我們用單反、微單類相機拍攝照片常常會出現這樣的情況：整體看過去好像毛病不大，但仔細一看：需要重點體現的對象（主體）或是過亮或是過暗，或者清晰度不高等，不少人就根據預覽的情況手動調整參數重新拍攝，這種拍攝如果是可重複的對象還好，但往往有很多拍攝對象是稍縱即逝的，根本沒有你重拍的機會，這樣往往會造成遺憾。即使是可重複拍攝的對象，這樣拍攝效率也非常低下。
用相機拍攝照雖然類似像人眼看東西一樣，將物體通過鏡頭等成像。但與人眼看東西最大的區別在寬容度上。人眼的寬容度遠大於相機，人眼從非常明亮到比較陰暗的物體都能看清楚，再好的相機也達不到人眼的寬容度。所以在拍攝明暗差比較大的場景時，往往亮部過曝、暗部欠曝。下面三種拍攝方法讓你的拍攝揮灑自如。
1、主體測光、對焦法。這時你只需讓主體曝光準備就好，其它元素或過曝或欠曝都不管。這在重點放在主體上的情況下是非常好的，例如你拍人像特寫、花卉特寫等，甚至更有利於其它元素的弱化，讓主體更突出，如拍花卉特寫時的黑色背景。這時你應該採用的是點測光+單點對焦組合，在光圈優先模式下采用這種組合，你只需半按快門對焦後按下快門拍攝就好，非常便捷。如果曝光與你想要的理想狀態還有小的距離，那就通過曝光補償微調。這種組合適應的情況非常多：人像（包括逆光人像）、花卉、打鳥等，需要注意的是要將測光和對角焦點放在主體的最重要部位，如拍攝人像放在人臉的眼部區域。還有一個關鍵點：測光點一定不要放在主體的輪廓邊緣，那會導致測光不準。
2、全局測光、對焦法。在拍攝寬域的風景照或者多人立體位集體照等情況下，因為很難說有什麼主體，而且要照顧的元素很多，我們就應該將眾多的元素都曝光基本準確、清晰度都比較高。這是可以採用平均測光+自動焦點組合，但是這種情況下仍有一些特殊的情況不適用用這種組合，如拍風景照時有近景或者特意讓近景襯托，這時自動焦點很可能相機會自動對焦在近景上，這時應改為平均測光+區域對焦（如51點對焦體系中的d21)。在拍攝風景照和集體照時一定要保證較大的景深，所以光圈最好設置為f5.6-11，所以仍可以在光圈優先模式採用這種組合。
3、大光比風景照拍攝法。作者遇到過這樣一種情況：那是在九寨溝旅遊，晚上睡在溝裡。第二天一清早就出發了，10月下旬的九寨溝山上的植被五彩斑斕，下面的水藍綠得令人心醉，高原上清晨的天空藍天白雲也非常漂亮，作者想拍的那山正好背光，亮度很低，這時要想將這三者都曝光準確、不丟失太多的細節幾乎是不可能的，因為光差太大了。這時解決的辦法只有兩個：一是對中等亮度的部分測光進行曝光，存儲為RAW文件，回家後降低高光和提升陰影，讓亮部和暗部的細節都基本恢復，因為RAW文件的調整空間非常大。二是利用相機的HDR模式拍攝。但要注意的是，HDR模式是分別以亮部和暗部為準拍攝兩種照片予以合成，拍攝時會有時間差，所以手持拍攝容易糊片，所以最好採用三腳架拍攝。
總之，掌握了上面3種典型拍攝技巧，可以說的絕大部分拍攝都能實現曝光、對焦精準，而且拍攝非常快捷、如畫畫一樣揮灑自如。
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