在这里，人很容易感受到自我的渺小，即使只是租一辆车在山路上穿梭，两边寻常的针叶树林都让人心生敬畏。萨格纳-圣让湖位于加拿大魁省，距离魁北克大概四小时车程。
在国家公园，感受自然野蛮生长的力量
在萨格纳-圣让湖区域，最不缺的就是国家公园，这个美丽的小城几乎是被大自然24小时的包围着，这里有绵延42公里的海滩，世界上最长的峡湾之一，每年的平均降雪量达到6米。
小城的历史并不悠久，连居住人口也非常稀少，曾经一度鲜少有游客踏足。但近几年，它壮阔的自然风光被越来越多的人知道，这里几乎是户外运动爱好者的天堂，大型邮轮也开始在定期在这里驻留，去年一年就有来自世界各地的多达80多艘邮轮停靠在Le Baie区域。
这里大大小小的国家公园就有五个以上，潘特塔永国家公园（parc national de la point-taillon）位于整个萨格纳-圣让湖区域的西北，临着圣让湖。
最佳的探索潘特塔永国家公园的形式是在入口处租一辆自行车，在公园里骑行探险。沿路过去，一边是肆意生长的针叶树林，另一边是开阔无垠的圣让湖水岸，随便按一下快门都是明信片一般的风光。
在这里不需要带什么花哨的衣服，忘掉游客般的到此一游的照片，让身心投入到自然的治愈力量中，跳到圣让湖里，租一艘独木舟，或者租一块水上滑板，感受湖水的温度，感受阳光的照射，感受松鼠在树上上蹿下跳，感受针叶掉落的悉索声，大自然要告诉你的一切，都在这里。
如果有时间在这里露营一夜，那更是不得了的体验。原生态一点的可以选择住在帐篷里，更高级的还有森林里的小木屋可以选择。
而位于峡湾附近的萨格纳峡湾国家公园（parc national du fjord-du-saguenay）里面的户外活动就更多了。最受欢迎的是钢铁攀岩（via ferrata），在峭壁上装上金属的把手和脚踏，即使是没有攀岩经验的也可以大胆尝试，只需要有一颗勇敢的好奇心。
在这里，人很容易感受到自我的渺小，即使只是租一辆车在山路上穿梭，两边寻常的针叶树林都让人心生敬畏。在远离城镇的山居中，人们还遵循着相对传统的方式生活，每家每户都有壁炉，在冬天的时候用柴火取暖，甚至还有一些民居旁还保留了很有历史感的面包烤炉。这里仿佛远离了世俗的纷争，时间慢下了脚步，让人们可以更真实地感受了生活本身所具有的美好，在于一草一木，在于一日三餐，在于日升日落，在于万物自然。
峡湾风光，平静又暗藏汹涌
萨格纳-圣让湖区域也以它的峡湾风光而知名，从大西洋一路往西，直通圣让湖，是世界上十条最长的峡湾之一。每年都有从世界各地来的巨型邮轮沿着狭长的海湾驶入，停靠在La Baie区域的邮轮码头。曾经的法国人也是沿着这一条航线一路探索进来，最后在La Baie港湾处扎营，开始了在萨格纳-圣让湖区域最早的殖民。
最佳的感受峡湾风光的方式就是乘坐峡湾小轮（Navettes Maritimes du Fjord），这种小轮在峡湾有多个停靠点，可以随时hop on & hop off，很多人还会租一辆自行车，在乘船和骑行间随意交换，可以从不同的角度尽情地欣赏峡湾风光。
此之外，在水域里的各种户外运动同样非常受欢迎，用划独木舟的方式近距离的接触水面，从海平面的距离来感受峡湾；更刺激一点的还有帆船，或者穿戴滑翔伞在水面冲浪；或者索性飞到高空中，有旅行公司提供小型的滑翔机飞越整个峡湾上空，从一个完全不一样的角度欣赏它。
餐厅推荐：cafe de presbytere
好餐厅基本上都集中在城市中心的商业区，这里的部分大厨拥有Boréale Zone大使的身份，你可以简单把它理解成米其林星厨的概念。Boréale Zone（北方地区）是全球九个生态区的其中一个，带宽约700至2,000公里。在欧亚大陆，它从挪威穿过西伯利亚延伸到北美的堪察加，从阿拉斯加到加拿大，再到纽芬兰。cafe de presbytere的大厨就是Boréale Zone的大使之一。这家餐厅的位置十分隐蔽，它藏在当地一栋曾经用于给教堂牧师居住的老建筑中，餐厅中所有的食材几乎都产自“北方地区”，这里的山区出产大量食材，各种各样的菌菇都可以入菜，有些树叶具有舒缓的功效就可以制成草本茶；还有缤纷的野果可以做成果酱。这家餐厅的菜单不多，但食材都是平日里大厨带着志愿者一起从附近的山区采摘而来，颇具创意。
不过说老实话，可能当地人口味比较朴实，这里的餐厅总体来说都不怎么好吃，吃了三天很咸很咸的汤的我购物推荐：twist boutique
twist boutique是当地一家买手集合店，可以说相当时髦。这里卖各种各样的当地设计师单品，从日用的马克杯、餐具，到各种精致的戒指、耳环；再到手作的小玩偶，或者是手工香皂香薰蜡烛等一应俱全，一家小小的店铺但是可以让你停留很久。
加拿大旅行灵感，还有魁北克篇和蒙特利尔篇，敬请期待！
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