崑崙河
如何用好單反相機的AV檔？
我們先來說說什麼是AV檔。
什麼是AV檔
AV是光圈優先模式的意思，就是說你可以根據自己的需求手動控制光圈大小，再由相機自動調節快門速度。在相機撥盤上是“AV”標誌。
如何用好AV檔
我們都知道光圈是控制景深的因素之一，所以當光圈的數值越小，光圈孔徑越大，景深就越淺，背景也就越模糊；反之，光圈的數值越大，光圈孔徑越小，景深就越深，背景也就越清晰。
運用上我們平常拍照就是先在撥盤上設置為AV模式，在屏幕的左上角會出現Av標識，這時我們就可以通過撥動撥盤來調節鏡頭的光圈大小。
假如你在拍攝人像想要背景虛化效果強一點你就把光圈調大一點（數值變小）。反之調小一點。然後相機根據曝光來自動調整快門速度。
再北攝影
AV擋是光圈優先模式，屬於半自動，拍攝者可自行設定光圈值而使相機自動調節快門速度，以達到正常曝光，特別適合初學者。掌握以下幾點小技巧，新手也可以拍出大片哦！
1.大場景風光照：一般採用小光圈，光圈值F8以上，突出環境的每個細節，營造視覺衝擊力。
2.人像拍攝：一般使用較大光圈，F4.0、F2.8、F1.4等，虛化背景，突出人物表情、動作、神態等，表達人物情緒。
3.微距攝影：拍攝昆蟲、鳥、花蕊等小物體。儘量使用F5.6以下光圈，1m內拍攝，虛化背景，感光度設置為100，最好不要超過400，以保證畫質。
4.弱光環境下拍攝。相機對於光的感知與人眼不同，黑暗中的白熾燈光對於人眼來說比較亮了，但是對於相機來說很暗，此時拍攝就需要使用大光圈，既能保證正常曝光，又能虛化背景，一舉兩得呢！
以上僅個人觀點，希望對您有所幫助，也歡迎留言溝通交流哦！關注縱橫視覺公眾號zonefoto，學習更多攝影知識與技巧。
縱橫視覺ZoneFoto
前幾天剛剛回答一個快門優先的問題，今天這光圈優先就來了，那就繼續呀，哈。
對，AV檔，就是光圈優先模式，是P、A、S、M幾個曝光模式之一。光圈優先的意思就是由拍攝者確定光圈的大小，然後由相機根據測光數據給出一個快門值，所以光圈優先是個半自動。
其實，曝光參數的三要素，還有一個ISO，也就是感光度。感光度可以設成自動，也可以設成手動。
什麼情況下會使用光圈優先模式呢？拍攝需要重點考慮景深的時候，就要選擇光圈優先了，因為光圈的大小除了控制光線的通過量外，還控制了照片的景深大小。
光圈越大，景深越小；光圈越小，景深大。
光圈用f1.4、f2.8、f3.2、f4、f5.6……f22等來表示，數值越小光圈越大，數值越大，光圈。
有的老師認為，鏡頭成像的最好光圈在最大光圈小三檔的光圈上，這個只是聽說，我自己比較過，沒有發現有多大差異。
使用光圈優先拍攝，首先要確定的是ISO，前邊也提到了。根據現場光線儘量確定一個更低的ISO，以獲得最佳畫質，然後再根據自己景深的要求確定一個光圈大小。需要注意的是，如果光圈較小，要注意相機給出的快門速度，相機給出的快門速度低於安全快門速度，就要適當增大些光圈，實在不行，只能提高ISO來獲得更高的快門速度；如果有三角架，不考慮這一點。
如果是風光片，一般是用較小的光圈，來獲得前後都清晰的照片，也就是大景深。
當然，風光片同樣也可以用大光圈小景深來表現。
大光圈小景深更多地是用來表現人物，更容易突出主體。
還有用大光圈小景深來拍攝花卉。
花卉同樣也可以用小光圈大景深來表現，那這又是不理算風光了？哈哈。
總之，凡需要通過光圈來表達主題、突出主體的，就要採用光圈優先模式。
南方之南
單反相機的AV檔是光圈優先曝光模式，是非常常用的一種曝光模式，我個人也經常使用AV檔進行拍攝。
說白了，就是曝光三要素中的光圈、快門、感光度在AV檔的時候不需要分別調整，只需要手動控制光圈和感光度，快門速度由相機自動計算給出。這樣就等於給人省事了，不需要分別設定參數，只需要固定iso後直接設定一個光圈值，相機會自動計算快門速度去為您平衡曝光，達到測光給出的曝光參考值。
我個人覺得要想用好AV光圈優先曝光模式需要注意以下幾方面：
1、用AV檔曝光，要選好測光模式。
2、AV檔曝光要結合曝光鎖定來使用。
當我們使用AV檔的時候，相機自動測光會隨著構圖取景的變化而一直變化，有時候稍微移動一點位置，快門速度就會發生改變，這時候我們如果相機不具備點測聯動功能，或者我們需要先鎖定焦點後平移重新構圖，那麼快門速度值就會發生改變，與我們測定好的曝光值不符了。這時候我們需要使用曝光鎖定來固定曝光值。
3、確定光圈值要根據題材和拍攝情況而定。
拍攝不同題材對光圈大小有不同的需求。比如拍攝風光，我們經常會縮小一些光圈，使之在f8以下，這樣我們會獲得足夠大的景深，也可以把鏡頭最佳畫質發揮出來。
卷太郎攝影坊
光圈優先AV檔也屬於半自動檔，其實跟P檔的區別並不是特別大。當你設定一個參數時，相機會幫助你自動設定其他參數。什麼時候用AV檔？就是我們需要調節景深的時候。調整光圈可以控制照片的景深，從而實現背景虛化的效果。光圈越大，景深越淺。如果不能夠熟練掌握，建議你學習一下什麼叫景深，以及景深和光圈的關係。
使用時先通過控制撥輪設定好自己需要的光圈，然後快門速度你就不用管了，相機自動給設定一個參數。AV檔搭配不同的測光模式，可以輕鬆拍攝多種場景，常用於人像、風景等等，比如拍人像，要把光圈調大，虛化掉雜亂的背景，以便突出主體形象。而拍風光，則需要把光圈調小，以便讓遠處和近處的景物都拍得清晰。
AV檔是非常實用的一檔，使用率也很高。建議你經常使用，而不要一味的依賴自動檔和P檔。慢慢熟練了以後，改用M檔，用M檔才能真正提高攝影水平，不要偷懶喲！
無花無花
一，光圈的概念
光圈是位於鏡頭內部的小葉片相互重疊構成的光孔，光孔的大小控制著相機進光量的多少。
當光圈越大時，這個孔就會越大，相機的進光量就會越多，照片也就越亮。當光圈越小時，這個孔就會越小，相機的進光量就會越少，照片就會越暗。
光圈一般用字母f加數字表示，字母f後面的數字越大，光圈越小，字母f後面的數字越小，光圈越大。
左邊為大光圈f/1.4，右邊為小光圈f/16：
光圈範圍：
二，光圈影響曝光
光圈是曝光三要素之一，它影響著照片的曝光。剛剛給大家講了，光圈越大，相機進光量越多，照片越亮，光圈越小，相機進光量越少，照片越暗。
隨著光圈的減小，照片變得越來越暗：
另外，大家還要注意一個知識點。當你使用變焦鏡頭拍攝時，光圈是會隨意你的變焦而變化。相信大家都在鏡頭看到過這樣的標示：Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6IS。這個標示的意思是說：當鏡頭的焦距為18mm時，最大光圈為f/3.5，當你的焦距為135mm時，光圈會縮小為f/5.6。
所以當你使用廣角端進行拍攝時，光圈和景深沒多大問題，當你使用長焦端拍攝時，就有可能出現曝光不足的情況。
三，光圈影響景深
這個講過很多次了，光圈越大，景深越淺，光圈越小，景深越深。大家在試相機的景深效果時，可以把光圈調到最大光圈，中等光圈，最小光圈分別試拍，看看效果如何。
四，光圈優先模式
當你瞭解了光圈是什麼之後就可以瞭解光圈優先模式怎麼用了。光圈優先模式是比較基礎的拍攝模式，很適合新手。大家在初學攝影時，建議大家使用光圈優先模式起步，這樣能方便入門。
使用光圈優先模式拍攝時，你只用調整光圈大小，相機會自動根據你的光圈大小，拍攝環境，給出相應的快門速度。
五，光圈優先模式的運用
給大家講講光圈優先模式適合的拍攝場景，以方便大家掌握和運用。
1，使用大光圈拍攝
這個應該比較常用，利用大光圈虛化背景，這樣就能得到朦朧，細膩的背景，從而有效突出主體。
虛化背景，讓主體更突出：
大光圈虛化背景拍人像：
2，使用中等光圈拍攝
在拍攝人文，紀實類題材時，使用中等光圈拍攝時最好的。因為這類題材需要表現人物和所處環境的相互關係，不能用太大光圈將背景虛化。
記錄人與環境：
3，使用小光圈拍攝
在拍攝建築，風光，大場景等等題材時就要用小光圈進行拍攝。這樣能很好的展現畫面的層次和細節。
總結：光圈優先的玩法很多，也很實用，建議大家多練練這個拍攝模式。對於新手來說使用這個拍攝模式能更好的掌握基礎知識，從而快速入門。學攝影不要一直用自動擋，也不要一來就用全手動檔，要循序漸進。
攝影初級班
AV檔是相機半自動模式中的一種，叫光圈優先曝光模式。也就是說打到這個檔位後，你可以根據拍攝意圖，手動設置光圈參數，然後相機會根據光圈自動匹配一定的快門，從而確保照片的正確曝光。
如何運用好A檔呢？本人感覺應該在以下幾個方面引起注意。
一是拍攝靜物時，一般優先考慮光圈優先AV模式，比如拍花，我想達到多大的景深，是花蕊還是花朵，還是一整束花，確定後，選擇適當光圈，並進行回放調整，能最大化掌控景深，達到想要的效果。
二是拍攝夜景時，有三腳架時，為防止噪點，一般會用到小光圈配合慢速快門；沒有三腳架時，一般用最大光圈增大進光量，配合較高的iso，確保曝光的安全快門，從而解決手持穩定性不夠的問題。
三是拍攝人像時，使用A檔+點測光，然後微調曝光補償，很方便很實用。尤其對人眼睛拍攝，追求淺景深很有幫助。
四是找到鏡頭的最佳光圈。任何一個鏡頭都光圈範圍，這個範圍內有個最佳成像的光圈。一般而言，很多時鏡頭的最佳光圈值都是最大光圈收小約2-3級，例如一支f/1.8的鏡頭，它的最佳光圈可能會在f/5.6-f/8。
攝影錄
AV檔可以滿足大部分用戶的需求，AV檔，即光圈優先模式，說到這裡，不得不提一下單反的曝光三角，即快門、光圈、感光度，三者通過不同的組合來拍出不同效果的作品。P檔是相機自己根據拍照內容設定相應的曝光參數；AV檔是設定光圈和感光度兩個變量，相機自行設置快門速度；TV檔是設定快門和感光度兩個變量，相機自行設定光圈值。
AV檔對於攝影師最大的好處就是可以自行控制照片的景深，當光圈越大，景深越淺，背景虛化效果越好；反之，光圈越小，景深越深，背景虛化效果越弱。
根據光圈的特性，我們可以拍攝不同題材的照片，當拍攝人像時，我們往往喜歡突出人物主體，所以用大光圈可以獲得更好的背景虛化效果，獲得良好的焦外成像。大光圈是拍人像的不二之選，這也是為什麼定焦大光圈，如佳能50l 85l賣的昂貴的原因。
借用網上一張圖片，在3.2光圈下，背景虛化明顯，突出主體，隨著光圈縮小，背景越來越清晰。
那麼是不是光圈一定越大越好呢？當然不是，有時候，我們需要得到一個較大的景深，讓這個照片看起來清晰，那就要用到小光圈，拍風景的時候，我們喜歡整個畫面清晰，銳不可當，這時候就要用較小的光圈，一般風景用8到11的光圈來獲得很好的圖片清晰度，光圈也不是越小越好，隨著光圈的縮小，成像素質也會越來越差，要根據每個鏡頭的成像素質來合理選擇光圈。
這幅圖是我自己出去玩拍的照片，為了讓遠近的景色都清晰，選擇相對較小的光圈，獲得較好的清晰度。
很多有光源的照片，我們可以看到有星芒的存在，這就是利用小光圈進行拍攝的。一般用到f12甚至更小的光圈。
這個圖片就是太陽夾雜在叢林中，用小光圈，產生出星芒。
不同光圈的搭配，可以產生不同的效果，還需要大家自己去發現，去嘗試，我是一個新手，圖片水平有限，希望大家互相關注，一起交流，一起進步。
關老科特別臭
想用好單反中的AV檔，首先要進行一定的瞭解才可以，不能什麼都不知道，就談如何如何作用，說的再多，基本的不會也是白搭，你說是不是。
單鏡頭反光照相機及其他具有手動功能的自動相機上的光圈優先檔位，簡稱為Av。Av是英文Aperture value的縮寫，它的意思就是光圈的開口大小。此檔為半自動檔。 工作原理是：在Av檔下，攝影者可先手動設定光圈數值，半按快門後自動測光和對焦，相機根據事先設定的光圈值以及測光計算出的曝光量決定相應的快門。
以上是定義和相關的一些解釋。
具體有哪些使用技巧呢？接著往下看吧。
❤️使用技巧：因為光圈的大小直接影響著我們所說的景深，所以在平常我們的拍攝中這個模式應用和使用也是最為廣泛的。在拍攝人像時，我們一般都會使用大光圈長焦距來達到虛化背景，從而獲取較淺景深的作用，這樣就可以更加的突出我們的被攝主體，與此同時較大的光圈，也能得到較快的快門值，藉此來提高我們的手持拍攝的穩定。我們在拍攝風景這一類的照片時，我們往往採用較小的光圈值，這樣景深的範圍比較廣，可以使遠處和近處的景物都清晰，可以保證我們所看到景物全景是清楚的，畢竟景物跟人物還是有所不同的，人物只需要突出主體就好了，但是景物講究的是整體的效果。
劃重點 其實也沒有多少 AV檔可以運用就是光圈 進而就是景深問題 景物 人物區分開來
好啦，雖然沒說多少東西，謝謝你能看到這裡呦！
最後一句話，別忘了關注小編，瞭解更多攝影的知識，沒事的時候也可以跟小編探討其他問題，都是可以的呀😄
谷月月的學習之路
相機裡有些功能是要掌握得非常深入的，可有些功能，恰恰相反，需要它們去睡覺！
我是一個攝影器材的發燒友，所以我很強調器材的重要性。尤其是要熟悉手中現有的器材。
一般來說，剛入門攝影的朋友一般採用的攝影器材會有：手機、卡片相機、或者一臺初級的微單或單反相機。
如果是手機，這是最簡單的，一般現在的手機都可以拍照，而且拍照的效果還很不錯。但是，請注意：在我寫這篇文章的時候，它們還都是定焦鏡頭（說不定不就得將來就會有變焦鏡頭），就是鏡頭視角不能改變的。手機鏡頭一般有微距功能，可以拍攝很近的物體，請試一下吧！
大部分手機也有閃光燈，請拍一張使用強制閃光的。是不是效果很難看！的確，閃光攝影很難！如果要想用手機拍的自然，還是儘量關掉閃光燈。
如果是卡片機，那麼畢竟要比手機進步很多了。 一般的卡片機還有變焦鏡頭。大家通俗的說法是能夠拉遠拉近。關於變焦鏡頭我到後面專門說。卡片機上一般還有單反機和微單才有的P/A/S這幾種曝光模式選擇。
等會我們可以先認識一下P/A/S這三個模式。
如果是單反機或者微單，那麼恭喜啦！一般來說學攝影還真得必須有這2種類型的機器。它們也有P/A/S這三種基本的曝光模式，同時最重要的是：它們可以更換不同的鏡頭。用卡片機和手機的朋友也不用急，先用有限的相機先試試，等理解透了，再升級也不遲。請留意，上面2輻圖片中的單反機和微單都沒有安裝鏡頭。它們與其他類型相機的一個很大區別就是鏡頭可以隨時更換，您可以購買您喜歡的鏡頭裝上去。而拍照的樂趣恰恰在於鏡頭視角的變化所帶來的樂趣。
現代的數碼相機都是帶有自動對焦、自動曝光、自動白平衡、自動ISO這些基本的功能。自動對焦不用說了，就是自動幫你找到物距，讓傳感器（底片）上有個清晰的像，很方便很實用的功能。自動白平衡是什麼意思呢？在膠片時代，有日光型底片和鎢絲燈燈光型底片的區別。現代的數碼相機相當於相機自己帶了膠片，這個膠片需要與光線進行自動對應。我們經常會在室內、室外、日出、日落不同的環境下轉換，自動白平衡就相當於相機在自動給你更換不同的膠片來適應不同的光線，保證你拍出來的片子都是符合自然的。雖然自動白平衡不是萬能的，有的時候甚至需要關掉它並切換到一個手動的白平衡，但是對於初學者來說還是選用自動白平衡最為妥當。關於白平衡的概念後面還會有課程詳細講。自動ISO也相當於更換不同感光度的膠片，保證曝光正常。
接下來就剩下自動曝光了。既然是全自動，為什麼還要專門講一下呢？因為這裡面涉及到初級攝影最基本的幾個技巧。
在相機上一般都有這樣一個撥盤，這樣的撥盤就是曝光模式選擇撥盤。上面有所有的曝光模式。
1.P
首先來看看P。P就是Program，全自動程序曝光的意思。不要小看這個P，也不要高看這個P。為什麼不要小看這個P呢？我非常誠意地推薦給很多當記者的朋友用，事實上很多專業背景的攝影記者也常用這個P。我甚至說記者沒有必要使用其他的曝光模式，用P就可以了。關鍵的時候、吃不準的時候、不允許有失誤的時候，請先調到P檔。
我很高看P，是因為要看到裡面隱藏的道理。
P這個模式大概在1970年代就有了，那時的佳能AE-1和後來大名鼎鼎的AE-1Program就是那個時代代表作品。設計相機的人在做P的程序的時候，優先考慮在一定的快門速度下拍攝，而儘量不低於這個速度。這個速度是多少呢？一般從膠片時代到現在都設定在1/60秒。為什麼是這個快門速度？因為快門在1/60秒的時間內完成開閉是一個很快的過程，剛好快到手的抖動痕跡在傳感器（底片）上不容易被發現。這個對於初學者很重要，儘管很多現代相機都有防抖動措施，但是這種措施不是萬能的。來自攝影者自身的手的抖動對清晰度的影響還是最大。
考慮到需要優先使用較高的快門速度，而拍攝環境又往往不如意，因此P檔會選擇將光圈處於接近全開放或僅僅比全開放小一些的狀態。通常的光線條件下（我指普通的室外日光），大部分相機的P檔會採用F4.5-5.6左右的光圈大小，也就是比一般鏡頭的最大光圈僅僅小一點點的狀態。
速度快、光圈大，意味著不容易失手，也意味著主體突出、背景虛化（這裡就牽扯到景深的問題了，以後會詳細講到）。如果你需要大景深，也就是從近到遠都清晰，那麼P就不太適合。這個時候要小心了。
像下圖這樣，所有的景物幾乎都在無窮遠（無需考慮景深問題），拍攝的現場又很混亂，容不得拍攝者過多的思考，把所有的交給相機去思考就比較妥當。第一課裡的這張紐約夜景我就是站在帝國大廈的觀光平臺把相機舉過頭頂，再用P檔位拍攝的。旅遊景點現場的擁擠可見一斑。
會議、婚禮、運動會、領導來訪問，這類容不得出錯、而且對景深控制沒有什麼太高要求的重要場合，還是交給P檔完成最為妥當。
接著說一下P的幾個變種，各種各樣的全自動曝光模式，現代的相機上全部以圖形來表達。什麼人像模式、風景模式、夜景模式、微距模式，大堆。這些模式都是補充P的不足的。
有一種比P還要自動的模式，通常在佳能相機上用一個綠框來表示，在其他相機上也有類似的表達方式。這種“完全傻瓜”模式與P的一個重要區別是，相機會根據光線來自動判斷是否需要調用內置的閃光燈。而P永遠不會調用內置的閃光燈。在沒有內置閃光燈的相機上，當然也找不到這樣一個符號。
人像模式，永遠使用最大的光圈來曝光。光圈是一直開到最大的。景深被犧牲掉。
風景模式，使用比較小的光圈，光圈一般收縮到F8-16之間。小心了！使用這個模式不要以為就能拍風景，說不定因為光圈小，快門速度跟著下降（需要留意快門速度的顯示），把照片拍糊了。三腳架可能是需要的。
微距模式，鏡頭可能無法往遠處聚焦。
夜景模式，強制使用長時間曝光，光圈會被收縮到比較小的位置。沒有三腳架的輔助是萬萬那不能玩的。
總之，我建議將這些額外的功能稱為睡眠功能，希望大家永遠不要去使用它們，忘記它們，讓它們在相機裡沉睡吧。保留好P檔的知識就好。
關鍵的時候、吃不準的時候、不允許有失誤的時候，請先調到P檔。
2.A
A檔， Apeture priority，光圈優先曝光模式。我最喜歡、最常用、最推薦的模式。
簡單的理解：就是我手動設定好光圈的大小，相機自動判斷一個匹配的快門速度。
這個模式的好處就是快速想快就快、想慢就慢、景深想大就大、想小就小，這些都盡在我的掌控之中。
TIPS: 光圈的不同開度，除了影響進光量外，最重要的因素便是決定景深的三個重要因素之一。這點我在第二編裡會有詳細的介紹。
TIPS：景深，簡單理解就是焦點前後的清晰範圍
TIPS：光圈安裝在鏡頭的中間位置。光圈的收合尺寸決定了不同的光圈F值。
首先是景深，這個對攝影來說還是很重要的。光圈和鏡頭固有的焦距是決定景深的唯一2個因素。需要掌握好的。有了A檔就可以人為控制景深。
其次是速度，業餘攝影者最忌諱的就是使用了一個不合理的速度。速度低了，照片容易收到抖動的影響而模糊。使用大光圈就可以讓相機自動的匹配到較高的快門速度，這樣就不受影響了。
可以說，對於剛入門一點到資深的攝影師，A檔都是最優先的選擇。而我，幾乎95%的照片是使用A檔拍攝的。
有時，光圈開大一些，取得漂亮的虛化背景，化腐朽為神奇，如上圖。
有時，光圈收縮到比較小，獲得最大的景深清晰範圍，拍攝到此一遊的照片時最用得上。如上圖。
3.S （睡覺功能，簡易記憶為SLEEPING）
有很多教材裡，會推薦很多S檔的用法。在我的觀點裡，我強烈反對使用S檔。
S，Speed，速度優先。就是設定好快門速度，讓相機自己決定使用哪個光圈。
我為什麼要反對呢？
現在的數碼相機（我指微單和單反機）的快門速度變化範圍一般從16秒一直到1/4000秒，您數數，多達17個擋位；而現代的鏡頭（我指微單和單反機的普通變焦鏡頭）的光圈變化範圍從F3.5-F32，您數數，只有5檔半。即使使用有最大光圈F1.4的鏡頭，也通常不過6個擋位。快門速度的變化範圍遠遠大於鏡頭光圈的變化範圍。
假設光線突然變亮，如果你設定的速度是1/125秒這樣的常用速度，那麼光圈會向著小的方向變化，到最小光圈F22或F32為止，但是事實上光線的變化往往是很大的（比如從室內移到室外），大多數時候即使光圈縮小到最小仍然會造成曝光過度。反之一樣，會造成曝光不足。早期的相機沒法克服這個缺點。但是現代的相機都會自動把你手動設定好的速度加以強行調整，讓曝光正常。但是這樣和P檔有任何區別嗎？沒有！
讓我們回到設計“速度優先”模式的原始時代，那個時候的設計師需要為做新聞報道的記者多多考慮。記者們需要抓怕瞬間發生的動作的，比如比賽時的進球、投籃、衝刺。這樣就需要先考慮決定一個能夠凝固這個動作的快門速度，如果光線變化了，讓光圈自動調整。這就是S檔的由來。S檔一直被保留到現在，也可以說是為記者保留的。
如果我是記者，我為什麼不用S檔呢？原因很簡單，我如果要決定拍攝一個很快的動作，我會使用A檔，讓相機根據光線自動選擇最高的那幾擋速度。 如果還不夠快怎麼辦？那就調整ISO。如果還不行，那麼就聽天由命吧。同樣環境下，如果A檔不能搞定的光線環境，S檔就更搞不定了。誰讓它天生的變化範圍那麼小呢？
反過來，我需要一個很慢的快門速度怎麼辦？還是用A檔，把光圈調小，速度自然慢下來了。
4.M檔
M就是Manual，全手動曝光，不管快門還是速度，都是自己決定的。就像以前的海鷗4B方鏡箱，或者海鷗205。裝上膠片後，你自己調光圈和速度，失誤率蠻高的。弄不好就曝光過頭，或者一片漆黑（曝光不足了）。
為什麼現代最先進的相機還要保留這樣一個看似原始的、無用的功能呢？我要說用處很大。即使是初學者，有的時候仍然要用到那麼幾次；資深的人士更應該好好掌握了。原因很簡單，有的時候照相機的自動曝光系統在一些特殊條件下失去了準確的判斷，而且其他操控方式介入後仍然無效；第二種情況，需要使用人為的曝光控制手段，比如夜景、長時間曝光等。
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