藍天、碧水、陽光、沙灘、海風、濤聲、大片美麗的海島……塞舌爾，就是這樣一個令人嚮往的地方。你能想象的有關海島的一切，在這裡都能親眼目睹。
塞舌爾是個群島國度，但更像是個天然的植物王國，它擁有1000多種動植物資源，其中近百種在地球上其他地方都見不到。這裡的空氣中有著緬梔子花的清香，所以連最簡單的呼吸，都變成了一種奢侈的享受。這裡土地面積有455平方公里，土地上的植物種類豐富多樣，茂盛中還帶著幾分放肆，不僅有世界上最大最重的果實就是塞舌爾的國寶——海椰子，奇特的外形猶如男女的性別器官；麵包樹的果實有哈密瓜那麼大；還有果實形態很像水母的水母樹，而熱帶雨林五月谷中高大的棕櫚樹幾乎能遮住了半邊天。
塞舌爾還是個珍稀動物的王國，庫瑞爾島(Curieuse Island)上體長超過一米的象龜，依靠吃樹葉可以活上200多年；庫金島(Cousine Island)是個名非其實的鳥類及昆蟲的世界，各類奇異的昆蟲和陸地鳥類繁多，美麗而且十分珍貴；聞名於世的“鳥島”，是塞舌爾最北部的島嶼，每年5月至10月，有數以萬計的海鳥飛來這裡產蛋，據稱每年至少有20種鳥類光顧於此。
塞舌爾一年四季都適合旅行，溫度常年恆定在24度到34度之間，白天有陽光的時候溫度很高，夜晚氣溫則是很涼爽的維持在24度左右。塞舌爾沒有明顯旱季和雨季之分，只是在每年12月到次年的2月會多雨，下雨也是陣雨，來的快去的也快，不會耽誤遊玩。每年5月到10月，雨水較少並且天氣乾爽。
塞舌爾是個多民族融合的國家，在首都維多利亞獨立大道前的自由廣場上，有一處三隻鳥翼組成的雕塑，它象徵著塞舌爾克里奧爾人來自歐亞非三大洲的淵源。塞舌爾克里奧爾人由法國、英國、非洲、中國和印度以及其混血後裔融合而來。塞舌爾擁有3種官方語言，英語，法語和克里奧爾語。所以去塞舌爾旅行，會英語就不會有語言上的障礙。
在塞舌爾，你能得到的最大幸福，就是這裡的慢而安靜的生活節奏，一切忙碌和焦慮都被拒絕登島。你可以只聽海浪的聲音，體驗自由放鬆的度假生活，充分享受大自然饋贈的美好景色。用一句很流行的語句：面朝大海、春暖花開。
塞舌爾確實很溫暖，鮮花一年四季都在綻放。
塞舌爾的地理位置和它的由來
塞舌爾，它的全稱為：塞舌爾共和國（Republic of Seychelles），簡稱：塞舌爾（Seychelles）。它是坐落在西印度洋南緯4度至10度之間的一個群島國家，跟非洲大陸東海岸相隔1000多公里。整個塞舌爾共和國是有115個大小島嶼組成，陸地總面積約455平方公里，專屬經濟區面積約140萬平方公里。塞舌爾共和國獨立於1976年的6月29日，屬英聯邦成員。
塞舌爾首都維多利亞地處東經55度左右，跟我國北京時間的時差為-4小時。如果北京時間是中午12點的話，塞舌爾的時間則是上午8點。
塞舌爾群島按區域來劃分的話，可以分為1個內群島和5個外群島：內群島由馬埃島和它周圍的普拉蘭島、拉迪格島、西盧艾特島等島嶼，共計43個，組成了塞舌爾內群島。其中以馬埃島為第一大海島，塞舌爾的首都維多利亞市和塞舌爾國際機場，就坐落在馬埃島上。島上海拔905米的塞舌爾山，為全國最高峰。5個外群島均為珊瑚礁島嶼，共計72個。
塞舌爾早期的歷史並無記載，阿拉伯人提在過印度洋上的許多島嶼，在一份851年的手稿中，提到過在馬爾代夫以南有一些小島，據推測可能就是指今日的塞舌爾群島，但是阿拉伯人並沒有在此定居。塞舌爾在1502年首次出現在葡萄牙人的航海日誌中，在隨後1768年法國控制了塞舌爾群島，1770年8月12日，法國人開始對塞舌爾進行殖民統治。
法國大革命開始後，塞舌爾的殖民者決定自行管理這塊殖民地，並且無視廢除奴隸的法令。直至第六次反法同盟戰爭結束後，1814年5月30日塞舌爾在巴黎和約中被割讓給英國。在1976年塞舌爾獨立建國。
怎樣到達塞舌爾
塞舌爾國際機場位於首都維多利亞市以南8公里處，目前在我們國內還沒有直飛塞舌爾的航班，需要經過中途轉機第三地，才能抵達。從國內到塞舌爾搭配轉機的航空公司約有；埃塞俄比亞航空、阿提哈德航空、阿聯酋航空、卡塔爾航空、斯里蘭卡航空等。
絕大多數遊客前往塞舌爾的三種選擇：一是在阿聯酋的迪拜轉機，從香港，北京，上海，廣州均有航班前往，通常這一行程的機票是最貴的；二是在阿聯酋的阿布扎比轉機，在香港、北京、上海、成都都有航班前往；三是在埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴轉機，香港、北京、上海、廣州都有航班。所有的轉機飛行，所攜帶的行李託運的話，均能直接託運到塞舌爾，你只需隨身攜帶貴重物品。轉機的好處就是能在中轉機場休息一下，免去長時間飛行的疲勞，但一般時間會很長。從迪拜轉機的話，返程途中的中轉停留，也是在迪拜機場免稅店買買買的最好時機。
簽證、換匯、消費和通訊
塞舌爾對中國公民實行免籤政策，只需憑個人護照就可以在塞舌爾機場獲得入境許可。但你必須備有往返機票，以及在塞舌爾的酒店訂單，機票和酒店訂單需要提前打印好，訂單上最好有酒店的英文名稱，以便塞舌爾海關人員的確認。在抵達塞舌爾的飛機上，空姐會發放一張塞舌爾的入境卡，需要用英文提前書寫好。入境時，將護照、機票、酒店訂單和入境卡一併交海關人員查驗。海關人員不收小費，只要你手續齊全的話，很快就能通關。
塞舌爾的貨幣為塞舌爾盧比，簡稱：SCR。塞舌爾盧比與人民幣的匯率在2:1左右,100盧比相當於人民幣51元多，當然商家更喜歡你用歐元或美元來消費支付。塞舌爾盧比在我們國內的銀行沒有兌換，想要兌換盧比的話，只能在出國前先換一些歐元，然後在塞舌爾機場將歐元兌換成盧比。
塞舌爾機場出口處，能很容易找到寫有money exchange的窗口。憑護照，就可以直接用歐元換取塞舌爾盧比。換兌時，商家會給你一張憑證，記得請保管好。當你在離開塞舌爾的時候，如果手上還有多餘的盧比，就可以通過這個窗口，拿著憑證將剩餘的盧比換回歐元。
在塞舌爾其他地方，也能兌換到盧比，就算你是用歐元消費，找零時，商家也會問你是找歐元還是盧比。一般找回歐元有點損失，因為商家可能沒有小面值的歐元找給你。另外。持帶VISA或MASTERCARD的國內信用卡，也能在當地劃卡消費。只是塞舌爾的通信有點慢，當地商家的設備也有點陳舊，我在機場、商品裡想用VISA卡劃卡時，總是不見機器有反應，而在星級酒店的總檯劃卡結賬時，立馬能成功。
塞舌爾的消費水準還是有點高，這也難怪，塞舌爾是個群島國家，島上的一些生活必需品，必須從外面海運至島上。我去塞舌爾第三大島拉迪格島時，下船就見到有貨船在碼頭卸載麵包、飲料、啤酒等物品，然後把整箱的空瓶再度運回去。
在塞舌爾打車，出租車一般不打表，只能議價，像從機場去市內的酒店，十多分鐘的車程，都需要300盧比左右。在普通餐廳用餐，一般人均也需要300盧比以上，我在國王花園吃過一餐簡單的克里奧爾餐，沒喝酒，只點了兩瓶礦泉水，結賬時兩人共花費一千多盧比。
塞舌爾的酒店可分成星級酒店、度假村、家庭旅館和公寓房，其中星級酒店和度假村的房價是最貴的。一般普通三四星級酒店價位大致2000-4000人民幣/晚，五星級酒店的海景套房會在5000-7000人民幣/晚。
在塞舌爾島上，我從國內帶去的隨身WIFI無法接入當地的網絡，所以只能在到達了塞舌爾機場後現場購買。在機場出口大廳，分別有一個藍色和一個紅色的電信經營亭。藍色的亭子是塞舌爾國家電信運營商，英文名：Cable & Wireless。而紅色的是一家印度的電信運營商，英文名：Airtel。據說藍色亭子購買的流量卡，在塞舌爾的信號比較好，但實際使用起來，其實也好不到那裡，因為塞舌爾整個電信網絡的速度，真的很龜速。
藍色電話亭出售的電話卡，裡面含流量和通話時間，是一種套餐卡。而紅色電話亭出售的僅僅是流量卡，分七天1G或1G以上多個檔次，當你離開塞舌爾時，此卡便作廢。相對國營電信的套餐卡來，這種流量卡更適合旅遊人士使用，因為我只需用上網。
我是購買了紅色亭子的流量卡，七天4G流量，360元盧比，約合人民幣184元。在塞舌爾的八天時間內，實際用了2個G不到。每天早上手機會收到運營商發來的流量信息，告訴你卡上還剩餘多少流量。當你購買了流量卡後，亭子裡的小夥子會幫你裝入手機，並激活卡。在你試著能上網後，便可以離開。
我就不明白，小夥子不懂中文，卻能把我的中文手機玩的很嫻熟，三下五除二就把手機設置好了。然而我還是不小心犯了個錯，在後面的第三天，因為上網龜速，我便重啟一下手機，誰知手機重啟後需要輸入流量卡的開機密碼，如果連續輸錯三次，流量卡會被鎖死。天哪，我去哪裡找開機密碼，因為當時我已經到了其它海島上。同行的夥伴說，當初在機場設置時，記得機場上那位印度小夥子好像說過，開機密碼為1234，然後我試一下，開機成功。
一切準備就緒，你離開印度洋中這處美麗的伊甸園，就差一張機票的距離了。
第一天，抵達塞舌爾，體驗克里奧爾文化
深夜從北京機場起飛，搭乘阿聯酋航空的EK307航班，飛行5867公里，經過8小時20分鐘，抵達中轉機場迪拜。在機場停留4小時，改EK707飛往目的地塞舌爾，繼續飛行3302公里，用時4小時40分。抵達塞舌爾國際機場時，已經是第二天下午當地時間的一點半了。
從機場出來，我先來到維多利亞市中心，下午三點，這裡將舉行一年一度的“克里奧爾文化節”，還有盛大的化妝遊行。
塞舌爾首都維多利亞市，是一個袖珍都市，人口僅三萬多，也是世界最小的首都之一。市中心一條馬路的十字路口，豎立著一座銀色小本鍾，建於1903年，當時英殖民統治者Sir Ernest Sweet-Escott很喜歡英國小本鍾(Little Ben Clock)，於是便要求在維多利亞建造一個與其相似的小本鍾，以紀念英國維多利亞女王。如今小本鍾已經成為塞舌爾市中心的地標。
克里奧爾文化節起源於1986年，在每年的十月，都將舉辦一屆節慶活動，各式各樣的活動貫穿一整月。如果你恰巧在文化節舉辦期間來到塞舌爾，便能像我一樣有幸目睹一場全城空巷，人們全部湧入街道觀看文化節的遊行活動。
今年的文化節上，共有31個化妝方隊，裝扮成各個時期的人物，冒著炎熱在街道上游行狂歡。老人、青年、學生都能加入，每個遊行方隊在路過小笨鍾前的主席臺時，還會停下來，面對主席臺上的嘉賓進行一場淋漓盡致的表演。因為才下飛機，還沒來得及適應當地的氣候，卻立馬就被眼前行走的表演方隊搞得眼花繚亂，當然也被熱情的塞舌爾人徹底感染了。
遊行方隊從ESPACE大廈開始出發，經娛樂中心、獨立大道、小本鍾，然後繞阿爾貝大街、棕櫚樹大街，最後從6月5日大街進入自由廣場而結束，整個行進的路線估計有四五公里路。塞舌爾的夏季午後，還是十分悶熱的。遊行隊伍中的扮演者，幾乎每個人都是汗流浹背，有些孩子還是赤腳行走，一點都不懼怕被太陽曬的滾燙的路面。用文化節舉辦方一位人士的話說，“這是為了給民眾和各國遊客獻上精彩紛呈的克里奧爾文化盛宴”。
一個快樂的藉口，一個場面浩大的狂歡。塞舌爾，就用這種方式來迎接我的到來。
薩伏伊塞舌爾度假村（Savoy Seychelles Resort&Spa）。第一天的住宿，是在位於塞舌爾西北方向的博瓦隆海灘邊上的這個度假村，該度假村在訂房網站上的評分為8.5分，很高的評分了。度假村的房價每晚從2700元人民幣起（含早），客房內提供牙具、沐浴用品及一次性拖鞋，無論是標間還是套房，均配置浴缸、陽臺，酒店內還有供成人使用的游泳池，以及三家不同口味的餐廳。自助餐廳的早餐，可以從清晨5點鐘就開始提供，方便趕早班渡輪的遊客用餐。
度假村的門前，就是鼎鼎大名的博瓦隆海灘。博瓦隆海灘長達4公里，白色的沙灘沙質十分細膩，平緩的海水呈深綠、淺綠、深藍、淺藍四色向天邊延伸，站著沙灘上，會感到一股攝人的氣魄。據說光這個海灘，每年能吸引數十萬名外國遊客前來觀光，說它是個網紅打卡地，一點也不假。
每逢週末，海灘邊的廣場上會舉行露天音樂會，當地的流行歌手和樂隊，免費為遊客演出。常常是臺上臺下協同表演，當地人幾乎人人能歌善舞，熱情的場面很有感染力。音樂會場地的周邊，是一批當地人擺設的小商攤，兜售一些旅遊紀念品，當季的水果，以及飲食，買東西的話還能跟攤位老闆討價還價。
在薩伏伊塞舌爾度假村的前臺，我遇到三位來自中國旅遊學校的實習生，他們已經在度假村實習工作了三個月。能在異國他鄉見到同胞，自然十分親熱，於是總檯登記、搬運行李、安排就餐等事項，全由三位實習生給包辦了。據說這個度假村一直有中國人在總檯工作，能為外語水平不高的中國遊客提供方便的服務。這也是我在塞舌爾七天裡，所住過的酒店、度假村中唯一遇到的中文語言服務的。
第二天，維多利亞的小眾景點和克里奧爾婚禮
塞舌爾首都維多利市，城市的規模並不大，是個依託海島上的山體而建設起來的，所以好多城市景觀顯得很小眾。也許在一般人的眼中，有些算不上是景點，但同樣值得去探索。今天的行程，就是逛維多利亞的小眾景點。
女王臺（Mission Lodge）。又稱教會遺址，或者塞舌爾摩恩國家森林公園觀景臺，在維多利亞景觀中排位第10位，免費參觀。它位於馬埃島北部偏西北的位置，距離塞舌爾的最高山峰摩恩峰很近。摩恩峰海拔905米，山間修有盤山公路，需要開車一圈一圈地繞上去。
這裡最初被稱為Venn’s Town. 19世紀塞舌爾處於英殖民統治之下，隨後奴隸制被廢除，倫敦傳道會來到塞舌爾，發現獲釋奴隸的孩子們很需要教育，便於1876年在此開辦了一所學校教授和照顧獲釋奴隸的孩子們。至今，這所學校的遺蹟還可以在Misson Lodge看到。
遺址的當中，是一條二百來米長的土路，穿過土路，便能見到一座建在山上的茅草涼亭，據說當年英國女王伊麗莎白二世，曾到這裡喝茶觀景。因為涼亭正好面對著馬埃島西南方向的海域，從這裡可以將馬埃島一覽無餘，當然風景也是絕對的美。因為是塞舌爾最高的地方了，一眼望出去很少有視線的阻擋，島的餘脈、大海，可以看得一清二楚。既然當年英國女王都來這裡觀景，所以後人便把它稱之為“女王臺”。只是不知道當年伊麗莎白是依靠什麼交通工具，才上到這個地方來的。
塞舌爾香料花園（Le Jardin du Roi）。又稱作為“國王花園”，是十八世紀的時候建造的一處私人香料種植園，在維多利亞景觀中排位第12位，參觀需要購買門票才能進入參觀，約110元盧比，據說前兩年年僅需25元盧比。
香料園位於塞舌爾馬埃島南部的一個山裡，沒有公交，基本來這裡參觀的都是開車前往，據說地方不是太好找，靠導航還會走錯路。好在我是由當地的出租車司機，一位黑人大叔負責送我去的。
香料園入口有一家小賣部，專門販賣香料園自制的香料、香皂、還有一種辣醬，據說比較出名，當然價格也不菲，一塊60克左右重的香皂要買100盧比。但人家告訴你這是用自家園子裡的香草製作的，雖然外表看上去跟集市上賣的一模一樣。
過小賣部，右手是一間露天餐廳，其它地方就是漫山遍野的香料種植區。這裡的種植區收拾的還算整齊，分片分區種植了許多熱帶果樹和香料植物，只是大部分叫不上名字來，只覺得有些植物的造型，或者開的鮮花，模樣特別讓人喜愛。
香料園真的很大，園中有簡易的小道，小道的交叉路口樹有指路牌，所以不用擔心在香料園內迷路。在中心地帶，還劈有一處塞舌爾象龜的養殖池，有幾隻象龜在裡面爬行，遊客可以用邊上的樹葉餵它們，不用擔心，象龜只吃樹葉。
露天餐廳和它邊上的休息區，大概是最受人歡迎的。在這裡，不僅可以透過樹林，看遠處馬埃島的海域，還能品嚐到香料園內地道的克里奧爾美食。這裡的咖喱雞塊很出名，來的人一般都喜歡品嚐。園子的主人說，這種咖喱是他們用山上的植物自己製作的，外面買不到。另外所有的蔬菜，也是自己種植的，不用外出採購，所以特別新鮮。當然，價格也是昂貴，兩個人吃頓飯，就點了兩瓶瓶裝水，一道燻魚、一小碗咖喱雞塊，一盤蔬菜色拉，還有兩小碟蔬菜，結賬時就是一千多盧比，難怪外界對這裡用餐的評價就是，人均消費500元人民幣起。
當天下午三點整，在博瓦隆社區，有一對年輕的夫婦將舉行傳統的克里奧爾婚禮。博瓦隆，是維多利亞市一個比較大的社區，好多人去博瓦隆，便是衝著著名的博瓦隆海灘而去的，其實博瓦隆社區，是一個塞舌爾人的聚集區。中國的廣州，每年都會派遣醫療志願者前往這個社區服務。這對新人的婚禮，便是在社區裡的一個小型會議室舉辦的。
克里奧爾傳統婚禮，沒有中國式的大操大辦場面，除了新人雙方的親戚會到場之外，社區中一些德高望重的老人，也會被邀請到場參加。他們一般是做主持嘉賓，甚至在婚禮現場用克里奧爾語言演唱傳統的祝福歌曲。婚禮現場提供樂隊、飲料、雞尾酒，還有傳統的克里奧爾點心。婚禮的高潮是新郎新娘在嘉賓的祝福聲中，共同切蛋糕。
整個婚禮的現場，既不鋪張，但又十分熱鬧，歡慶的氣氛濃郁。新人是步行來到婚禮現場的，然後便是在會場的門口接受親朋好友的祝福。當地的黑人樂隊，會奏起歡快的旋律，花童會向新人拋撒鮮花。婚禮的最後，是當地一位克里奧爾老太，用民族語言演唱祝福歌曲，唱的不過癮時，老太還會掏出一張紙，上面用英語標註了歌詞，然後照著音標用英文再演唱一遍。
婚禮結束後，我回到了昨晚住宿的薩伏伊塞舌爾度假村，剛好趕上了博瓦隆海灘的落日，博瓦隆海灘的落日餘暉被譽為全球排名前三，果然是名不虛傳。當蔚藍色的海水，伴著暗紅色的夕陽餘暉，上映在西邊的天際線時，這一刻，能美的讓你屏住呼吸。
博瓦隆海灘的海水，顏色層次非常豐富，常見的就有深綠、淺綠、深藍、淺藍四種，加上腳踩著細膩的白沙，天邊紅彤彤的晚霞，能把上帝調色板的顏色全部用盡。國內好多新婚夫婦，來塞舌爾度蜜月的話，通常都指定住在博瓦隆海灘的邊上。除了每天可以在海灘上散步、玩水，賞每天的晚霞，也是必不可少。更何況博瓦隆海灘是對遊客免費開放的，海灘邊上，相隔不遠，還有免費自來水洗刷，讓你泡過海水後，立馬可以衝乾淨。
第三天，普拉蘭島，見識國寶海椰子和拉齊奧海灘
來塞舌爾的第三天，計劃中的行程是去塞舌爾第二大島嶼普拉蘭島（Praslin Island），國內好多的遊記攻略中就簡稱為P島。而塞舌爾的第一大島馬埃島，簡稱M島，人口和客流量排名第三的島嶼是拉迪格島，簡稱L島，該島面積排名第四（島嶼面積排名第三的是西盧艾特島）
普拉蘭島，長約12公里，最寬的地方約4公里，面積約38平方公里，這個島上有著最小的世界自然遺產地五月谷，也是出產塞舌爾的國寶“海椰子”的地方，這裡還棲息著食草動物象龜。普拉蘭島是遊客來塞舌爾必去的島嶼。
早在18世紀，歐洲人盛傳在印度洋上找到了一處傳說中的伊甸園，而這所謂的伊甸園，就是普拉蘭島。更確切地說，是普拉蘭島上的五月谷。因為五月谷盛產海椰子，海椰子也是塞舌爾的標誌物。此外，聞名於世的拉齊奧海灘坐落於普拉蘭島，曾被眾多旅遊媒體評選為世界十大海灘之一。
從馬埃島去到普拉蘭島，有兩種方式可以選擇：第一是乘坐直升機或雙槳水獺飛機，花15分鐘的時間，就能登陸普拉蘭島。普拉蘭島上建有一座小型的機場，每當有小飛機在機場降落時，機場一邊的海濱公路，便要臨時關閉通行。在靠近機場的兩端，分別建有兩個紅綠燈，紅燈亮時，標明有馬埃島飛來的飛機準備落地了。
飛機票可以登錄塞舌爾航空的官網預定，單程機票的價格都在一千盧比以上，折算成人民幣約800元左右，還是比較貴的。不過乘坐小飛機的好處在於，當飛機降落前，可以從空中俯瞰蔚藍色大海中的普拉蘭島，很壯觀。
第二個方法是乘坐往返於維多利亞碼頭與普拉蘭碼頭之間的海上渡輪，單程的航行時間約為一小時。船票只需前往碼頭的窗口直接購買，經濟艙票價約50歐元，商務艙為65歐元。因為海上輪渡有經停和直達兩種，比如經停普拉蘭島，前往拉迪格島的，有直達普拉蘭島或拉迪格島的，所以購買船票時記得分清楚。
海上輪渡的航行速度比較快，受海浪的影響，船體經常會上下顛簸，而不是左右搖晃。會暈船的，最好預先準備好塑料袋、紙巾和暈船藥。
五月谷（Vallee de Mai）。地處普拉蘭島的中心，在上世紀四十年代時，它還是一處私人莊園，“五月谷”的名字也是當時的莊園主所取。1966年五月谷成為國家公園，1983年又被聯合國教科文組織命名為“世界自然遺產”。整個莊園的面積僅有19.5公頃，被稱為史上最小的自然遺產。
可別小瞧這處世界遺產，它的園內擁有七千多棵塞舌爾國寶海椰子樹。海椰子的外形，猶如女性的臀部，分成左右兩瓣，當中是一條弧形的曲線，外觀非常優美。一隻海椰子需要在高大的椰子樹上生長約八年以上的時間，每隻海椰子平均能有10公斤重，據說最大的海椰子可以長到30公斤。真不知道那些支撐海椰子的樹枝，是如何承受得住這樣重的果實。
我曾在五月谷抱過一隻海椰子，說實話，雙手都抱不動它，實在沉重。海椰子的果汁可以用來釀酒，釀出的酒十分香甜，且又濃郁。陪同我的導遊說，海椰子分成雌雄兩種，雌的外形就像女性，而雄性的海椰子，外形如同男性。當地居民也一直把海椰子當作繁殖後代的象徵，據說其藥用功效不凡，被稱作“世界上最具催情效果的性愛聖果”。以前當地人還會把海椰子做成食物，只不過現在海椰子的產量少了，加上政策的保護，海椰子已經只能供遊客欣賞了。
據說在幾個世紀前，阿拉伯商人在航海途中，途徑這裡時發現了這些長相奇特的果實，誤以為它是生長在海洋中的植物，所以起名為“海椰子”。直到1743年時，當人們登上了普拉蘭島後，才知道這些酷似人體的果實，原來是一種陸地植物。現在，塞舌爾海關的出入境公章的圖案，就是一隻海椰子。
五月谷裡建有三條環山行走的步行道，每個路口都有指示牌，即使沒有導遊的帶領，也不用擔心迷路。莊園內還有一種瀕臨滅絕的黑鸚鵡，它是塞舌爾的國鳥，叫聲及其婉轉動聽，全世界也只有在這裡才能見到，目前存活的數量約400只左右。陪同的導遊，也會用口哨吸引黑鸚鵡過來給遊客觀賞。
莊園內還有一種奇特的樹，叫做Latanyen Lat。它的特點是樹幹不是拔地而起，而是憑空生長。它的樹根長出地面約有1米高，而且是很多根莖如裙襬一樣聚集起來，根莖的上方才是挺拔的樹幹。這種樹給人一種站立著的姿勢，好像它能隨時可以拔腿而走的樣子。其實Latanyen Lat樹的幼苗與其它棕櫚科植物沒有兩樣，它特殊之處在於根莖，不僅向下生長，還向上頂，而且越頂越高。憑著這項特殊技能，它可以輕易的生長在溪流或水中。
五月谷的門票150盧比。
Anse Georgette海灘。普拉蘭島上與拉齊奧海灘齊名的一個觀海之地，它位於五星級酒店Constance Lémuria Resort管轄區域內，外來遊客需要向酒店提前預約，在酒店的門衛進行登記之後才可前往遊玩。
進入酒店後，可以沿著酒店的高爾夫球場步行前往海灘，步行時間約半小時。也可以在酒店的購物中心旁，等接駁電瓶車前往。電瓶車定時發車，需要等待。電瓶車下車地點，位於海灘邊上的一片茂密的樹林邊，下車時根本看不到海，要穿過遮陽的樹林，眼前便豁然開朗了。
此處海灘，長約不到2公里，左右兩端分別有礁石包圍著，海灘呈半圓弧形，如一隻布袋，把碧藍的海水擁入懷中。海灘有著糖粉白沙，配上果凍藍的海水，擁有了頂級海灘的一切美麗的元素。再加上海灘上游客稀少，所以在這裡看海，便變得格外清淨，耳邊只有海浪拍打礁石的聲音。
據說這座海灘的落日也十分完美，只是我是大中午到達的，沒有機會享受這裡的美景了。在我抵達塞舌爾的兩天裡，這處海灘，是我見過的最美的地方，小眾清淨不說，但就潔白的細沙，藍色的海水，就讓人眼前一亮。另外海水的潔淨度非常高，幾乎就是深可見底。
Anse Georgette海灘上沒有輔助設置，想要在這裡玩水的話，需要自帶泳衣、水或者乾糧。海邊有一位黑人小夥，會擺上一個小攤，向客人出售一些新鮮的水果，不過因為遊客少，生意並不好。很長時間你在海灘上見不到這位黑人兄弟，僅留下一個擺的整齊的水果攤。
拉齊奧海灘（Lazio Beach）。它曾被眾多世界旅遊媒體評為十大海灘之一。拉齊奧海灘位於普拉蘭島東北方向，海灘的海岸線長約1公里多，是一處安靜、柔和的海灘。清澈的海水像透明的瓦藍色的綢帶，輕盈地覆蓋著海岸，潔白的細沙，細膩程度可以用“無痕”來形容。人光腳站在沙灘上，片刻，腳下的細沙因受力會慢慢朝外面擠，腳丫便深深地掩埋於沙子中。
在塞舌爾的海灘排名中，博瓦隆海灘被排名第一，拉齊奧海灘名列第二。但因為是免費開放的，因而著兩個海灘已是遊客最多的地方，遊客來到馬埃島或者普拉蘭島，就是衝著著兩處海灘去的。而上面提到的Anse Georgette海灘，卻甚少遊客，海水的清潔程度也要高於前兩者。
拉齊奧海灘的邊上，有相當完好的設施，這裡有更衣房、廁所、沖涼處，還有象龜欣賞，以及兩家餐廳等場所，餐廳供應的海鮮很出名，如果你會點菜，建議點一盤海蝦，價格最便宜。不過餐廳的衛生狀況一般，因為坐在茅草的涼亭下就餐，飯菜的香味還是會吸引蒼蠅來。
安卡菊海灘度假酒店(Acajou Beach Resort)。這是今晚在普拉蘭島上住宿的酒店，訂房網站給出的評分為8.2分。酒店位於Cote D'Or海灘上，以聯排的木屋別墅為主，設有一座室外游泳池和一間餐廳，穿過酒店後院，便能進入Cote D'Or海灘。
酒店的客房也相當大，房間內的淋浴房還分成室內和室外兩種，酒店提供一次性拖鞋和洗浴用品，但不提供一次性牙具。酒店的院子猶如一座私人花園，空閒時可以在院子裡散步。酒店的價位在每晚二千人民幣以上（含早），不過早餐的品種不是太豐富。
第四天，庫瑞爾島，與象龜零距離接觸，烈日下的徒步
從安卡菊海灘度假酒店醒來，早晨的普拉蘭，已經是陽光明媚了，塞舌爾的夏季真的很熱。今天的行程先是前往Anse Volber海灘，然後坐小艇前往庫瑞爾島（Curieuse）。
Anse Volber海灘。據說它是普拉蘭島上最熱鬧的海灘，一來是海灘周邊聚集了很多酒店、度假村，二來是海灘邊上可以乘坐小快艇去庫瑞爾島看象龜。這也是遊客去塞舌爾必玩的一個項目。
從Anse Volber海灘坐快艇，可以分別去到金島（人們習慣叫“鳥島”）、庫瑞爾島（也稱“龜島”）和聖皮埃爾島海灘，我選擇了只去庫瑞爾島與聖皮埃爾，乘坐快艇的費用約為60歐元（包來回），另外登庫瑞爾島需要支付200元盧比的上島費。
從Anse Volber海灘到庫瑞爾島的海灘，快艇幾乎是直接衝上沙灘登岸。這裡的海灘沒有碼頭設施，遊客需要光著腳，先下到海灘邊上的海水中，涉水登上快艇，同樣在抵達岸邊時，還需要涉水登岸。兩地的距離並不遠，快艇約十多分鐘便能靠岸。
庫瑞爾島。它像極一處世外桃源。據說整個小島上僅有七戶居民，然而卻有著無邊的森林，和大量的塞舌爾象龜，象龜園就靠近上岸的地方。這種象龜也叫“阿爾達布拉象龜”（Aldabra Tortoise），是世界上最大的陸龜。由於它體型龐大，大的象龜可以長到約2米，又憨厚可愛，所以很受遊客歡迎。
這種象龜只吃新鮮的樹葉，在自然狀態下野生。它還不會游泳，所以散養在島上的象龜，你也不用擔心它會逃跑。庫瑞爾島上的食物鏈也很有意思，象龜在找不到樹葉時，會去啃島上的樹根。但庫瑞爾島上的大樹，其根部及其堅硬，任憑象龜的咬啃，樹根部分依舊不傷“肌膚”。目前，在庫瑞爾島上的象龜的背部，都有一塊標記，記錄著這隻象龜的生長年齡等信息。
據說以前在塞舌爾，如果誰家有嬰兒誕生，這個家庭就會去收養一隻小象龜，讓它伴著寶寶一同成長，這種習俗也一直延續到今天。所以象龜也一直是塞舌爾最熱門的動物明星，它的年齡能活到超過200歲左右。
聖皮埃爾海灘。從象龜園出來，沿著一處山脊，可以步行至聖皮埃爾海灘。這條步行道被譽為“全球最經典的漫步地”，因為步行道的大部分，是用木板搭起來的，修建在海濱的沼澤地上，離開地面約有一米來高，漲潮時，海水就在木棧道的下方。
棧道的邊上，是大片的紅樹林，有些樹還結著漂亮顏色的小果子，當地人會採下來食用，說是步行時可以補充身體中的維生素。從象龜園步行至聖皮埃爾海灘，大約需要花費五十分鐘左右的時間，其中有一部分是山路，需要攀登上去。在印度洋的夏季徒步，確實需要足夠的體力和耐力。
陪同我步行的當地人員告訴我，步行的時間只要十五分鐘就能到達，但走了二十多分鐘，還在紅樹林與沼澤地裡穿行。然後當地人說，你只要看到一座old house（老房子），就到了。走了大約半個多小時，確實看到了一處斷壁殘垣，僅剩下一堵牆，但海灘依舊不見蹤影。
其實當地人說的這座old house，並不是徒步道上的這堵牆，而是聖皮埃爾海灘邊上的一座白色的二層樓房子，房子被命名為“The Doctor's House（醫生的家）”。房子還很嶄新，估計是翻修過的，遊客進入需要脫鞋才能到房子裡參觀。一樓裡面有一些圖片和展板，大概就是記錄最早登臨這座小島的人，而二樓是島上各種動植物的標本。
聖皮埃爾，雖然它跟庫瑞爾島是連在一起的，但人們還是喜歡稱之為聖皮埃爾島。這座小島目前並無人居住，但聖皮埃爾海灘，卻是一個美麗的海灘。很多遊客在經歷了近一小時的徒步後，已經滿身是汗，一來到沙灘邊，就會迫不及待地跳進海水中暢遊。這裡的海水，真的是清澈見底，站在岸邊，就可以看到海底裡的白色珊瑚礁，當然這裡也是潛水的好地方。
庫瑞爾島和聖皮埃爾島上沒有任何商店，只是在醫生的家的門前，搭了一座大涼棚，有不少攤點在忙著燒烤，準備中午飯，這裡的中午飯是需要提前預定的，就是在Anse Volber海灘購買快艇船票時，同時預定在聖皮埃爾的餐飲。因為島上並沒有實物，在現場燒烤的食材，都是從Anse Volber海灘那邊運過來的。
建議前去庫瑞爾島嶼聖皮埃爾島遊玩的人，如果沒有預定餐飲，一定要備足淡水和食物，一旦上了島，加上近一小時的烈日下徒步，肯定讓人又飢又渴。不要像我一樣，守著印度洋，差一點渴死。如果你還想在聖皮埃爾海灘玩水的，還得帶好泳衣和毛巾。聖皮埃爾海灘邊上有廁所和衝淋房，免費提供的。
因為我只是購買了兩個島的聯票，接我返回Anse Volber海灘的快艇，就停靠在聖皮埃爾的海灘邊，我就不用原路返回了，只要按照跟船老大約定的時間，就近在海灘邊就能登上快艇返程了。
按出行計劃，我要在下午四點到達普拉蘭島的碼頭，然後坐海上渡輪前往塞舌爾的人口和客流量排名的第三的島嶼拉迪格島。從普拉蘭島到拉迪格島，航程僅15分鐘，票價12歐元。
聖雲城堡酒店（Chateau St. Cloud）。這是我在拉迪格島上連住了兩天的酒店，酒店網站上給出的評分為7.0分，有點低。酒店就建在拉迪格島的鷹巢山（Eagle’s Nest Mountain）的半山腰間，進門有一間很大，且方方正正的老房子，估計從前是個私人住宅。整個酒店的客房就依著山勢而建。酒店最高處的房間，是一間木屋，連續兩晚歸我了。可是你知道嗎，從酒店門口進入我住的房間，要爬近一百級臺級，別說還要提著行李箱，從山上慢慢挪到山下退房了。
整個酒店猶如一處熱帶花園，高大的樹木、盛開的鮮花到處都是。可愛的小動物也比比皆是，什麼壁虎、螞蟻、公雞、狗、貓等，早上叫醒你的，不是鬧鐘，而是公雞的叫鳴，想睡個懶覺都不行。酒店的設施也有些陳舊，另外酒店的洗浴用品還是跟國內的經濟型酒店一樣，用的是袋包裝的，並且不提供一次性牙具和拖鞋。像我住的標準雙人間大床房，每晚的價格從1500元人民幣起（含早餐）。酒店的早餐和自助晚餐並不豐富，像我在第三天早上6:30退房時，酒店還沒有早餐提供，也不給打包早點。酒店因為不靠近海灘，要在酒店邊上玩水就別想了，從酒店出去騎上自行車道海邊，需要十五分鐘的路程。這也是我在塞舌爾唯一入住的一家不臨近海邊的酒店，不過也是價格最便宜的酒店。
第五天，拉迪格島，享受私密海灘與騎自行車
拉迪格島的面積不大，僅10平方公里，卻是塞舌爾群島裡最充滿著世外桃源景象的小島。因為它的自然風貌極佳，所以這座海島也被列入一生必去的50個地方之一。目前島上約有6000居民，絕少見到的汽車，人們出行的交通工具就是自行車。
拉迪格島上沒有工業企業，島上的居民以旅遊業為生。小島上有兩處世界級的絕美海灘，分別為南面的德阿讓海灘和北面的格蘭德海灘。前者是法國情色電影《艾曼紐》的取景拍攝地，擁有最美麗的海灘風光；而後者卻因為直面印度洋，起風時海浪可以高達二米多，被譽為“世界上最險要的海灘”。
德阿讓（ D'argent）海灘。它被美國《國家地理》雜誌多次評為世界十大海灘的榜首，這裡的海灘，不僅海水呈果凍一樣的藍色，海灘上還有形狀各異的巨大花崗石，因為海水長年累月地衝刷，這些花崗岩巨石大多被磨的沒有了稜角。當地人稱這些巨石，叫“海上石陣”。德阿讓海灘，也是塞舌爾唯一收費的海灘，遊客想要進入，必須在入口處的聯合莊園購買門票，115元盧比，據說以前只要100盧比。
聯合莊園以前也稱“椰子樹幹工廠”，也是島上唯一的一個小作坊，用牛拉的石磨壓榨椰子油。目前去到聯合莊園，還能看到牛拉磨的表演，不過現今它變成了一處農業觀光園，供遊客在裡面騎行、採摘。莊園的最裡面，有一座小橋，過了橋，便是著名的德阿讓海灘。
雖然需要付費才可以進入海灘，但依舊擋不住人們前去遊覽的熱情。德阿讓海灘，也是我在塞舌爾見到遊客第二多的海灘（第一給了博瓦隆）。遊客中以歐美人佔多，來自於亞洲國家的人很少。因而在海灘上你會遇見歐美人的熱情奔放，甚至很多人在那裡裸體曬著太陽。
格蘭德海灘。處在拉迪格島的另一面，它也被稱為“三聯灘”，因為它是有三個不同的海灘地名聯成一片的。靠近碼頭這一處，因為朝著西北方向，每天傍晚可以在海邊的沙地上欣賞海上落日；中間部分朝北，海灘平緩，呈半弧形，海濱的水泥路也在這裡劃了個半圓，騎行時每移動一段路，就能看到不一樣的風景；第三段也是最險要的海灘，需要不停的爬坡和下坡，坡的一面是山體，另一面是沙灘和大海。
在拉迪格島上，遊客可以在碼頭邊很方便地租一輛自行車，150元盧比一天，合人民幣大約75元，然後你就能沿著海濱小路慢悠悠地騎行。島上的自行車後座上，大多安裝了一個巨大的塑料筐，供遊客放毛巾、水、食品。因為有個大框，騎車者想從後面跨上自行車是基本不可能的，只能選擇前上車。可是當地的自行車車身上的三角檔又做的高，所以前上車也有點累。
沿著“三聯灘”的海濱，築有一條水泥路，到拉迪格島騎行，就是沿著這條水泥路前進的。開始我以為這條水泥路能環島一圈，其實從碼頭出發，大概四五公里之後，水泥路就變成“斷頭路”了。當地人說，斷路的地方，就是島上海浪最大的地方，修好的路面，很快會被海浪衝壞。現今那一段全是石頭陣，如果想要過去，必須抗著自行車，從一塊一塊石頭上走過去。因為後面是島上的原始森林，很多難得見到的鳥類都聚集在那裡。
在塞舌爾開車或汽車，都是靠左行駛，這一點還真不習慣，騎著騎著就會騎到路邊的溝裡。當然如果騎累了，可以隨時將自行車停放在路邊。當地的自行車都不帶車鎖，只會在車身上標註租車店商家的名字，你只需記住車架上的名字，然後就不用管它了。你去海灘玩，去下海玩水，去曬太陽。不管多長時間回來，自行車還在停放的地方等著你。
第六天，跟克里奧爾人愉快的一天
一大早，從聖雲城堡酒店出發，餓著肚子趕早上七點的班船返回馬埃島。這次購買的是從拉迪格島到馬埃島的聯票，中間停靠普拉蘭島，接一批從該島返回馬埃島的遊客，全程航行時間為1.5小時，票價為725元盧比。
按行程安排，今天主要是在馬埃島上體驗塞舌爾當地的克里奧爾文化。我來到了馬埃島一個叫不出名字來的深山裡，來到一家克里奧爾人的家庭，與一家五口人共度一段時光。
克里奧爾（Creole）一詞，原意是指“混合”，後泛指世界上那些由葡萄牙語、英語、法語以及非洲語言混合並簡化而生的語言。能說這些語言的克里奧爾人，通常也是經過多代混血的，他們可能同時擁有來自非歐亞三大陸的血統。克里奧爾人的膚色各異，有白、黑、棕、黃、紅。但不管膚色是什麼顏色，他們都自稱為一個民族——克里奧爾。
我到的這個家庭，主婦的名字叫Geralda Payet，我叫她帕亞特女士。帕亞特女士供職於塞舌爾的文化遺產教育部門，她跟丈夫常年從事克里奧爾文化遺產的宣傳與推廣。她還有三個可愛的女兒，大女兒才上小學。三個女兒當中，一個喜歡狗，一個喜歡貓，一個太小，就什麼也不喜歡。
帕亞特的家位於山裡，她丈夫來接我時，只知道車窗外面的山道過了一道又一道，許久才到了帕亞特的家中。今天，帕亞特跟丈夫要大顯身手，教我做幾道克里奧爾的菜。其實我那分的清他們的原材料和調料，只是跟著他們夫婦倆後面拍攝。
帕亞特女士告訴我，克里奧爾菜中最講究的是咖喱。它不同於市場買到的印度咖喱，基本都是自己從山裡採摘原材料，自己手工研磨出來的。所以克里奧爾的咖喱雞塊明顯比其他地方的好吃，以至於我在塞舌爾的幾天裡，就餐時不點海蝦吃，就一定要點一份咖喱雞塊。其實帕亞特在做這道菜的時候，雞塊中不僅要有咖喱，還要放入新鮮的椰子汁一起慢火燉燒。
為了保證椰子汁的新鮮，帕亞特的丈夫親自去椰樹上採下兩隻椰子來。塞舌爾的椰子長的小，成熟的椰子僅有一個拳頭般大小。椰子中的果汁一般不用，等到椰子破開後，要用鋒利的利器，把內殼上白色的椰子肉刨下來，然後把刨下來的白色椰子肉放到容器中，用水浸泡揉搓，得到一盆乳白色的椰子水，這個水才拿去燒菜。因為加入了椰子汁，所以出鍋的咖喱雞塊帶有一股椰子的濃香，很好吃。
帕亞特的丈夫是個全能手，標準的“模範丈夫”。他不僅燒的一手好菜，還會用芭蕉葉的莖來編織魚簍。塞舌爾的魚簍很出名，在市中心的宣傳牌上，就有畫著漁民用魚簍捕魚的場景。這種魚簍呈火箭形，底部開個口，當魚鑽進口子裡後，便再也無法游出來，這時魚就捕獲到了。帕亞特的丈夫先砍下一片芭蕉葉，然後手持一把刮刀，把芭蕉葉的葉子部分全部去掉。然後把主莖一片片剝開，每一條莖片形成半公分粗，就像我們這邊見到的竹篾。最後用這些莖片手工編織，不一會，一隻小魚簍就形成了。帕亞特的丈夫笑著告訴我，這樣的小魚簍只能抓些小魚上來。
跟帕亞特一家依依不捨地告別了，因為帕亞特丈夫喜歡抽菸，我送他一包中華煙作為分別紀念。帕亞特丈夫一見香菸，立馬高興的指著煙盒上的天安門圖片說：china,good!而帕亞特女士則給我一個郵箱，希望我回國後把今天所拍攝的照片發給她。
伊甸園布魯酒店（Eden Blue Hotel）。這是我在塞舌爾最後兩天裡住的酒店，酒店位於塞舌爾的人造島伊甸島上，是一個現代化的酒店。伊甸島是一處塞舌爾的富人區，這裡建有不少別墅，酒店的後門就是私人遊艇密集的伊甸島遊艇碼頭，邊上還有一處高檔的商業購物區。酒店距離市中心約5公里，離開機場約6公里，酒店網站給出的評分為8.1分。酒店提供洗浴用品和一次性拖鞋，但不提供牙具。
酒店內部的游泳池超大，它跟伊甸島的遊艇碼頭連在一起，一面游水，一面可以欣賞那些成排成片、造價不菲的私人遊艇，也算是大飽眼福。酒店的標房從2000元人民幣起（含早），早餐也比較豐富，晚餐則要自己點餐吃，在餐廳消費還另外需要支付服務費。
塞舌爾的很多酒店，客房裡一般都沒有說明書之類的，所有的客服信息，包括WIFI密碼、洗衣服務、打掃服務，以及酒店的消費場所指引，都會在房間裡的電視機上顯示出來，你只要用遙控器隨意翻頁，就能知道這一家酒店的大概情況了。據說這個也是出於環保考慮，能不用紙質印刷品的就不用。
第七天，逛維多利亞市集，返程
今天是在塞舌爾旅行的最後一天，當天晚上，就要乘飛機回國了。所以白天主要安排逛街。維多利亞市地方不大，只是覺得每一個地方都讓人流連忘返。
逛維多利亞，只要記得小本鍾是市中心的地標，圍繞中小本鍾，你可以去到這個城市的任何角落，即使步行，也不需要走多久。
維納雅加印度寺廟（Arul Mihu Navasakthi Vinayagar Temple）。位於維多利亞魚市附近，是塞舌爾唯一的印度教寺廟，是用印度教神“維納雅加王(Lord Vinayagar)”的名字命名的。由於維多利亞的商業有很多是印度人在經營，後期才逐漸有華人參與，因此居住在維多利亞的外國人中，尤以印度人居多，因而才有了這個寺廟。該寺廟的印度文化特色明顯，廟前還有一個小廣場，在集市附近尤為顯眼，是到塞舌爾的遊人必經之處。
魚市場。其實它是個集市，類似於批發市場，市場內不僅出售魚，還有瓜果、蔬菜和一些旅遊紀念品。這個市場最早建於1840年，上世紀末又進行過整修，至今依舊是塞舌爾最熱鬧的場所。想買塞舌爾的土特產或旅遊紀念品的，如香皂、椰子油、冰箱貼的，可以來這裡淘淘，不過價格並不便宜。市場就在印度寺廟的對面，兩個地方基本一個多小時就能逛完。
La Misere觀景臺。這個地方是俯瞰伊甸島的最佳位置，位於伊甸島對面的半山腰間，路邊修有一處簡易的停車區。人們可以下車前往路邊的平臺上，眺望伊甸島和馬埃島東海岸和它附近的20多個小島嶼，視野比較開闊。天氣晴朗的時候，景色相當壯觀。塞舌爾國際機場的航班，降落時均要從觀景臺的前方低空掠過。
伊甸島（Eden island）。它是塞舌爾唯一一座人工海島，據說是由阿聯酋王室投資興建的，類似於房地產項目。整個人工島靠一座橋樑跟陸地連接，島上有酒店、商場、別墅等建築，是塞舌爾著名的高級住宅區。購買島上別墅的，均配有私人遊艇泊位，這個遊艇碼頭面積超大，左右兩側都有海上木棧橋，光木棧橋的長度就有一公里之多。據說在這裡還可停泊超過100米長的超級豪華遊艇。遊伊甸島，便是為了感受富豪的生活氛圍。好在我連續兩晚都是住在伊甸島上的，從我住的酒店去到遊艇碼頭和邊上的商業區，十分方便。木棧橋上也能隨便逛，只是邊上的遊艇不能上去。
從塞舌爾返回的航班，於當地時間晚上23:50起飛，在茫茫的夜色中，維多利亞已經進入了夢鄉。我也帶著一個夢，坐上了返程的航班。這個夢就是，來塞舌爾，尋找到了人間最後的伊甸園。
寫在最後
這次塞舌爾的七天之行，我特意攜帶了一部新入手的vivo X23手機用於日常的拍攝。之所以用X23，主要是因為vivo主打的手機逆光拍攝功能。現在是塞舌爾的夏季，白天陽光燦爛，光線非常強烈，想要在大白天都不停的拍攝，有時確實很難做到，因為光比太強烈。而X23的逆光模式，剛好能幫我解決這一問題。
在第一天抵達塞舌爾維多利亞時，正好是午後，又遇上一年一度的克里奧爾文化節大遊行，面對這樣的機會，蹲在陽光強烈的馬路上拍攝，一臺逆光出色的手機，確實得心應手。我從塞舌爾發回國內網站的文化節圖片，都是用X23來拍攝的，效果還是很讓我滿意的。
其實X23不僅逆光勝出一籌，其超廣角模式，同樣帶給我驚喜。X23利用自身的AI加持，首創了AI超廣角矯正。超廣角有了更多的實用性，在開啟矯正後能獲得108度的超大視野，等效於全畫幅相機中的17mm超廣角鏡頭。這樣的視角，在拍攝大場景時毫不費力。
我在塞舌爾的海灘拍攝時，都是用超廣角模式拍出來的，片子給人以一種震撼的美。而且圖片出來的層次和色彩，基本上真實的還原了眼睛所看到的風景。好多人問我發在網絡上的超廣角圖片，怎麼可能是手機拍出來，是不是加了什麼濾鏡。其實這就是X23帶來的魅力。
當然X23的人像虛化、專業模式等功能，應用得當的話，拍出來的片子效果也很棒。所以本文中所有的配圖，均出自於vivo X23。
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