二十萬吃貨的精神故鄉
老朋友在雲上唱歌去了趟泰國，吃到很好的海南雞飯，寫成文章和大家分享。海南雞飯是海南人去新加坡發明的食物，確無疑義，但東南亞各地亦有出品。用泰國本地香米做的雞飯，有什麼不同呢？且來讀一讀看。
——深夜君
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去泰國，吃到最多卻是一份海南雞飯，這個梗說給其它人聽，多是疑問和不解，怎麼去一趟泰國吃的卻是中國飯。
海南到泰國，怎麼說直線距離就有一千多公里，中間還隔著北部灣、越南和老撾。但在這個著名的旅遊國家，卻有一道人人皆知的中國風味小吃——海南雞飯。
從曼谷是隆的遺產酒店出來左轉一直走，沿途有酒店，也有別墅，但多是兩層高的街坊，二層是年頭有些久的百葉窗，混雜著悶熱潮溼的空氣，總是令人想到杜拉斯《情人》裡的西貢故事，年輕英俊的華人男子和法國少女情慾難割。一層是一間連一間，店鋪門面式的，敞開的伸縮鐵門，讓路人對裡面的情形一覽無餘。
走到第二個十字路口，就能看到一家海南雞飯餐館，曼谷飯店的風格都差不多，廉價的瓷磚牆面，簡簡單單的塑料座椅，店門口擺著攤檔，掛著兩隻整的白切雞，旁邊放置著砧板，一鍋湯。店內掛著中泰文招牌，室內盡頭左下角供奉著本頭公神龕，上角供奉著觀音，都點著紅彤彤的電子火燭。
主刀切雞的是一位曼谷少年郎，看起來不到20歲的年紀，在厚大的圓木頭墩子上剁著雞塊，甚是麻利，見到我們成群結隊的進來，一眼就認出我們是中國人，上來就用中文招呼我們坐，正驚訝之餘，沒等我們發問，少年自顧自用不太流利的中文斷斷續續說道，“每年的這個時候（潑水節），有很多像你們這樣的中國青年來我們這吃飯，所以會一點中文”。
我們相互會心一笑，嗯，我們其實都明白。
“那就都來一份海南雞飯吧”，然後他就親自去斬雞塊。很快，他利索地給我們端來了，一同端來的還有幾碗例湯。
標準的海南雞飯套餐包括一碟米飯，鋪著淡黃色的雞塊，中間還夾著塊雞血，配一碗撒了蔥花的雞湯和一小碟蘸料。但菜譜上寫的卻是“煮雞油飯”。其實，煮雞，就是白斬雞的做法。油飯，是因為煮米飯時要加入雞油和雞湯，也就是煮雞的湯水。
嘗一口。果然，很正宗白斬雞，雞肉甚是滑嫩。泰國的稻米譽滿天下，浸了雞油就更香了。盛在傳統中式瓷碗裡的雞湯味道很濃。蘸料居然是甜麵醬，在滿是咖喱、沙爹、辣醬等調味料的東南亞，能吃到這種中國傳統醬料，也真是讓人驚喜。
相較之下，我去過海南，卻沒這麼吃過。海南第一名菜文昌雞都是單獨在一個盤子裡，不會鋪在米飯上，海南的傳統餐館中也有用雞湯做的雞油飯。東南亞的飲食習慣也是分餐制，因此，泰國的雞飯只是做成套餐形式，內容與海南還是一致的。
那這泰國的雞飯與海南相比如何呢？其實比我品嚐過很多白斬雞都強些。海南的不少餐館的雞個頭都不小，肉塊大，就不夠嫩，雞皮也很厚，油脂太多，說是地上跑野生放養的文昌雞，鬼才信。而這家餐館的雞飯是用仔雞做的，當然更滑嫩些。
當然，曼谷這裡的雞飯還有一種炸雞，就是脫骨的KFC切塊，配甜辣醬，完全西式快餐感覺。味道雖然不錯，但也算不上什麼特色，只是個變化而已。餐館裡最具本地傳統的是每個桌上放著的青辣椒碎，和生薑拌在一起，口味相當兇狠。
記得蔡瀾在《尋味》中就專門寫了海南雞飯，寫的足夠接地氣，他寫道，“”雞肉是什麼狀況之下最完美的呢？絕對不能全熟。要骨頭周圍的肉略微桃色，雞的骨髓還是帶著血的，才算合格。……懂得吃海南雞飯的人，最享受是那層皮。皮和肉之間有一層膠汁，最上乘了。”能吃一道飯吃到這份上，才算是絕了。吃過曼谷的海南雞飯再回來看看這段文字，只覺得像咀嚼那裹了雞油的米飯，入口有味，越嚼越香。
剛剛結束的國慶長假，曾和我一同去曼谷的朋友又“忍”不住自己再去了一趟，他在微信和我說，去了這家餐館，本想叫上一碟海南雞飯卻被告知售罄，有些遺憾。我反過來譏諷他，回覆道，“對你來說無所謂，反正你去曼谷又不是主要去吃海南雞飯”。想一想自己，我反而是真的之後會有很長一段時間都不能再吃到曼谷的海南雞飯，再吃到他們家的海南雞飯，所以寫下此文小小紀念一下，以慰藉我這段無法解饞的時光。
文 / 在雲上唱歌
圖 / Alpha，循CC協議使用
BGM / Bangkok - Suthikant Music
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