玉樹是青海地勢最高的地方，平均海拔4500米，超過5000米以上的山峰有兩千多座，當中著名的巴顏喀拉山和唐古拉山，擁有群山綿延、終年雪冠之奇景。玉樹有厚重的歷史和璀璨的文化，是撫育5000年中華文明的長江、黃河、瀾滄江三大河流的發源地。
曾有人說玉樹是離蒼穹最近的人間天堂，我信了，因為我從未見過一個地方顏色如此之多又如此和諧。
也許對於很多人來說，玉樹是災難的代名詞。那場巨大的地震，給玉樹帶來徹頭徹尾的破壞。但當我達到玉樹，我看的卻是涅槃重生之後的美，不爭不搶卻勾人奪魄。更為重要的是當地人們眼中的希望與信仰，我想這才是天堂的真正含義。
玉樹有著極其豐富的佛教文化，境內的藏傳佛教寧瑪派、薩迦派、噶舉派、格魯派四大教派齊全、和諧共存，重建後的玉樹有245座寺院，幾乎是全民信教區。
我拜訪了一趟囊謙，真實地感受到了玉樹對佛教的遵從與敬畏。
行走在囊謙，一路的風景帶給心靈無限的震撼和感慨。你彷彿能感受到每一座山川，都在敘說自己的故事；每一塊石頭，都在傳唱風裡的詩句；每一個虔誠的信徒，都在踐行神的旨意。
對於這裡的藏族人來說，他們心中的聖潔所在是一座古老而稀有的佛塔——阿育王塔。
相傳2300年前印度孔雀王時期第三世統治者阿育王皈依佛教後，為了世人都能瞻禮供養佛陀舍利，紀念佛祖釋伽牟尼涅槃兩百週年，以佛祖法身舍利作為內藏品，在世界各地修建了84000座佛塔。
其中十九座分佈在中國境內，而位於玉樹囊謙香達鎮的格戎古塔就是其中之一，故又名囊謙阿育王塔。2000多年過去了，歷經災難、重修，囊謙阿育王塔終於成為了我們現在見到的樣子。
遠遠看來，佛塔共有五層，每一層都是不同的結構方式。據說佛教剛傳入中國時，阿育王塔其實是覆缽狀，後來漸漸吸收中國元素，從一層變為多層，從圓形變成多角形。其實我感覺這更像尼泊爾的風格，尤其是佛塔最中央那四面的智慧之眼。
對著這樣的建築，你會驚訝，人工在多麼巨大的程度上具象化了對佛教的虔誠與嚮往。
這座阿育王塔最珍貴的地方在金光閃閃的佛塔下面，那裡是為佛陀舍利地宮，安放著一顆佛祖釋加牟尼的舍利子。從建塔到今天2300多年，地宮從未被打開。這裡的照明工具除了僅剩不多漏進來的自然光，只有酥油燈。
酥油燈千年不息，照亮了信徒們虔誠的臉龐。
我感受到一種厚重的滄桑感，時間以一種我能目睹的固態的形式在我周圍流轉。
地宮周圍觸目可及是數不勝數的佛像擦擦，刻有大藏經經文的聖石以及無數的嘛呢石，莊嚴肅穆。
在古老的藏族傳統文化中，人們通過嘛呢石表達他們對宗教的崇拜態度。
佛塔的其他塔層存放著歷代祖師的金身佛像與古老的經卷。
藏民們早已習慣這座佛塔成為他們生活中的一部分。每天都有虔誠的藏人沿著佛塔轉經，不為什麼，只為內心的那片安靜與祥和。
還有幸看到了印經。
僧人們將印有經文的紙張小心翼翼的捲起，雖然我看不懂這密密麻麻的經文，但我相信經文中蘊含著人們最好的願望。
卷好後，再以黃色的綢布包裹，彩色布條包紮，並保存。
整整齊齊的放置，方便保存與取閱。
這些僧人雖然一直在重複這些基礎的動作，但他們的臉上沒有一絲不耐。這是他們真心想做並願意為之奉獻的事情，在這個過程中，相信他們都得到了解脫。
我信佛，所以我覺得這世間的一切自有安排，得到是因為饋贈，失去也自有理由。看過了囊謙阿育王塔，我更覺得信仰是一件偉大的事情，有信仰的人們有著超出生命厚度的堅韌。
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