每年的三四月份，都是時裝週最集中的時候，國際上有米蘭、紐約、巴黎、倫敦四大時裝週，國內最具有規模和影響力則是北上廣深四大時裝週。
從國際上看，四大時裝週，則各有各的特色與定位。
四大時裝週每年一屆，分為春夏時裝週（9、10月上旬）和秋冬時裝週（2、3月）兩個部分，每次在大約一個月的時間內相繼舉辦300餘場時裝發佈會。具體時間不一定，但都在這個時段內發佈。
巴黎時裝週：奢華
紐約時裝週：自然
倫敦時裝週：前衛
米蘭時裝週：新奇
巴黎時裝週
巴黎時裝週（Paris Fashion Week）起源於1910年，由法國時裝協會主辦。法國時裝協會成立於19世紀末，協會的最高宗旨是將巴黎作為世界時裝之都的地位打造得堅如磐石。他們幫助新晉設計師入行，組織並協調巴黎時裝週的日程表，務求讓買手和時尚記者儘量看全每一場秀。
法國巴黎被譽為“服裝中心的中心”。國際上公認的頂尖級服裝品牌設計和推銷總部的大部分都設在巴黎。從這裡發出的信息是國際流行趨勢的風向標，不但引領法國紡織服裝產業的走向，而且引領國際時裝的風潮。
紐約時裝週
舉辦時間：每年2月與9月
每年在紐約舉辦的國際時裝週， 在時裝界擁有著至高無上的地位，名設計師、名牌、名模、名星和各種服飾共同交織出一場奢華的時尚盛會。
1943年，由於受第二次世界大戰影響，時裝業內人士無法到巴黎觀看法國時裝秀，紐約時裝週在美國應運而生。它也因此成為世界上歷史最悠久的時裝週。
倫敦時裝週
舉辦時間：每年二月、九月
名氣上不及巴黎和紐約的時裝展，但它卻以另類的服裝設計概念和奇異的展出形式而聞名。一些“奇裝異服”以別出心裁的方式呈獻出來，給出席者帶來驚喜。在四大時裝週中，倫敦時裝週相對其他三個來說一直名不見經傳，不論是規模、影響力、成交額等都屈居最後。
米蘭時裝週
舉辦時間：9、10月上旬、2、3月
米蘭是世界時裝業的中心之一，其時裝享譽全球。意大利是老牌的紡織品服裝生產大國和強國，意大利紡織服裝業產品以其完美而精巧的設計和技術高超的後期處理享譽世界，特別是意大利的男女時裝的頂級名牌產品及皮服、皮鞋、皮包等皮革製品在世界紡織業中佔有重要地位。
在四大時裝週中，米蘭時裝週崛起的最晚，但如今卻已獨佔鰲頭，聚集了時尚界頂尖人物，上千家專業買手，來自世界各地的專業媒體和風格潮流，這些精華元素所帶來的世界性傳播遠非其他商業模型可以比擬的。作為世界4大時裝週之一，意大利米蘭時裝週一直被認為是世界時裝設計和消費的“晴雨表”。
縱觀北上廣深的四大時裝週，請恕我愚昧，我真的難以總結他們的特色是什麼，如果非要總結的話，我只能這樣概括：
北京：大氣、上海：腔調、廣州：落地，深圳：商業
北京時裝週-大氣
上海時裝週-腔調
廣州時裝週-落地
深圳時裝週-商業
從國際化的時裝週的綜合定位分析，時裝週是一個市場化的商業藝術行為，也可以說是藝術化的商業行為，他的舉辦，不僅是在彰顯一個城市的時裝設計的創造者們的創新發布，更是一次次的商業招募，時裝週要吸引的是眾多的時尚媒體進行報道、眾多的買手進場選品訂購，但從現實看來看，我們的時裝週更多的形式主義較多，無論是舉辦方還是發佈方，真正在發佈會的現場進行商業轉化的非常少，這個可能是我們與全球四大時裝週除了時裝週定位以外的最明顯區別。
時裝週更多的作用在於發佈，而不是成交，這是我們國內時裝週最難以遮掩的痛楚，所有參與發佈的品牌與設計師，誰不想在這場時尚盛宴里名利雙收，主辦方也是，但由於受到多年的市場頑疾拖累，時裝週更多的想商業化，現場成交，還有很長的一段路要走。
我們作為原創設計經營者，更多的關注是原創設計為何現在國內叫好不叫座，消費者在渴望消費原創設計產品，希望藉此個性化、標籤化，但一方面又無法精準和和設計師品牌對接，這裡的差距就是買賣雙方對於原創設計的理解與認知差距，也是一個信息差異化吧。
根據我們5年多來的原創設計經營總結，得到一個明確的結論，原創設計的銷售和消費雖然有著強大的供求關係，但同時也存在一個巨大的認知與供應矛盾，認知差異是很多消費者不知道如何解讀設計師的原創設計和自己的關係，什麼適合我，我適合什麼？
另一個巨大的差異在於，設計師的產品由於受到自身各種因素的制約，無法滿足消費者除了款式風格以外的品質、工藝、貨期、性價比等需求，這樣的供需差異，導致設計師的作品很多有價無市，難以達到規模化，批量化，得不到任何外力支持的設計師，有錢開發無錢備貨，作為經銷商和消費者面臨著更多的選擇，又不願意訂貨，導致原創設計師的品牌推進進退兩難。
這幾年雖然有京東、各地的服裝協會等大平臺在不斷的推進中國原創設計師的發展，但他們僅限於於時尚發佈，很難發力於市場終端，最終設計師的盈利，要依靠的是最直接消費者的支持與夠買，而不是幾次發佈會之後，官方媒體報道、自媒體渲染自嗨後，我們的設計師品牌的費盡周折的做的發佈會、報道很快又被新的信息所淹沒，很難會有人再記得你是誰，曾經做了什麼。
很多設計師把自己的品牌起個英文名稱，作為很多經銷商和消費者，連英文都不知道怎麼讀，如何記住你的品牌名稱，都記不住，如何和你鏈接，找到你，連起箇中文名稱的勇氣都沒有，我們還要做什麼原創設計，一個英文名字雖然讓你自我感覺洋氣，但消費者卻不會買賬，記不住你，就拋棄你，簡單明瞭。
在消費升級的當下，主流消費者更多的消費是來自於社交關係的鏈接，我們的很多原創設計品牌，大部分的渠道出貨來自於批發市場，通過買手集合店、設計師集合店、多品牌集合店等形式出貨，設計師品牌缺乏自有的可控渠道，設計師品牌還沒有形成自己的一個品牌IP，更多的自嗨是嗨不出一個品牌出來的。
設計師品牌在相當長的一段時間內要掙扎在生死線上，只有將自己做強才能做大，很多設計師難有非常系統化的商業體系理念，現在市場不缺好的設計、更不缺好的產品，當設計師的設計在當下還不能獲得知識產權全面保護的情況下，你在設計，很多人就在等你的設計出來，明目張膽的抄襲你，當先的原創設計，我們賣的是設計、是價格、是產品，還是品牌，我想很多設計師都會心知肚明。
在消費者升級的大趨勢下，消費者對設計師品牌的需求會更加的強勁，但如何認知設計師品牌、消費設計師品牌，這個不是一個簡單的銷售問題，而是一個認知與消費習慣問題，為了解決這一問題的困局，我們選擇了從改變消費者的消費意識和認知開始。
找到了問題的核心點，最笨的方法往往也是最好的方法，也是最直接的方式，2018年，我們決定從消費者的美學認知開始著手教育培訓，用簡單直接的線下試衣間，面對面的用理論結合實踐的方式，呈現給消費者，人和產品的關係是什麼，從根本上改變消費者對設計師品牌的認同，從而完成消費者對設計師品牌從認識、認知、認同、認定的四個環節，將消費者的人與設計師的產品緊密的綁定在一起，讓消費者自己明白，什麼產品適合自己，自己適合什麼產品，通過美學的教育，將消費者從消費被驅動的狀態調整至自驅動的狀態，從而完成設計師發展的穩步推進。
在這個環節裡，設計師需要耐心踏實的做好供應鏈的保障，這個是除設計以外價值呈現的核心中的核心，所有的設計都是前奏，供應鏈的保障才是臨門一腳，設計師品牌需要發展必須要有少量的動態備貨和快速反應的供應鏈保障，設計師產品因為沒有了冗長的渠道加價，在定價上要更加合理，在品質上更要精工細作。
設計師搞不定供應鏈，再好的設計也只能是作品，而無法成為產品或者商品，當設計師勢單力薄自己無法獨立建立供應鏈時候，應學會如何與供應鏈對接與合作，畢竟生存才是設計師品牌發展初期最應該關心的，與供應鏈的對接，設計師不僅要捨棄部分利益，更要彎下腰，用供應鏈聽得懂的語言與他們溝通，而不是把自己當做一個藝術家一樣，款式訂單對於工廠來說是生意，但對於設計師來說也許就是藝術作品，認知上的巨大的區別，決定了設計師崛起的巨大發展因素，設計師品牌，無論是對B端還是C端，都需要高效的供應鏈做保障，與之合作，否則設計師品牌，只能是空中樓閣。
在新零售的大趨勢下，設計師品牌還有很長的路要走，這條直指光明頂的路，充滿坎坷，未然時尚的“美學社交新零售”，用美學教育直達精準消費群體，以社交強關係鏈接消費者，以新零售的方式呈現原創設計價值，強勁勢頭已經初步形成，我們需要更多的設計師作品加入，我們需要的設計師有少量的備貨或者快反供應鏈支持，能夠快速出貨，且品質有保證，我們幫助設計師品牌直接對接到了精準消費者，但沒有供應鏈支持的商品保障都是空談，為此，我們自己投入了獨家的場合裝系列，為引流，起到了良好的示範與引導作用，設計師品牌完全依賴訂單的時代已經過去，沒有備貨、沒有快反，想做成設計師品牌，幾乎已經是不可能的事情了，沒有保障的商品，在我們過去的5年裡，我們見證了太多的問題，也是所有設計師品牌發展的成敗的臨門一腳，關鍵所在，從某種意義上說，設計師品牌還沒有形成品牌效應之前，供應鏈就是我們的命門，供應鏈直覺決定了商品的品質、版型、工藝、價格成本、貨期、反應速度等等。
我們已經打通了消費互聯網+產業互聯網的接口，我們期待與更多的面料商、設計師、製造商聯手，共同打造消費升級巨大市場環境下新零售帶給我們的市場機會。
閱讀更多 未然時尚 的文章
