壹刊
第一次的去青樸桑耶，是臨時起意的。
早上還在堯西喝茶，藏族的朋友打電話給我，說，我們一會開車去青樸，你走不走？
我想了兩秒說，我要去，你過來接我。
青樸和桑耶在我心中都存在很久了，像一卷未顯色的底片，等待我去開啟。
一個是藏地地久負盛名的苦修之地，一個是藏地第一座三寶俱全的寺廟。我知道是肯定要去，但我一直以為我們會像以前的人一樣，坐著簡陋的船，橫渡雅魯藏布江寬闊起風的水面，慢慢的靠岸，慢慢的抵達。
中午時分，我們就到了桑耶寺旁邊的茶館喝啃酥油茶，抬頭就能看到桑耶寺的金頂，還有陽光下白塔。這裡是桑耶啊！藏地第一座佛法僧三寶俱全的寺廟，是藏王赤松德贊、堪布寂護、蓮師三人合力建起的殊勝之寺啊！
歷時十二年，桑耶寺得以嚴格按照佛經裡的儀軌順利建成。桑耶的主殿上、中、下三層分別採用了藏式、漢式、印式，反映了三種文化的融合。桑耶寺於公元779年建成，寂護大師在此為藏地的首批出家人——吐蕃王朝的七位貴族子弟受戒剃度出家，史稱“七覺士”。
走進寺中。一如既往的，轉經捅邊有很多本地人，男男女女，老年人，年輕人都有。
我喜歡看到藏族的年輕人陪著老人一起轉經，手捻念珠，口誦真言的樣子。這是另一種意義上的傳承和陪伴吧。
藏族的僧人們總是顯得隨意，坐著或站在那裡看著人群，或是自在的走來走去，還有幾個說笑打鬧的。
安意如
青樸：信念清淨，蓮花處處開。一花一世界，一葉一如來。
桑耶寺北12公里的納瑞山腰，是藏傳佛教的修行聖地青樸，海拔4300米，據說“青”指曾住在這裡的青氏家族，“樸”是藏語山溝上部之意。青樸所在地呈“U”字形，三面環山，南面是逐漸開闊的山間斜坡地和水域遼闊的雅魯藏布江，溝裡植被豐富，鳥類繁多，冬暖夏涼，氣候宜人。也正因如此，青樸才成為修行聖地的原因吧！
踏足青樸溝 親近而又敬畏
人們都說“沒到青樸就沒到桑耶”，這朵隱秘的蓮花盛開在桑耶寺的背後。神秘的藏傳佛教孕育了眾多聖地，而青樸則是眾多聖地中最璀璨的那顆明珠，珍藏在朝聖者的心底，是修行者修身悟法的聖地。很多年前在一檔雜誌中看到這個名字，便在心裡生了根，有生之年一定要去一趟青樸，渴望了那麼久，終於來了。
從澤當出發過雅魯藏布江大橋，沿雅江上行，雅江邊上萬畝綠樹蔥翠，荒地上紫色花開成簇，大片沙丘輪廓俊朗，沿途風景誘人。一小時後從一個路口右拐上路，道路開始有些顛簸，越野車在這裡爬起坡來都頗感吃力，或許由於路途遙遠，一路上到青樸的遊客很少。
其實在桑耶寺門口有專門跑青樸的吉普車，就是不好意思讓司機等太長時間。所以我們選擇包車前往，停車場在海拔4000米的地方，到達的時候正好趕上一群修行者在那裡分土豆，由於條件艱苦，據說這是他們的主要糧食。
仰望這片聖地，兩邊的大山猶如兩雙大手緊緊地將青樸溝懷抱，青山蒼翠，流水潺潺，氣度非凡，敬而生畏。如星星一樣的修行洞遍佈在半山腰，我們輕裝簡行，徒步上道。沿路樹上掛滿朝聖者祈福的經幡，我們也將準備的經幡一一掛上，一排轉經筒在水勢動力地帶動下轉動，這是神山聖水的賜予。
修行者的生活 並非全都閉門謝客
聽說山上有108個山洞，還有108眼泉水，後來修行洞因各種原因坍塌，只剩下40多個。但舉目所見的這些修行洞豈止40個，只見灌木叢中、巨石下、山坡間的修行洞早已超過108個。
為了滿足我的好奇心，我跟著一群朝拜者漫無目的地上山，想上去看個究竟。來朝佛的作供養的信徒很多，大部分來自各個藏區，服飾與方言都不一樣。我不認路，也不懂藏語，只有跟在他們後面，看他們進洞我也進洞，看他們朝拜我也朝拜，只是我沒帶酥油燈而已。
有的修行洞確實太小了，裡面僅有微弱的酥油燈，進出都要彎腰低頭，甚至得蹲下去爬進去再挪動，但每個人都有秩序而有耐心地排著隊，不管認不認識，個個笑意盈盈。
原以為修行者們都是閉門謝客，不出門不見人不說話，三年閉關修行。沒想到大多數修行洞都在開門迎客，也念經也做事也說話。但仍然有些房門緊閉，門口有些標誌性的東西告訴朝佛者這裡有人閉關，禁止入內，於是所有人也就不約而同地繞道而行不去敲門打擾。
一路上我陸續跟了好幾撥人，每個人都友好地微笑，點頭示意，即使語言不通，我也能感受到他們的友好。陽光很強，我停下來休息，剛好遇到在山下分發土豆的修行者，對他們而言我簡直像個外星人，很少有我這樣遊客打扮的人踏足這片土地。一路上我與他們攀談，不知道為什麼大多數修行者都是女人，看著她們揹著一大袋土豆，我心生憐意，提議幫她們背。誰知接過麻袋，將它扛上肩頭那一刻，頓時心跳加速，大約估計麻袋裡的土豆起碼有20公斤重，雖然這點重量對於我這樣走南闖北的人來說不算什麼，但畢竟這裡海拔4000多米，爬起坡來還是有些吃力，看著前面的修行者輕鬆的步調，我咬牙堅持著。
也許是我的行為打動了同行的修行者而拉近了距離感，我發現他們都開始喜歡我，也沒有剛開始那麼拘束。其實真誠是人與人交往的前提，我們雖然語言交流有些困難，但通過肢體語言，我們也基本能明白對方的意思。
慢慢地感覺到他們的熱情，一路上我們有說有笑，還主動提出要我為他們拍照，有個喇嘛的性格很開朗，除了主動要我幫他拍照外，到他家門口的時候，還主動邀請我去他家做客。他的房子依山而建，其實更像一個山洞，空間很小，坐三個人已經很擠，但在床頭顯要位置放著一本厚厚的藏文經書。他拿出一瓶水，要我用舌頭添幾下再灑在額頭上，我猜想是為我祈求平安吧。
我走出喇嘛的家，發現剛才我背土豆的那兩個女修行者還在路邊等著我，她們要我去她們的家。之後，我就一直跟著她們走，路途所遇的景點她們也會停下來為我講解，很是熱情。
行洞探秘 曬太陽也是重要娛樂
大約半個小時之後，我終於來到她們居住的地方，三個女孩住在一起。在那個昏暗而簡陋的修行洞中，四壁幾乎全部是與佛教有關的東西，有佛像、酥油燈、經書、轉經筒等，而其他生活用品也相當簡單。
在青樸修行的人生活是清苦的，有些依賴家裡的人供養，有些卻只能靠一些瞻仰聖蹟的信眾佈施一些零錢而得以餬口。家裡條件比較好的，就能住著石頭磊砌的小房子；條件差的只能是用鐵皮或者帆布搭起一個小房子，房子裡往往只能放下一張床和一張桌子，再有困難的只能住在一些連門都沒有的四五平方米的小石洞裡，除了日月和佛祖照亮他們的心靈，也就只能靠蠟燭伴隨他們渡過無數個寂靜的夜晚。
唸經幾乎是他們生活的全部，而走出洞口曬太陽也就成了他們生活的重要娛樂。當然，有條件交流的鄰里總會在平靜祥和的臉上流露出幾分快樂，尤其是年輕人，他們也時常會從一個山頭到另一個山頭串門，找幾個修行者或聊天，或辯經。偶爾遇到活躍的，見有遊客，也會主動上去攀談幾句，甚至天南海北，給你講講他修行的經歷，比如七歲在甘肅出家，然後幾年在康定，然後到拉薩幾年，然後再到青樸已經有幾年。如果你詢問他們在青樸會修行多少年，下一站會是哪裡，他們總是會告訴你：也許，一輩子。衣著簡樸，清茶淡食，就少許糌粑與山泉度日，過這與世隔絕的修行日子。
三位修行的小姑娘很熱情地給我倒茶，並把洗乾淨的葡萄拿給我吃。看到她們這麼簡樸的生活，我真不好意思吃她們的東西，但又不好辜負她們的一番好意，就象徵性地吃了一個。她們問我還想吃點什麼，打算做飯給我吃時，我婉言謝絕後繼續上行。在山腰平緩開闊處，這裡有蓮花生的石像，據說天然形成的大師修行遺蹟在青樸遍佈，還有許許多多的石雕像，造型古樸典雅，傳說這些雕像都是從石頭上自然顯現，天然形成。
周圍到處是破舊的修行洞，由於修行的人越來越多，許多修行的人在外面隨便蓋起了小房屋，修行洞變成了修行屋。我又去了幾處附近的修行屋，同樣簡單而神秘。一不小心攀上懸崖，經幡疊疊，迎風獵獵，這裡是觀光青樸的極好之處，整個雅江就橫在眼前，一覽無餘，風光秀美，享受著登高征服者心曠神怡的樂趣。
青樸到處都是友善的，動物也耳濡目染，狹路相逢的小山羊，也許也是修行的生靈，乖巧地望著你，不由得想親近，攬在懷裡，水汪汪的眼睛彷彿在對你訴說著什麼。
隱蔽的聖地 雙修洞藏著浪漫傳奇
在青樸，除了看到西藏本地的信眾外，很多四川、青海、甘肅的藏族信眾也會慕名而來到此出家修行。他們中既有六七十歲行走艱難的長者，也有十五六歲含苞待放的少女，他們雖然沒有很高的學歷，但這並不會對他們頌讀經文形成障礙，那顆虔誠向佛的心強烈地追逐著人生的真諦，修行的清苦，在他們心中早已成為一種歷煉，也不能稱其為苦。
於修行者來說，修行就是他們人生的全部，而修行地也就是他們賴以生存的家，他們的一生或將伴隨著山間草木的歲歲枯榮，直至油盡燈枯，萬象俱滅。像蓮花生大師一樣在此苦修、冥思、閉關、而後出關，能弘揚佛法名垂青史者畢竟少數。當然也有青年才俊，到此感悟大師當年幻象，而小有所成。對於他們來說，這裡不是出世的終點，而是冥想靜思的安詳地，是與大師在冥想中會晤親聆教誨的地方，是在大自然的風雲變幻，變化莫測中參透玄機的地方。傳說在青樸，念一遍六字箴言，勝過別處念百遍，在別處修行一年，功德不及在青樸修行一天。
沿著山路蜿蜒而下，走進一座寺院，是座尼姑院，屬於必經之路。這裡竟然藏著一段浪漫傳奇的故事。這座叫“文則拉康”的寺廟是由喇嘛丹增和尼姑德欽主持的。
丹增原來是一位醫生，德欽曾是兩個孩子的母親，他們本來自青海兩個不同的家庭，雙雙離家，又雙雙出家，四處流浪，甚至到過印度，最終選擇了青樸作為終點。開始的時候他們也是棲身在洞穴裡面修行的，經過漫長而艱難的苦心經營，終於建造了現在這所寺廟，在青樸一直都有雙修洞的傳說。
一位年長的尼姑正在洗曬衣物，看見我們便熱情地道一聲“扎西德勒”，她微笑著回應我們，許多尼泊爾進口來的酥油和被擦得發亮的酥油燈靜靜地躺在那裡，右面是簡樸的大廚房。廟裡的主奉還是蓮花生大師，裡面黑黑的石洞是大師修行到老的古老修行洞。
青樸，一個充滿想象和幻想的神奇之地，歷史上寂護、蓮花生等眾多高僧活佛曾在此修行，無數的朝佛者也到此尋找頓悟，無數的旅遊者在這裡探尋生命的另一種可能。我想，無論他們是以哪種形式來到青樸，離開之後，他們必然與原來的那個自己不所不同，我也如此。
TIPS：
線路：第一天先到桑耶寺，住下後參觀寺廟，也可以去寺外走走，比如爬上貢布日神山去拍攝桑耶寺的全景。第二天搭乘青樸的卡車抵達青樸修行地，遊覽修行聖地，下午徒步返回桑耶寺，或者當晚在青樸山上留宿，第三天徒步返回。另外，最好能在去青樸前瞭解一些有關青樸的風土人情，不然面對滿山的聖蹟你可能會茫然不知其詳。
行：桑耶寺每天早上五、六點鐘都有東風大卡車搭載朝山的老鄉去青樸，來回￥20元／人。平時則間或有車去青樸，主要看人多不多了。如果包車來回的話，一般在￥200～300元上下。
住：在山腰的佛堂旁邊修建了一個可以提供簡單住宿的小招待所。還可以在山上自己搭帳篷住。招待所旁邊一間房就是一個小賣部，你可以在那兒買些罐頭、餅乾、方便麵一類的食物。招待所裡面還有一個小廚房，可以提供開水。
玩轉西藏
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朋友去過一次西藏山南青樸，給我交流過經驗，我和大家說說吧。
西藏山南青樸，位於西藏桑耶鎮，在東北方15裡的納瑞山腰哦，海拔在4300米左右，不過道路險惡艱難，所以去的時候千萬要注意安全啦。
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在當地，當地人一般都是徒步朝拜，這樣才顯得虔誠。
不過有例外的，比如那些有錢的遊客忙，他們比較任性，租用越野吉普去這裡。不過很多中外遊人都是租用大卡車奔向那神秘的修行聖地，這樣顯得有有趣。
那裡很寧靜，你們可以去玩玩咯，很美的地方啦。 
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修小養
青樸修行地位於西藏山南地區雅魯藏布江北岸，來這裡遊覽的人並不多。
桑耶寺雖被視為西藏第一座佛教寺廟，但寺院後山的青樸修行地才是藏傳佛教真正的原點。在藏民心中，來到桑耶寺而沒到青樸，就等於沒來轉經，所以一般來桑耶寺後都會去青樸修行地。
如果用“豪情萬丈”來形容阿里地區，用“金山碧水”來形容林芝地區，用“大氣磅礴”來形容318國道沿線，那麼，“心靈棲息地”、“寂寞的空間”則屬山南和青樸修行地獨有。
“青”是指當時這裡的青氏家族,“樸”則是山溝上部的意思。青樸所在的山溝呈n字形，正南面是逐漸開闊的峽谷，正對著水域遼闊的雅魯藏布江，另三面環山，兩側的大山像兩隻巨手將青樸緊緊環抱。
這裡是藏傳佛教的隱修地，寂護大師、蓮花生大師、藏王赤松德贊和白若雜那等吐番時期的著名歷史名人和高僧活佛都曾在這裡修行過，並在此處留下了數不勝數的聖蹟，據說至今還有許多經卷埋在大山深處，在等待著有緣之人的發現和挖掘。
凡夫俗子也都將這裡當成修身悟法的聖地。一座座大山深處開鑿出一個個狹窄的修行洞，而這昏暗簡陋的修行洞裡的“裝飾品”皆與佛教有關，有酥油燈、佛像、經書、轉經筒等等，生活用品則極為簡陋。修行者衣著簡樸，清茶淡飯，過著與世隔絕苦行僧的修行日子。修行時間短則按月計，長則幾十年。
從桑耶寺到青樸修行地有17公里，車程大概半小時。車子只能停在海拔4000米的停車場，停車場是修行者交易生活用品的所在地。在這裡，任何一樣東西都是靠人工一點一點背上山。
徒步起點是穿過山腰的佛堂，一路經幡飄揚，時不時的需要低下頭來，甚至彎腰俯行。這種逐漸上升的狹窄山路，在青樸算是“高速公路”了。
狹窄的山路隨著海拔的逐漸上升越來越難行，時而低頭俯行，時而四肢並爬。據傳，這裡有108座修行山洞、108座天葬臺和108處神泉。再爬上百米就是拉康寺院。這是座尼姑院，廟裡主奉蓮花生，裡面有個黑黑的石洞，是當年蓮花生大師修行到老的古老修行洞。
這個寺院是一般香客和遊客來的最高處了。我進寺廟參拜，一位慈善的覺姆叫住我，她手裡握著一顆糖，指划著要我收下，我沒明白她說什麼，但我還是非常虔誠地雙手接過，邊倒退著出去邊謝著她。
這個寺廟是蓮花生大師修行的地方，房間有一個地洞，就是傳說中蓮花生大師的修行地了。
站在寺廟前，前方就是開闊的峽谷和雅魯藏布江。這裡海拔4350米。從山腰的停車場徒步到這裡一般是普通人的極限了，大概需要徒步一個半小時多，海拔上升兩三百米，還有一小段山路才能上到山頂。
漫山遍野狹窄簡陋的修行洞，修行洞裡傾心修行的喇嘛和覺姆，他們在最簡陋的環境，以最簡單的生活尋求人生的真諦。青樸，是寂寞的另一個空間。
TIPS：1、桑耶寺有往返青樸的班車，20元/人，單程約40分鐘，一般上午10:30出發，下午16:30返回。另外，澤當客運站（月光飯店旁）有開往桑耶寺的客車，25元/人，車程1個多小時。2、山腰佛堂旁修了一個小招待所，可提供住宿，床位少。招待所旁有一個小賣部，還有一個簡易廚房，可提供開水。山上沒有餐廳及住宿。3、免門票。4、從半山徒步青樸一圈需五六小時。
希望我的回答能幫到你。
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世界那麼大，我們一起去看看。
