三河尖人素來以大米為主食。在“固始南山五社”人的想象中，“三河尖”那可是淮河岸邊的北侉子。其實不然，三河尖人在生活習俗及吃的方面，既不囿於皖北人的生活習慣，又不承襲河南北方人的生活方式。三河尖人的整個生活方式倒與江南水鄉的蘇滬杭相似，融入於吳儂軟語靈秀和河南人的豪放於一體，得益於淮河水的融會貫通，連三河尖人做的麵食都享有名氣。拿高樁饃來說吧，就是三河尖歷史悠久的特色傳統麵食之一。
在三河尖製作高樁饃最有名的數河西岸的房家和與河東岸的李西谷，他們二人稱得上是三河尖河東水西製作高樁饃的高手。房家和幾代人都是做高樁饃的世家也兼推面磨，有做高樁饃的豐富經驗，他在三河尖的賣饃業享有很高的聲譽，他不僅製作高樁饃，還製作鍋巴子饃。其實，過去三河尖經營高樁饃的店家很多，清末民初時，三河尖鎮子上就有好幾家饃鋪，他們都是做高樁饃的行家裡手。但從五八年吃食堂開始至大食堂結束以後的一段時期，就不見高樁饃的影子了，最後一次吃到高樁饃還是七十年代初，當時又曾短暫的閃現過一回，只是記不得是誰賣的了，至此後就徹底絕跡了。
高樁饃，三河尖人又叫它“千層饃”，始於宋代。高樁饃之名取自它的外形，相比饅頭、龍條子饃、鍋冚（kan砍）子饃、轉香饃、老鱉吸水饃、鏊子饃、包子饃、鍋巴子饃等等而言，高樁饃個頭高，形狀如樁，頂部呈半圓形，底部向上凹進。高約十餘公分，直徑六公分左右。是用麵粉、酒酵子和水發酵後經人工反覆揉揣做成坯子後蒸制而成的。其特點是色白光亮，皮薄如紙，饃瓤乾爽，自然分層，聞之清香，食之爽口，耐嚼微甜。吃時可一層一層剝至饃心，肉筋筋的勁道。
如果再佐以滷肉就著吃，簡直就是一種特美的享受。尤其是冬天，饃皮被炭火烘烤的焦黃之後，再一層層地趁熱剝著享用，更加酥脆香甜。
製作方法 精粉白麵為主要原料。先把酵頭兌上水，加上面調勻成糊狀，放一旁養著。把麵粉與調好的“酵頭”放入大瓦盆中，倒入水，攪拌均勻，儘量把面和的硬實一點才行，不能太瓤。 製作高樁饃的關鍵在揉麵。將面揣勻揉透，狠揉狠揣。再把麵糰放在案板上，用力反反覆覆多次揣揉，每揣揉一次撒一次面醭，且墊微許鹼水（鹼墊多了饃泛黃而不雪白）。每揉一次要餳（xing醒）十多分鐘。揉時撒乾麵粉的目的應該是便於成饃時產生層次。老話說，和麵做到“三光”，即：盆光、面光、手光，可不能手插面盆裡拿不出來了。面和好後，把大坨面揪成一個個面劑子，把每個面劑子用手反覆揉搓成長條狀，再“搓摶（tuan團）”①成高十公分左右、直徑五公分左右的圓頂生坯，（沒蒸的生坯肯定比蒸熟成型的饃小），整齊地擺放在案板上，用溼紗布蓋好，再餳半小時左右。在餳的過程中，待生饃發好膨脹起來時，即可上籠。在上籠前，把餳好的生饃，每個再搓一遍，擺放在鋪有溼籠布的蒸籠內，每個生饃之間相隔兩公分左右的距離。擺完後，扣上籠蓋，將蒸籠移置到沸水鍋上，用旺火蒸二十分鐘即熟。一般家庭沒工夫做高樁饃，都是買。
有一天的傍晚，我放學回家，家裡來客了。這時，大人們都在廚房忙碌著準備晚上的飯菜，已經做好的一個小火鍋擺在方桌上的紅泥爐上暖著。我看見方桌上還擺放一盤雪白誘人的高樁饃，強行嚥下早已流到嘴邊兒的口水，走過去走過來，眼睛都死死盯住那高樁饃不放，終於忍不住了，趁大人不備，偷一個撒腿就跑。真應驗了那句老話：莫伸手，伸手必被捉。我慌慌張張地偷跑驚動了姥姥，說時遲那時快，姥姥一個箭步上來抓住我，從我後脖領子處把我提溜起來，在那樣的緊要關頭，我居然三握兩握把一個高樁饃握進嘴裡一小半，噎的我直翻白瞪眼，饃被我咬破不能待客，姥姥拿我沒法，吃了幾個釘釘鎬籌。不過上街買高樁饃大都是我的任務，但也佔便宜，每次買饃回來在沒開吃前，姥姥總會先掰一半給我，算是對我跑腿買饃的獎賞。
回首往事，我對高樁饃別有一番情感。它是一種飲食文化傳承，不僅蘊藏著許多童年故事，而且飽含著深沉的家庭之愛和濃濃的親情……六十多年過去了，高樁饃那香甜的味道，至今都揮之不去。 現今，絕大多數生產大蒸饃的店家，已使用和麵機與做饃機，極少有店家制作手工饃了，更何況高樁饃還得費時費力地揉揣呢？從市場上買回的大蒸饃，咬它一口，如棉花在嘴；搦它一下，如棉花在手，泡不濫脹屁松屁松的不勁道，更沒嚼頭。過去那種真正手工製作的高樁饃在街市上從未見到。但很多三河尖人一直有高樁饃情結，多年之後從沒剪斷對它的牽掛，仍然還在留念過去那高樁饃的味道。心心念念地期盼著傳統的高樁饃能有傳承人儘早恢復製作，以解我等吃貨之饞。
