在肯尼亞隨處可見這樣的場面，雖然每次看到都會令人作嘔，但大自然的奇妙就在於此。有腐存在，便會有食腐者存在。正如哲學家黑格爾說的，“存在即合理”。不論你願不願意看到，它都有存在的必要，它們依然是這片草原的主人。
喜歡旅行、也喜歡動物，能把二者結合在一起的肯尼亞無疑是最特別的一個地方，是一個每天都有新驚喜的地方；無論是天空，還是地平線，無論是劃過天空飛翔著的鳥，還是奔跑的野獸…都值得攝影師和喜愛旅遊的朋友們心之所向，步之所往。
很多朋友都會無數次記得趙忠祥老師解說的《動物世界》，但是當你第一次與肯尼亞接觸時，便會發現：這片廣袤的土地遠遠超出了你們的想象。東部非洲，也許僅僅是一個視角；自由就是這一切最好的詮釋。飛塵、陽光；旱雨季更替、野花綻放、鳥兒群飛。即使低伏在荒野的塵埃裡，生命依然是被恩賜的。儘管它是美麗的、狂野的、自由不羈的；更是溫柔的，是一處能夠
撫慰靈魂的地方。由於在肯尼亞其地理環境特殊性，除非在當地有“特牛”的朋友，否則到了，也只能看到滿滿的人群，走一次“非洲群演”的過場，很難住到有浪漫意義的奢華營地。
但是，有“私屬地”為您領銜導航，就算是淡季出行，依然最佳體驗感爆棚，收穫滿滿。
吹牛？不存在的…能拿出在非洲彩霞瞬變、優雅的營地高清照片，可得有牛可吹呀！
傾心揮霍的“罪惡都市”竟然出現在非洲？
每個愛做夢的女孩都應該去一次…
據說有這樣一個段子：到沒到內羅畢，把手伸出窗外，再收回來，如果發現手錶不見了，那麼就證明自己已到內羅畢…當然段子的笑話並未發生，“私屬地”為您特別定製的肯尼亞Travel plans已經在飛馳著了…
日思肯尼亞，夢縈恩貢山，凱倫·布里克森寫的優美小說《走出非洲》就收穫了不少讚譽。體會黑人文化的風土人情，領略東非大草原的萬千氣象，觀賞動物王國的悲壯畫面。如果你也有踏足非洲的衝動，那就讓自己的第一個的足跡出現在
“私屬地”的限購名單裡吧！從肯尼亞開始，走進非洲，為自己旅行。
內羅畢除了號稱罪惡之都，也有小巴黎的美譽，是肯尼亞的首都。這裡的美女們的確夠時髦。內羅畢雖然身處赤道附近，但是由於海拔高，氣候涼爽舒適；天空的變化豐富多彩，生命的旅途充滿樂趣。讓內羅畢的早上永遠鐫刻在每一位旅客回程的記憶長河中…
蒼涼與野性的召喚
我與你卻不曾相見
越野車拖著一路黃塵，在東非大草原上肆意突奔。一望無垠的安博塞利草原，被“私屬地”專業司導一路驚擾的斑馬和角馬群，好奇地打量著過往的遊客。手機偶爾沒信號，當地黑人司機只能憑藉動物遷徙的方向和草原上稀疏的金合歡辨識方位。
到安博塞利國家公園去縱覽這充滿野性生機的大地，欣賞這動物王國繽紛的風采，感懷大自然生命長河無窮無盡的力量。安博塞利冰火兩重天的地貌，一邊是沙化很嚴重的季節性淺水灘，一邊是金合歡樹林，沼澤和灌木林帶。背後襯托著當地人心中神靈一般的乞力馬紮羅，被
世界各地心懷夢想的行者熱戀般地追捧著。
每當太陽從東方升起，安博塞利大草原動物生靈們就開始了生機勃勃的一天，它們或狂奔或靜候，或跳躍或飛翔，或相互幫助，或相互爭鬥，像一顆顆永遠跳動的音符，生生不息地為草原譜寫著一曲不朽的交響樂。
這時候的“私屬地”特別為您私屬計劃安排在Ol Tukai（或同級）雪山下的五星營地，享用午餐，安博塞利中午炎熱，餐後就在景區最好的特色酒店裡面休息或下午茶，金輝夕陽掃過一望無際的稀樹草原，把一簇簇隨風搖曳的茅草與一棵棵兀立其中的平頂合歡樹染上奪目的金邊。在無限留戀中，太陽也漸漸西沉，每一次的落日，就象史詩般壯闊，有著非洲大陸蒼涼中迸發出來的生命的喜悅和激情。
安博塞利，永遠是招牌式的非洲經典。“私屬地”就是永遠為您定製不可複製的經典。
等待夕陽落山時雪山下的象群的到來，開始一天的Game Drive。
這片400平方公里的土地上，橫亙著非洲最龐大的山脈，無論在草原的哪個角落，覆蓋著皚皚白雪的乞力馬扎羅山都能夠一覽無餘。乞力馬紮羅這座世界上最大的單體山峰，從海明威的小說《乞力馬紮羅的雪》開始，就被世界各地心懷夢想的行者熱戀般地追捧著。山下成群的大象低頭前行，這一幕幾乎成了世人對非洲永久的印象。
而象群與乞力馬扎羅山的組合是非洲草原的經典場景。跟隨世界上最大巨型象群的遷徙腳步。在安博塞利保護區野象群是不需要尋找的，放眼望去30-50頭以上的象群比比皆是。當驅車前往象群附近之時，幾米之外，離您是這麼的近，保證您驚呼過癮，定會震撼滌盪著我們每一個人的內心。
象群家族漫步草原上，山脈在遠處綿延，一切都蒼茫而溫暖有力。相對來講，大象就正派很多，坦坦蕩蕩的做著自己，這裡的大象多為黑灰色的皮膚。安博塞利草原的沼澤地為象群和其它動物提供了足夠的食物和飲水，讓它們得以在這裡繁衍生息。非洲草原象是世界上最大的陸生哺乳動物，壯美的乞力馬扎羅山永遠是它們的守護神。
大約15：00——18：00的時間段，會去到SAFARI草原遊獵。
一條條舞動生命的綢帶，在這非洲野性王國金色的大草原上，各種野生動物在其中恣意遊蕩、恣意放縱、快樂生活；獅子、花豹與獵豹飛身躍過金色的茅草叢，追逐著成群的角馬、斑馬，還有獅子、瞪羚……在曠野上狂奔，旁側有鴕鳥與長頸鹿在伸長脖頸觀看。
這原生的蒼涼和寂靜。不加修飾，直抵內心。置身於非洲原野，與野生動物為伴，此時腦子裡空空的，只有非洲荒原的景象。那一晚睡在乞力馬紮羅雪山下，抬頭仰望最美的天空，繁星點點如顆粒鑽石。也似乎是看到了海明威筆下的“乞力馬紮羅是一座海拔一萬九千七百一十英尺的長年積雪的高山….”永恆就在那裡，閉目一瞬間，那縷甜美的大地氣息，如同那綿綿不絕的，漫長的記憶。
傳說未曾止步的“博物館式旅館”
在這裡產生的感情才算真愛嗎？
當一縷縷陽光穿過層層樹枝，溫柔的投在草地上的時候，
遠遠近近的小鹿在氤氳的晨曦中踩著小步搖著小尾巴的時候，
每位來者突然自覺走進了格林童話的場景中，彷彿下一秒，白雪公主或者辛德瑞拉就會出現在小溪旁，吃著水果，跟身邊落滿的鳥兒耳語。很容易讓人忘掉，事實上這裡是阿布戴爾國家公園。
肯尼亞與英國王室有著不解之緣。1952年2月5日，當時還是公主的伊麗莎白下榻樹頂旅館後，突然接到父親英王喬治六世去世和由她繼承王位的消息，次日一早返回倫敦，成就了一段
“上樹是公主，下樹是女王”的佳話，樹頂旅館也因此聲名鵲起。因英國女王伊麗莎白而聞名於世。而“上樹是公主，下樹是女王”的傳奇故事被刻成碑，任然立於阿布戴爾的樹屋旅館的頂層平臺上，供人拍照留念，樹頂也從此成為肯尼亞最著名的旅館。不過不幸的是樹頂目前分為treetop和ark ,都是新樹頂，真正的老樹頂在97年已經被大火燒燬。有幸的是“私屬地”此行安排的是樹頂的基地酒店。
其實這裡的動物從種類和數量上都沒法和“私屬地”在後面要帶您去的馬賽馬拉等其它野生動物園相比。但是去了樹頂旅館就會發現，樹頂旅館並不光靠動物吸引遊客，它在很多細微之處營造出的休閒氛圍才是其魅力所在。 置身旅館，首先感受到的是寧靜安詳。旅館坐落在一片寬闊的天然草場中央，放眼望去，滿目青翠，動物悠閒地在池塘邊喝水覓食，天氣好時，還能眺望到露出雲端的非洲第二高峰，海拔5199米的肯尼亞山。一切彷彿是一首充滿詩情畫意的田園牧歌。
在乞力馬紮羅的高大屋脊下，在東非大裂谷的清晰輪廓裡，被赤道線切為南北兩半球分佈著的肯尼亞山，這片鮮豔的紅土地上充滿著地球上最壯美的原始色彩，自然浪漫的生命搏擊樂章。
肯尼亞山，將自己的名字賦予這個國度的火山高度，僅次於乞力馬紮羅的非洲第二高山稱號。座落於赤道線上海拔5189米的山峰終年煙霧繚繞、峰頂若隱若現。肥沃的火山灰地養育著這裡的萬物生靈。
手捧一杯熱茶或咖啡憑窗賞景固然是絕佳享受，但在樹頂旅館享受到的遠不只這個。三層大廳一隅的玻璃櫃裡擺放著從1952年開始到現在的50多本留言簿，裡面寫滿了遊客在這裡度假的感受以及觀察到的動物情況。 如果看動物厭倦了，可以翻看這些過去的留言，感覺像是走進了時光隧道，當然也可以自己寫留言，成為歷史的一部分。與其說“樹頂旅館”是個小博物館也不過為，除了留言簿，來到這裡的人還會看到很多關於旅館的逸聞趣事、名人遊蹤…來旅館度假者大多來自不同的國家，旅館的服務員都會好幾種語言的簡單用語。近年來，中國遊客逐漸增多，服務員的中文水平也有所提高。有個服務員見到中國遊客就猛練剛學會的“水果沙拉、牛奶、謝謝”這些詞，有時他把日本遊客當成了中國遊客去練這些詞，讓人忍俊不禁。
樹頂酒店被國際著名旅遊網站Trip Advisor(旅遊指南）評選為2013年度優勝者。酒店按聖經中諾亞方舟的描述設計建造，又稱之為諾亞方舟。
一頓三餐都坐在鋪著雪白桌布的木質長條桌兩旁享用正宗西餐，橘色的燈光映紅了人們的臉，把餐廳照得分外溫馨舒適，素不相識的人在一起吃飯聊天，於此很快就成了朋友。時間在樹頂旅館不知不覺地飛過。清晨，剛結識的朋友依依惜別，踏著朝露，和“私屬地”共同帶走一段美好的回憶。
放下你心中虛擬的<>
清醒看清眼前的現實吧
唯一可以徒步與動物相處的“裂谷明珠”
這裡沒有Game Drive，約5小時的車程，中途休息1次。抵達奈瓦莎，午餐後可自由在湖邊漫步，運氣好的話會觀賞到火烈鳥或徒步追蹤動物。火烈鳥在湖上休憩嬉戲，如萬朵桃花漂浮在水面。它們抖著深淺不一的羽毛交頸廝磨；當它們同時在湖面上振翅共舞時，場面更是驚豔到無以言表；修長的雙腿好像將火引入水底，照得一池湖水晶瑩紅透。不知不覺間就為雲霞般的火烈鳥群陶醉不已，這幕也許是世界上火光永不熄滅的一大奇觀。
東非大裂谷內最高的奈瓦沙湖是肯尼亞唯一的淡水湖，是非洲全部的純銀色的夢境，躺下鋪開、融化成的鏡。在這裡，水鳥靜靜的立在水面裡像是一處處標點，以外來人的鞋印踏進本地人赤腳的足印，緩緩寫下易逝的歌謠。悽美的奈瓦沙湖，湖裡無數死去的金合歡樹，共築了一種幽森的氣息。
日暮的幽靈湖面，乘船下湖接近枯樹寒鴉景觀，可近距離拍攝魚鷹，水鳥，簡直就是攝影人的“桃花源”記！
下午16點鐘，為您“私屬”安排了河馬家族探險之旅 ，最有名的是湖中的新月島。湖中棲息著大量鳥類及河馬小島被湖泊環繞，坐在船上放眼向小島望去，四周風景極佳，小島雖然不大（步行一小時即可環島一圈），島上生活著角馬、長頸鹿、斑馬、瞪羚、食蟻獸等九種食草動物。
還可與鸕鷀、鵜鶘、魚鷹等鳥類親密接觸；奈瓦沙湖的鳥，自由自在，在晨光中婉轉的歌喉，是為誰鳴唱呢？不同種類的鳥詭異地站在枯樹頂端，鵜鶘吊著大袋子在岸邊走來走去，彷彿這裡是它們的天下。重點是這裡為全程唯一可以徒步與動物相處的地方，角馬群及斑馬群做背景的照片只有此地可以拍攝到。
這幀童話很有故事！不騙人，但可以拿去“騙”你的愛人換壺酒喝！
馬賽馬拉不僅是“私屬地”引領您必去的一個景點，也是每位熱衷旅遊人士於人生中必須定製的一場旅行之一。這裡被公認為是世界上最好的野生公園。
之所以馬賽馬拉能吸引全世界的遊客和攝影愛好者的另一個原因是帶有傳奇和神秘色彩的馬賽人。
幾百年來一直生活在這片猛獸出沒的大草原上，基本保持了幾近原始的生活習慣。馬賽人實行一夫多妻制。他們會以自己獨特的歌舞歡迎遠道而來的客人。 在草原上放牧的馬賽人與這裡的獅子大象、茫茫草原常年守候在一起。而且分工有序，男主外、女主內：男人也會手持長矛、手杖，身裹紅布，驅趕來犯的野獸；女人主要以樹枝、牛糞和泥土塗抹而成，修建房屋，房子面積很小，約20多平方米，人獸共居，一次只能3~4人進入；房子的門很少，室內很暗，只有1~2個碗口大小的窗口，沒有電燈和任何電器。這派原始風情景象便成了馬賽馬拉的一大景觀。直到現在還保持著傳統的生活方式，他們以牛羊肉及其奶、血製品為主要食物。野獸怕紅色，馬賽人的服飾以紅色為主，色彩鮮豔。他們的耳飾各具特色，不論男孩女孩，在七八歲時都要耳垂切個大口子，用小木棍或樹葉撐住，讓其長大。他們認為耳洞越大越好看，娶妻嫁夫時要看對方耳洞的大小 。
跟著“私屬地”參觀他們原始部落的起居生活，聽酋長講解帶有神秘色彩的馬賽民族的興衰，還可以錄像攝影並觀看他們的部落舞蹈享受馬賽人的祈福儀式。現在的馬賽人正逐步融入現代社會，除大多數青少年進入附近學校讀書，以及一些人外出謀生外，仍留在馬賽馬拉的人則利用國家公園的“地利” 條件，發展旅遊業。旅遊已成為馬賽村的重要收入來源。向遊客推銷自制的工藝品。
肯尼亞人管開車出去看動物叫Game Drive，首先這是一場遊戲，能看什麼動物全憑運氣。但有些人會對這驚鴻一瞥念念不忘，一年又一年跟隨“私屬地”回到這裡，試圖以自己的方式拼湊起這片大陸的原貌。非洲大地都是喚起人類野性的存在，也許這就是非洲永恆的魅力。
文明與原始、繁榮與貧瘠，在旅遊行程中看來都毫無差別。只要彼此友善、互相尊重，在不經意間為某個景點歎為觀止都算不虛此行的一大樂趣。走自己的路，為自己定製一場“城市名片”的私屬攻略才在真正意義上叫“旅行”。
旅行，去哪不重要，為自己定製一場舒適、有意義的攻略，很有必要！
