拍冰川很苦，条件合适的时候夜晚在冰川扎营，就经常会觉得头疼欲裂、睡不着、恶心，加上冰川又都在5000米海拔以上，非常非常冷。然而当看到冰川那一刻，那个熟悉烦心的世界离我好远，自己终于可以放心享受无人打扰的自由。
在藏族人眼里，每一座雪山都是一位神灵，除了那些专业的攀登者，高高在上的山神对于大多数人来说，只能远远仰望。西藏山南和日喀则境内的喜马拉雅山脉，雪峰林立，也孕育出不计其数的冰川。
登上的第一座冰川——仁龙巴冰川，踏上巨大的白色冰舌表面的那一刻，我就知道，这是属于处女座的极致风景：一眼望去只有蓝与白这两种颜色。白色是蔓延至视线尽头的冰川表面，蓝色是头顶的天空以及冰缝里的幽光。风在这里静止了，耳蜗里只剩下低频的嗡鸣。
除了自己，四野里没有一丝生命的迹象，仿佛身处于异星世界…自此之后，对冰川的痴迷便一发不可收拾。
曲登尼玛冰川，蓝色的背景前，雪峰显得至高无上，几道曲线勾勒出雪山腰间柔美的大雪坡。在这雪坡之下，锻造了千万年的自然之力，具象为气势汹汹的冰舌，越过雪线奔流而下，最终止步于山谷中的一湖碧蓝，化为一堵挡在世界尽头前的白色高墙。
飞起无人机，上帝视角下的冰川就是一条沉睡的巨兽，几公里长的脊背塞满山谷。林立的高大冰峰是它的棘骨，低沉的冰川崩裂则是它的鼾声。
这些纹路是冰川的年轮，记录着冰川形成时的气候信息。以冰川的形成和运动规律，我们现在看到的冰川冰算得上是“老祖宗冰”了。
错噶布冰川，冰川瀑布的运动极为缓慢，肉眼基本觉察不到。虽然没有流水瀑布的动感，但却比流水瀑布积蓄着更为强大的气场。
湖的两岸过于陡峭，致使我们无法接近冰川，只能派无人机去看个究竟。飞机抵近冰川，巨大的冰体慢慢把镜头画面塞满，隔着屏幕都能感受到冰川咄咄逼人的气势！冰上布满深邃的冰隙，标示着冰川所经历的漫长岁月！
无名冰川，在错噶布东面的山谷里有一条冰川，我们没有查到有关它的任何信息，就暂且叫它无名冰川吧。冰舌携着千军万马，从十公里之上的雪峰浩浩荡荡杀降而至，在平缓的谷地停下脚步，凝为一尊尊寒气逼人的雕塑，守卫着最后的圣地。
高大如削的冰壁在两侧一一对峙，脚下到处是造型奇特的冰针冰芽冰蘑菇，这感觉就像走进了一个生长着冰基生物的奇幻森林。
冰塔林深处错综复杂的冰缝和没有冻透的冰面也提醒我们适可而止。这次就此打住吧，也算是为下次的造访留个念想。回去的路上，我们开始意淫着给冰川起个名字，而我本着科学严谨的精神和世界大同的愿景，慎重的给冰川起名：康马2号冰川。康马，是因为冰川是在康马县境内；2号，纯粹是为了让这名字看起来更有科技感…
去那里，不是为了征服，而是为了更好地敬畏。面对冰川，你所感知到的一切，以一种不可复制的形式存入你个人的大脑，变成别人想象不到的独家记忆。
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