有時候在一些老男人的簽名裡可以讀到很有趣的東西。有個朋友喜歡Yves Saint Laurent，那如何日日掛念著他呢？這個朋友去摩洛哥買了當地男人的白袍Djellaba，回到自己奧地利的家中當睡衣穿。
可你瞧，聖羅蘭他自己就是把Djellaba當Loungewear穿的
這個老男人簽名是A streetcar named desire. 第一次看到覺得，哇，好美的簽名。結果一搜，原來就是《慾望號街車》，這個簽名提供了很多改造創作的空間。
最新版《慾望號街車》將於下月首映，老男人們要瘋狂了
又有一天刷Instagram，看到一個贊助聖馬丁學生的老男人簽名是：I'd like to kiss ya, but I just washed my hair. Bye!
這是50年代名伶Bette Davis的一句電影臺詞，而且是她職業生涯裡最喜歡的一句。是什麼意思呢？原來，50年代是沒有吹風機的，夏天還好，洗了頭去院子裡曬乾，冬天那你可趕緊搓幹吧小心結冰。所以那時候人們無法做到天天洗頭，洗頭可是一件大事。雙瞳剪水的Bette Davis畫著細細彎彎的眉毛，不是剛洗完頭，就是不想便宜了面前的男人罷了。
“抱歉！我剛洗了頭，886！”
你看，這些老男人們故弄玄虛的梗，是不是比千禧一族的段子更有味道。這個梗被編劇Marc Cherry放在了自己的新劇《致命女人》裡，作為第二集的小標題："I'd Like to Kill Ya, But I Just Washed My Hair"。
要不是我剛洗了頭，老孃早就把你殺了。
《致命女人》在IMDB評分低開高走，從7分開山一直到最新的8.2分，從女觀眾討論到全民熱度，已經是非常高口碑的話題之作，足可見女人實在是恨男人恨得牙癢癢。
當然男人確實也不咋地，不管哪國的。
但劉玉玲的造型在劇中千篇一律的多看幾集就到頭。玲姐本人私服品味很一般，在《醜女貝蒂》和《Cashmere Mafia》有ABC撐腰，ABC是女性觀眾和同志觀眾最喜愛的電視臺。製作《致命女人》的CBS電視臺確實在時尚度方面是全美幾大電視網最落後的一個。
最用心的造型出在ABC電視臺裡，CBS比不過ABC
劉玉玲的造型確實反映了80年代的時髦：80年代經濟騰飛，女人毫不吝嗇地展示自家財力。
於是色彩鮮亮的衣著和配件、珠光寶氣的首飾和濃豔全妝，劉玉玲全用上了。
窄額頭的玲姐其實也不適合Big Hair
看過採訪，劉玉玲要求“The bigger, the better”，於是造型師在劇中放入尤其多的Power Shoulder。這是80年代最矚目的一股潮流——80年代起，女性進入職場不再被視為罕見，英國更是出現了首位邁入唐寧街十號的女首相。為了讓自己在職場受到平等的尊重，女性的著裝會更嚴肅，Power Shoulder便是一種武裝。撒切爾夫人用墊肩的西裝夾克配過膝裙，搭珍珠項鍊和一頂同色系的帽子，嚴肅又不失個人品味。
全球範圍推動這股風潮要多虧了Giorgio Armani和Thierry Mugler。他們讓Power Shoulder來和女性氣質的束腰、短裙組合；或一件開衫，可以隨意地系在腰間；而作晚裝時，Power Shoulder又離不開刺繡、羽毛、金扣和水鑽。Giorgio Armani於1987年輕鬆拿下CFDA年度設計師大獎。
Giorgio Armani
Thierry Mugler
“Giorgio Armani八十年代中末期的出現無疑是時裝界一股空氣清新劑，在他手中，那些盔甲似的Power Jackets被他以輕柔舒適襯衫似的外套完全取代，以全新手法角度去演繹一件外套，首先除去那對要命的大墊膞和襯裡，修改比例和鈕釦位置。剎那間，整件被撐得透不過氣來的外套就好象被拿掉支架一樣，另人看得舒服，穿在身上，不再像支撐著，而是隨著身形自然稱身。”（章小蕙）
於是2009年，當Giorgio Armani的高級訂製系列發佈時，所有人都被這些墊肩西裝驚歎到——這是80年代Giorgio Armani的迴歸啊。
十年後的今天，當Lady Gaga出席Women In Hollywood活動時便選擇了一套Marc Jacobs的墊肩西裝亮相。這樣的場合，這樣的Power Shoulder，已勝過千言萬語。
“I wanted to take the power back.” （Lady Gaga）
但80年代並不是一切“比更大還更大”。
比起那些Power Shoulder，我更喜歡Simone和Tommy偷情被警察捉住時的那句臺詞：“你覺得我是一個妓女？看在上帝的份上，老孃穿的是聖羅蘭！”Yves Saint Laurent
聖羅蘭確是人類近代時裝史上的瑰寶。1983年，聖羅蘭作為首個在世的時裝設計師，被紐約的大都會博物館邀請開闢了個展。
現場共計展出超過200件作品，截止至今它作為“二十世紀歐洲藝術史”，被引用到“現代美術史”多達453次，說名垂千古也是不過分的。
但另一方面，80年代的聖羅蘭其實是在走下坡路的。他每年有2條高級訂製和2條成衣線發佈，分身乏術；另一面他沉溺酒精和藥物，身體急轉直下，連發佈會結束謝幕都需要模特攙扶著走出來。
Yves Saint Laurent 1986年高級訂製
他在1987年後只專注於高級訂製，將成衣線交由助手打理。這也是他的一個分水嶺，交由助手打理的成衣線獲得的口碑並不佳。當然，80年代遠不止Armani，Thierry Mugler和Yves Saint Laurent。
Versace
Donatella Versace在剛過去的米蘭時裝週上憑藉J Lo那條Jungle dress再次佔據全球版面，但也有人就此反而更懷念她哥哥的。
Gianni Versace於70年代末創立Versace，80年代的Versace是相當戲劇式的，Gianni先生受邀為芭蕾以及舞臺劇設計造型。是時裝，更是舞者舉手投足的一部分，強烈的視覺衝擊也加深了舞臺效果。
Versace為法國舞蹈家Maurice Béjart的設計至今都是舞臺經典
如這件戲服，舞臺上少見的黑白，他用了華麗的公主緞，但菱格紋又是很摩登的，讓戲服也變得時髦。
憑藉多部舞臺劇的造型設計，Versace連續數年斬獲全世界大小最佳設計師獎項。1989年，他推出了首個高級訂製系列。
Atelier Versace 1989春夏
Prada
除了以上，同一時期還有Christian Lacroix、Vivienne Westwood、山本耀司這樣的大師，於是成衣起步晚一步的Prada顯得低調。
Miuccia Prada於1987年發佈成衣，設計趨向簡潔，與其它前輩背道而馳，在這之前品牌專注於家族的箱包業務。在試水尼龍托特包後，更受歡迎的尼龍雙肩包在1984年推出。
Prada 1987 秋冬，將鴕鳥皮和尼龍手袋一起入鏡
等Prada再將尼龍這種過去被高級時裝嫌棄的面料用於首個女裝T臺後，掀起的風潮其實就和後來90年代“反時尚”的Ugly Chic很像了。這種與時髦不沾邊的黑色面料過去本來是Miu姨的祖父用於包裝箱子的布料，它的誕生最初是製造軍隊用的帳篷，有著結實且輕便的特點。
Vogue 1989年8月
20年後，這個叫Re-Nylon（再生尼龍）的系列皆由海洋裡的舊塑料、漁網以及紡織纖維布料重新生產，不限性別、一共6款經典單品復刻。
Prada在自己上海的“榮宅”內展示Re-Nylon系列
Prada再度啟用尼龍，一面因為尼龍就是它引以為傲的DNA，另一方面它們代表著未來的時尚——環保。一方面宣佈放棄皮草使用，另一方面這樣的舉動Prada還將持續。
Tina Chow
《致命女人》劉玉玲那一段發生在1984年，當時的時裝偶像，少不了日德混血的白羊女Tina Chow。《致命女人》的造型師Janie Bryant在接受採訪時說參考了聖羅蘭、參考了Tina Chow，“但也不完全，因為Simone生活在洛杉磯。”
16歲時作為資生堂的模特出道，亦舒曾在寫林青霞的文章中誇張地描述：“數年前在半島大堂見到周天娜，驚豔到下巴要跌下來。靈魂好不容易歸竅，拍拍胸口說‘幸虧咱們有林青霞’。”
Tina Chow for 資生堂，1968
被攝影大師安東尼奧·洛佩茲發掘後，Tina Chow被帶到了巴黎。迪斯科影響的70年代以及職業女性崛起的80年代似乎都沒有影響到她，周旋在社交圈和時尚圈的她也對所有炫富的、浮誇的潮流沒有興趣。在所有女人都盤起Big Hair的時候，她從來就是梳著一頭男孩一般的頭髮，畫明媚但整潔的妝，反而成為後來她被人銘記的標誌。
1970年 vs 1985年
所以品味上看，她其實是《致命女人》裡Simone的反面。
比起浮誇造型，她更喜歡將跳蚤市場、拍賣行尋來的古董與高級訂製混搭。如果是日常，男士的襯衫和羊絨開衫、Yves Saint Laurent的首飾，項鍊，被她拿來做了皮帶。
Tina有一半日本血統，80年代也是日裔設計師在巴黎大放光彩的時刻。山本耀司、川久保玲和三宅一生將東西文化結合，誕生了中性、不對稱、極簡主義和無解構剪裁的風潮，這也影響了Tina Chow的品味。
她既是三宅一生的好友，也和Andy Warhol是至交，難得地在日式極簡主義和美式波普藝術間行走自如，成為一眾歐洲設計師的繆斯：80年代時裝雜誌採訪10位設計師想要合作的繆斯，有8位都選了Tina Chow。
Tina Chow與Manolo Blahnik
老佛爺將極簡主義的盛行都歸功於她，Kate Moss也說Tina Chow是自己的偶像。
就連“真正有氣質的淑女，從不炫耀她所擁有的一切，她不告訴人她讀過什麼書，去過什麼地方，有多少件衣服，買過什麼珠寶，因為她沒有自卑感。”這句耳熟能詳的話，也是出自亦舒以Tina Chow為原型創作的《圓舞》。
Tina Chow in Yves Saint Laurent
Tina Chow in Christian Dior
Giorgio Armani老爺子在追憶起Tina Chow時說：“Tina的優雅，完全無需任何時裝設計師來打造。反過來，倒是她影響了我們。”在參與時尚雜誌的拍攝時，Tina Chow更經常穿自己的衣服。
Vogue 1984和1987 如84年這個Look，她穿的是YSL的男士雨衣
又比如這件，是1948年的Christian Dior古董。我們都知道那時候Dior House剛創立，在沒有網路的年代，Tina的眼光很厲害的。
邁入中年，Tina Chow開始珠寶的設計，一面是精湛的竹編（受父親愛好的影響）、一面是未經打磨的天然石頭。她喜歡未經修飾、甚至有缺陷的美，翻看她的照片不時還能看見異形珠的首飾。
2009年，在法國版《Vogue》一期珠寶選題裡，他們特邀日裔超模富永愛，拍攝了致敬Tina Chow的一組大片。前後25年時光，無論是人和設計都一點沒輸。
Vogue法國版 2009年9月
她是Balenciaga，Chanel，Kenzo和Madeleine Vionnet的藏家。
Tina Chow in Chanel
1989年，得知身患絕症的Tina Chow開始環遊世界、並捐獻自己的時裝收藏給學術機構。三年後她病逝於加州，年僅41歲。
《致命女人》是一部爽劇，劉玉玲也演得非常到位；但同樣人設，同樣編劇，《絕望主婦》裡的Gabby是一個更生動更飽滿的角色。同一時期，Tina Chow戲劇般的一生短暫但豐盛，她的個人品味至今在被人傳頌。
“白色衣服必需穿一次洗一次熨一次，打整需時，白衣白褲，貌似簡單，看實包涵無窮學問。只有最含蓄的人才肯穿白色——風流不為人知，辛苦不為人知，因為一個人最終要面對的，不外是他自己。”
以及，再加一個——文章最開頭提到的穿Djellaba的聖羅蘭先生。
2008年6月，聖羅蘭先生因腦癌過世
END
