"众里寻它千百度，蓦然回首，那美食却掌握在自己手中。爱美食、爱探店、爱做早餐的二胎90后宝妈。大家好我是珠珠。"
每个中国人的心里都藏着一份独特的酱料吧。
"你吃饭了没？"
相较于法国的贴面礼，日本的鞠躬，美国的握手礼，这样一句简简单单吃饭的问候则是独属于我们中国的文化，带着令人会心一笑的亲切。
这样的一句问候，也就只有在我们中国的日常中才会出现吧。
民以食为天，对于味道的追求，和对吃饭的执着，就这样牢牢地刻印在我们中国人的身体内，亘古流传。
而中国美食的道路上，关于酱料的文化则是缠绵悱恻，相依相伴。酱料，普遍的认知就是糊状的调味料，诸如芝麻酱，番茄酱，果酱等等都是其中的一份子，而酱料的制作方式分别为发酵，烹制，研磨三大主流。
在中国流传最为广泛，以及独特的也就是发酵酱料的制作，最早可以追溯到距今三千多年的商周，那个时候的人们就有了较为熟练的发酵技术，并在美食这块结出了璀璨的文化。
而到了今天，酱料仍然在我们的身边盘旋，它们让我们的食物有了稳定而富有层次感的口味，也在烹饪的过程中，更孕育出了独特的口感。可以说，酱料的出现是中国美食上一座里程碑的存在。
而在汕尾，自然也有着令人无比着迷的酱料，且听我慢慢叙述。
倘若，要谈起汕尾这块的酱料，首当其冲的便是沙茶酱，不为什么，问就是太出名了。
沙茶酱并非是汕尾本地的酱料，最初是作为印度烧烤使用的伴酱，不过随着中国的引入，潮汕人民历代的改良，如今的沙茶酱早已无法令人联想到曾经的样子。
如今的沙茶酱，多是将油炸的花生磨成沫，并和着熟花生油，芝麻酱，虾酱等多种材料混合熬制，炒透而形成的存在。
口感香浓而并不呛人，反而带着海鲜和花生的浓郁氛围，令人难以释手。从肠粉酱汁，拌饭，粿肉的搭配，牛肉粿条的浇汁，甚至于牛肉火锅必不可少的酱料都有它的身影存在。
沙茶酱，就以这样毫不讲道理的态势，几乎征服了所有人的味蕾。
普宁豆酱，倘若，说沙茶酱是蛮不讲道理的霸道，那么普宁豆酱则是温水煮青蛙般，将味道印入人们的心坎。
"普宁出名好豆酱，新享出名老菜脯"这样的口碑仍然在人们的话语中流传。
普宁豆酱，没有沙茶酱那么浓厚的味道，极鲜，又不夺食材口味，品鉴之后还有有少许甘甜。炒肉，炒素菜，炒饭都有不错的口感，甚至于单纯就白粥都有合适的口味。
不过，倘若说起普宁豆酱的最好吃法，我想多数汕尾人都会认同是鱼饭吧。
鱼饭腥味略重且口感轻，此时，在碟子中加少许豆酱，生鲜的鲜味，混着普宁豆酱特有的酱香和甘美，真的会让汕尾人口腔里不由得分泌唾液。
潮汕三宝，咸菜，菜脯，鱼露。
其中鱼露是宋末年间的潮汕人在制作咸鱼的时候，特意将渗透出来的鱼汁收集并精心熬制，最后才形成鱼露这样的独有酱料。
而如今的鱼露经过了数十年的沉淀，以及数代人的努力，虽然配方和原料早已变化，但传承的文化却更亘古不变。
那便是让鲜味浓郁，让美味延续。
在潮汕和汕尾地带，对于鱼露的使用已经达到了令人敬佩的程度，一度取代了食盐的作用。常人避之不及的鱼腥，却在这样的岁月沉淀中积蓄力量，绽放出了无与伦比的美丽花朵。
橄榄菜在汕尾的酱料中尤为出色，我父母更是在我出远门的时候常常会给我寄一些自己处理的橄榄菜，带着令人温馨的记忆。
采用新鲜的橄榄，并经过特殊的水浸之法除去多余的苦味，再逐一发煸炒，搭配花生油，食盐，芥菜叶等诸多材料，诸般工艺，最后密封酿造，才能成型为一道简简单单的橄榄菜。
如今的橄榄菜，早已进入了工业化生产过程，不像以往手工的上海那般繁杂，并越来越为人们所接受。
但我还是觉得我们汕尾的橄榄菜更好吃一些，大抵是有什么情怀加成吧。
美味的食材，往往只需要简单的评鉴方式。
而橄榄菜，正是如此，不起眼的黑色橄榄菜，却在白粥，馒头，面条的主食搭配下更增添了几分魅力，令人愈发习惯它的存在，难以割舍。
金桔油，可是个好东西。
与植物油不同，金桔油并非是食用油，而是一种这里独有的酱料，应该说，更接近于果酱吧。
采用新鲜的桔汁，混着食盐和白糖在锅里慢慢熬制，最后在温度和食材的碰撞中形成的酱料。
其色金黄，黄而微红，泛着夕阳般的光泽，其液宛如丝绸一般黏稠，伴着倾倒缓缓流出，甘甜而清爽，用以清蒸和白灼类的海鲜蘸料最为合适不过。
受累于篇幅，只得介绍了这么几种酱料，以后再慢慢更新2.0版本分享我们这里的更多酱料吧。
这些酱料，大家有尝过吗？
