仗劍2017
看了其它一些大師的回答，連我都暈掉了，不知道你看明白沒有，哈哈。
我試著說說看看能不能講清楚。
這個問題你問的也不是太清楚，拍出來好亮是整體都亮還是隻有背景太亮。下面我就這兩種情況分別說一下。
背景太亮
先說這個的原因是，如果只是背景太亮而主體曝光準確，那你這照片是張好片，至少在對焦、測光方面是正確且準確的。
整體太亮
我覺得這個應該是你想要表達的意思－－整體太亮，也就是曝光過度了！
首先，你為使背景虛化而採用光圈優先模式是正確的，但曝光過度的原因還是要從曝光三要素“光圈、快門、ISO”來分析：你首先確定了個大光圈，也就是進光量較大的光圈，曝光參數的變量就是ISO和快門了，ISO如果設置是自動，應該就不會出現曝光過度現象，相機會自動權衡快門和ISO；如果ISO是手動並且還設置了高ISO，以致使快門速度超出它的範圍，造成曝光過度。另一個原因就是設置了曝光補償，而且是增加曝光的設置，致使你拍任何照片都很亮。
總結：最大可能就是曝光補償，先檢查一下設置，正常情況下設置為“0”就行，“白加黑減”的時候再適當調整；其次的可能就是無意將ISO設置成手動且是高感ISO，這種可能性不大，得多高的ISO讓照片都那麼亮？哈。
逆光時容易讓背景“太亮”，需要補光。
友情提示：不管你選擇了任何模式或者是否設置了曝光補償，在按下快門前，一定要看一下取景器裡的測光表，那個箭頭指到了哪裡，過了還是欠了，過多少或者是欠多少，這是關鍵，注意到這兒，你就不會拍到“太亮”的照片了，哈。
南方之南
您好，關於您提出的“光圈優先模式，拍出來好亮，本來是想背景虛化，這是怎麼回事？”這一問題，下面我來為您分析和解答一下~
問題分析
根據您的描述，您想使用大光圈拍攝出虛化效果，但是出現了過曝的傾向或者已經有了過曝的情況。
首先要肯定的是，您使用光圈優先模式是沒有問題的，想要虛化效果，開大光圈也沒有錯，而出現了這樣的情況，很可能是您的其他參數設置出了問題，比如ISO被固定的過高了，增加了曝光補償，曝光被鎖定了等等。下面來給您說一下解決方案。
解決辦法
您可以根據我所說的這個方法來自查一下，看看是不是某個步驟出了參數錯誤。
1. 測光或者曝光鎖定
首先，您先要確認一下是不是鎖定住了曝光。如果沒有，那麼去檢查一下測光模式，將它設置為評價測光。
2. 曝光補償
其次，您可以再查看一下曝光補償，是不是增加了曝光補償，如果是調整回0EV即可。
3. ISO過高
您看一下ISO是不是被固定在了一個過高的值，如果是可以先嚐試ISO自動，讓相機自主運算看看效果。
4. 環境造成
還有最後一種情況，就是您拍攝的是大逆光的場景，這個時候很難背景不過曝光，所以可以選擇直接讓背景過曝，主體正常。或者搭配一展閃光燈來拍攝。
以上就是我的一點回答，希望對您有幫助
Bearie
一般我們進行單反的操作，會發現單反有很多檔位，av檔光圈優先，tv檔快門優先，m檔手動曝光，還有p檔自動曝光。理論上這些都是可以讓你在特定情況下使用，並不是一種曝光模式狀態用到底的。
各個檔位設置的安排
一般我們光圈優先，都是用來拍攝靜態人像作品為主，這樣的話，可以使用到大光圈的虛化效果。快門優先，一般我們是為了拍攝動態效果，比如拍攝f1比賽，或者降低快門速度，把瀑布拍成霧狀。手動曝光，是在你在進行拍攝的時候，自己來進行一個曝光度的設置，當然你可能拍出來的片子是特異營造的欠曝效果。P檔自動曝光，啥都不用設置，自己會進行一個曝光值的判定，進行曝光操作。
Av檔拍出來好亮
在這裡，很多人用光圈優先檔位的時候，會發現曝光值一直在變，這種情況可能會在第一張照片出現，為什麼，因為相機也需要反應時間，可能這會相機還在反應中，沒關係，暫時的不適應，第二張就會好了。
測光模式，測光模式裡你可能選擇了點測光，同時你對了高光區進行測光操作，那麼這樣造成的結果就是你的畫面直接爆掉了。
還有一種情況下，就是曝光補償，你在進行光圈優先模式拍攝的時候，機身內的曝光補償開啟了，可能被你多開了幾個檔位，那麼這樣拍出來的照片自然就過曝了。
自然也有當天光線太過於強烈，你為了開到最大光圈，可能設置了一個較高的iso，或者你的快門速度已經遠遠的超過8000分之一，一般入門的話是4000，中端全幅以上都是8000分之一，那麼在這個前提下，照片會過曝。
基本上，我能想到的過曝的原因都在這裡了，你可以通過我和你說的，一步步去查看自己過曝的原因，如果你拍攝的照片過曝太多，拉不回來，那麼我建議你還是更改下拍照模式，正常曝光了，後期會省事很多的。
光影的光陰社
這種情況也算常見，可能有以下幾個原因：
一、理論曝光時間太短，小於快門上限
如果用的是單反，大部分是採用機械快門：
與電子快門不同，機械快門速度受到物理結構的限制，一般有一個快門速度上限，比如1/8000s。當然處於商業原因，有一些限制是人為的，比如有的入門單反只到1/4000s。
如果環境光強度大，光圈或ISO開的高，就可能使理論曝光時間小於快門速度上限，從而導致過曝。
二、啟用或誤設了曝光補償
這個也比較常見，建議檢查曝光補償是否置零，否則可能導致曝光失準。
三、鏡頭光圈控制或觸點數據傳遞出現異常
這個可能性較小，但也有一定概率發生：
1、光圈物理控制裝置出現異常
這個我曾經遇到過，一支騰龍A16，葉片控制出現故障，卡在F2.8無法調整，這時如果通過機身調節較小光圈，就會過曝。
2、鏡頭觸點不潔或有電路故障
這個容易被忽略，但實際中也有可能，因為光圈數據也是通過觸點傳遞的：
可以自行清潔嘗試，如未解決，建議送修。
篇幅有限，其他可參考樓上老師意見，小k不再贅述，具體問題也可評論或私信，小k會細心解答。
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小k印像
我們來分析一下可能是什麼問題。
學習攝影時，我們都瞭解影響曝光的三個重要參數，光圈、快門、ISO。三個參數相互影響配合，讓照片曝光正常，當然還有額外一個不參與曝光平衡的曝光補償。
當相機選擇光圈優先模式後，光圈是主要進行調整的參數，按你說描述，當時想拍背景虛化，那肯定是把光圈調整為大光圈。這時ISO默認不做調整下，快門會自動調整來讓畫面曝光正常。
那為什麼曝光不正常，過曝了呢？
第一種可能，就是當時光線太好，當使用大光圈後，快門速度必須自動調整為非常的快，可能是幾千分之一秒。而你的快門速度上線有可能不夠高，比如1/4000，導致實際快門速度只能到1/4000，而曝光正常需要更快的快門，這樣導致曝光過曝，照片過亮。
第二種可能，在拍攝這張照片之前，你曾經調整過ISO，如果你本次拍攝之前的晚上拍攝過照片，很可能調整過ISO，ISO過高也會讓快門速度必須更快才能曝光正常，結果超出最大快門速度而過曝。
第三種可能，也是拍攝這張照片之前調整過曝光補償，參數是增加曝光，由於其直接影響曝光明暗，不參與光圈，快門，ISO的平衡曝光計算，導致雖然光圈，快門，ISO都沒有問題，但直接調亮了畫面，導致過亮。
第四中可能，就是你在拍攝時測光時，對景色局部比較暗的地方進行測光，導致相機認為環境較暗而自動增量以避免過暗，這導致整個照片過亮。
我目前能想到的就是上面這四個原因，你對照一下，看看是否存在這些原因。
遊夢人Dream
光圈優先模式是一個半自動模式，攝影師選擇好想要的光圈之後，在半按快門對焦時，系統會進行自動的測光來計算所需要的亮度，從而合理的調配ISO以及快門速度。
發生題主所描述的情況，我想主要有兩個原因。
一是測光模式選錯了。如果選擇了點測光，那麼在拍攝照片時，如果測光點是比較暗的地方，那麼為了讓這個對焦的地方曝光正常，背景就會非常的亮，從而產生過曝的情況。
另外一種情況就是曝光補償按鈕不小心開到了比較高的檔位。像我這種經常使用m檔拍攝的人，從來不在意曝光補償的檔位在哪裡，直到有一天拍使用光圈優先，拍了很多照片都過曝，非常疑惑的情況下發現了這個錯誤，題主也很有可能使用了這個功能。
題主可以從這兩個方面入手尋找原因，我相信極有可能是因為不小心的設置錯誤導致的
光學法則
光圈優先模式，拍出來好亮，本來是想背景虛化，這是怎麼回事？
我們先來說說什麼是光圈優先模式。
什麼是光圈優先模式
光圈優先是一種曝光控制模式，它由拍攝者自行手動設置所需的光圈大小，然後由相機根據拍攝現場光線的明暗、CCD 感光度以及手動設定的光圈等信息自動選擇一個適合曝光所要求的快門速度，實現準確的 曝光，一般用來拍攝靜物和控制景深。在相機撥盤上“AV”字母。屬於半手動操作法。
適用拍攝範圍
光圈先決模式適合於重視景深效果的攝影。景深大，表示被攝主體及其前後的景物都很清晰，景深小，則僅僅是被攝主體清晰，而背景被虛化模糊。光圈越大，景深越小，光圈越小，景深越大；焦距越長，景深越小，焦距越短，景深越大；距離越近，景深越小，距離越遠，景深越大。
上面出現的問題原因有以下幾個：1當我們用光圈優先拍攝時，設置好光圈之後，你對焦不同位置你會發現它的快門值一直在改變，這時候你要多拍幾張，然後取一個合適值在進行拍攝。2：還有就是測光的時候，以比較暗測光點為曝光點，才會出現背景過爆。3：還有可能是感光度開的太高了。
總結
基本上就是這幾個方面會導致你拍出來的背景太亮。
再北攝影
在光圈優先的模式下，系統會根據環境光線自動選擇快門速度。
這是時候相機上的參數我們可以調節影響畫面曝光的就是“曝光補償”和“感光度”。
除了參數以外，就是測光的原因。
先來說說參數問題。
1、首先看看自己的相機，曝光補償是否是為0呢？
如果相機的曝光補償在右邊，那麼此時的畫面更亮，相機會選擇進光亮更高的一組光圈快門組合，這樣一來畫面中就會特別亮。
2、看看感光度，是不是設置了特別高的感光度？
如果此時你的感光度特別大，再加上想要背景虛化也設置了大光圈，這時候拍攝的進光量也很充足，底片對光線的敏感度也特別高，但是相機沒有更快的快門速度來平衡這個條件下的曝光量，所以畫面就會非常亮。
另外再說說側光的問題。
題主的拍攝場景是不是類似這樣的呢：
畫面中的明暗對比很強烈，並且畫面中暗部所佔的只有一小部分。這種情況往往在逆光的時候會出現。
然後在拍攝的時候我們為了暗部清晰就對暗部進行測光，這時候相機就會讓本來黑的地方變為18%灰，這樣的話就要提升亮度，這樣一來整體畫面的亮度就提高了，所以就造成了畫面特別亮。
在這種情況也是因為測光模式的選擇：
如果選用的是默認的評價側光，就算你是對著暗部側光，相機會將畫面分割為很多份來計算一組適合畫面的曝光量，實際上畫面的所有部分都在相機的計算中：
如果選用的是“點測光”模式，相機只會對測光點周圍的很小一部分進行計算，畫面的其他地方則不會考慮進去的：
所以在拍攝這樣的明暗對比強烈的畫面，要選擇合適的測光模式。
玩圖
有兩種可能。
第一，光圈開得太大，相機無法自動匹配高速快門以實現正確曝光。也就是說，相機已經自動將快門速度設置為最高值，但由於光圈太大以及環境光線太亮，還是會造成曝光過度的現象。
第二，感光度設置得太高了。感光度是相機對光線的敏感程度，感光度越高，畫面越亮。您可以將感光度設置為自動，就沒問題了。
相機的各種參數條件非常複雜，而且處於聯動狀態，互相會產生影響。所以還是要從基本功做起，把不同參數之間的關係摸熟。另外，不可出現不小心按動某個按鈕造成參數改變的情況。
鷹眼小組
光圈優先模式下，相機會自動調節iso和快門速度，一般情況下就不會過曝。但是考慮到室外晴天光圈全開的條件下，iso100，快門1/4000也有可能過曝，此時應該縮小光圈。如果追求背景虛化，一定要光圈全開，可以考慮加減光鏡。
減光鏡可以控制進光量，裝上就可以在室外肆無忌憚開大光圈了。除了能在室外開大光圈，減光鏡還能將水流霧化，獲得夢幻般的效果。同樣，恰當使用減光鏡拍出風氣雲湧的震撼大片。當然，還有更多不一樣的視角等著你發現，攝影界常說重要的不是器材，而是器材後面的腦袋。一起加油吧！
