“药尽病除”。

加大“药量”也必须循序渐进，渐渐加量，不能鞭打快牛“服药”过量。

最后，后期堆栈是有效手段。堆栈手段是处理夜景图片的杀手锏，就是将一个整晚借助三脚架、快门线在“同一机位”拍摄的、范对象完全相同、拍摄参数不尽相同的几张、十几张甚至几十张图片，堆栈合成为“一张”梦幻迷人的夜景图片。

拍客张光林

夜景拍摄，因为光线较暗，要满足照片的成像需求，必须要合理设置光圈、快门和感光度，三者之间，哪一个都不可忽视。

拍夜景一般情况下都要用三脚架，但是有时候没带三脚架也要拍夜景。所以，这两种情况，就有不同的设置方法。

首先，谈谈不用三脚架拍夜景的情况。要在这种情况下拍夜景，至少要保证你手持拍摄不虚影的快门速度，这也因人而异，有铁手功的，在1/15秒的时候还可以保证成像不虚，一般的至少是1/30秒以上的速度，如果长焦镜头那至少要有安全快门的速度。速度决定后，就要调动光圈和感光度的参数来满足快门的要求了。光圈以能够达到你需要的景深的要求来设置，一般F8基本可以满足 ，余下的就是感光度的设置了，你不断提高，直到满足快门速度和光圈点要求为止，这样你就可以放心地拍到曝光基本准确的夜景了。一般情况下，这样设置拍到的夜景成像质量不会很好，因为感光度会很高，你的相机如果高感性能好，那还可以看看，如果高感性能不好，会有许多噪点。不过，能够拍到，比什么都重要，不是吗！

所以，要拍到成像质量好的夜景图片，需要较低的感光度，同样的光圈条件下这样就只有较慢的快门速度，才能够保证足够的曝光量，这就需要三脚架上场了。有了三脚架保持相机的稳定性，就可以元慢门来拍摄夜景了，可以用较低的感光度保证成像质量。所以一般情况下拍夜景三脚架是必需品，没有人能够用手持来挑战三脚架的稳定性。有了三脚架，拍夜景就简单了，不需要顾忌速度问题，只需要根据你的需要设定光圈和感光度就行了，余下的仰仗三脚架，快门线，想怎么拍就怎么拍了。

英初

拍摄夜景光圈快门很好调整，但是这些调整的基础都必须要根据现场的环境而去调整，通俗上的来说光圈越小曝光时间也就越长，因为进光量少了。

快门、光圈、ISO、直接影响着曝光时间，所以不能说光圈小了曝光时间就长了。

有经验的摄影师会选择合适的时间去拍摄，尽快将光圈设置在F8-16之间，这是风光摄影铁打的定律，获得更纯净的长曝光摄影作品。

那么具体操作是如何呢？

首先必须选择合适的拍摄时间，最好是日落后的10分钟左右，降低ISO为100，光圈设置在F12，快门这时候估计在5S左右，随着光线的变暗，逐渐调整到F8，确保光线暗下来快门还在5-10S之间。

这个时间曝光其实最合理的，因为太久的曝光会发生过曝的问题，这是很多人都忽略的问题，一位着追求锐利画质造成的，适当根据环境改变光圈大小可以降低曝光时间。

但是你说的光圈越小曝光时间就越长也是对的说法，只是有前提条件，ISO如果不固定，这个曝光时间也不一定

技术总结：合适的时间合适的时机拍摄，ISO改为手动设置在100左右，光圈设置在F8-16之间，确保相机稳定，根据光线的变化逐渐增大光圈，因为光圈越大光线也就越多，这么一来曝光时间摄影师就可以随意控制，想要多久就多久。

關鍵字: 夜景 摄影 光圈