我们用单反、微单类相机拍摄照片常常会出现这样的情况：整体看过去好像毛病不大，但仔细一看：需要重点体现的对象（主体）或是过亮或是过暗，或者清晰度不高等，不少人就根据预览的情况手动调整参数重新拍摄，这种拍摄如果是可重复的对象还好，但往往有很多拍摄对象是稍纵即逝的，根本没有你重拍的机会，这样往往会造成遗憾。即使是可重复拍摄的对象，这样拍摄效率也非常低下。
用相机拍摄照虽然类似像人眼看东西一样，将物体通过镜头等成像。但与人眼看东西最大的区别在宽容度上。人眼的宽容度远大于相机，人眼从非常明亮到比较阴暗的物体都能看清楚，再好的相机也达不到人眼的宽容度。所以在拍摄明暗差比较大的场景时，往往亮部过曝、暗部欠曝。下面三种拍摄方法让你的拍摄挥洒自如。
1、主体测光、对焦法。这时你只需让主体曝光准备就好，其它元素或过曝或欠曝都不管。这在重点放在主体上的情况下是非常好的，例如你拍人像特写、花卉特写等，甚至更有利于其它元素的弱化，让主体更突出，如拍花卉特写时的黑色背景。这时你应该采用的是点测光+单点对焦组合，在光圈优先模式下采用这种组合，你只需半按快门对焦后按下快门拍摄就好，非常便捷。如果曝光与你想要的理想状态还有小的距离，那就通过曝光补偿微调。这种组合适应的情况非常多：人像（包括逆光人像）、花卉、打鸟等，需要注意的是要将测光和对角焦点放在主体的最重要部位，如拍摄人像放在人脸的眼部区域。还有一个关键点：测光点一定不要放在主体的轮廓边缘，那会导致测光不准。
2、全局测光、对焦法。在拍摄宽域的风景照或者多人立体位集体照等情况下，因为很难说有什么主体，而且要照顾的元素很多，我们就应该将众多的元素都曝光基本准确、清晰度都比较高。这是可以采用平均测光+自动焦点组合，但是这种情况下仍有一些特殊的情况不适用用这种组合，如拍风景照时有近景或者特意让近景衬托，这时自动焦点很可能相机会自动对焦在近景上，这时应改为平均测光+区域对焦（如51点对焦体系中的d21)。在拍摄风景照和集体照时一定要保证较大的景深，所以光圈最好设置为f5.6-11，所以仍可以在光圈优先模式采用这种组合。
3、大光比风景照拍摄法。作者遇到过这样一种情况：那是在九寨沟旅游，晚上睡在沟里。第二天一清早就出发了，10月下旬的九寨沟山上的植被五彩斑斓，下面的水蓝绿得令人心醉，高原上清晨的天空蓝天白云也非常漂亮，作者想拍的那山正好背光，亮度很低，这时要想将这三者都曝光准确、不丢失太多的细节几乎是不可能的，因为光差太大了。这时解决的办法只有两个：一是对中等亮度的部分测光进行曝光，存储为RAW文件，回家后降低高光和提升阴影，让亮部和暗部的细节都基本恢复，因为RAW文件的调整空间非常大。二是利用相机的HDR模式拍摄。但要注意的是，HDR模式是分别以亮部和暗部为准拍摄两种照片予以合成，拍摄时会有时间差，所以手持拍摄容易糊片，所以最好采用三脚架拍摄。
总之，掌握了上面3种典型拍摄技巧，可以说的绝大部分拍摄都能实现曝光、对焦精准，而且拍摄非常快捷、如画画一样挥洒自如。
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