緣起
1992年，學校組織去秦皇島寫生，從角山長城下來，我和朋友在逛景區的小店時，發現玻璃櫃中並排擺著幾個藏銀項鍊。那種復古氣息和民族風情迷住了我們，她買了一個吊著橄欖狀銀墜的鏈子，我則挑了個一眼看中的掛著長方形銀牌子的項鍊，鏈條是由幾十股小黑珠串絞在一起的，牌子快有巴掌大，上邊似是花卉圖案，四角和中間各鑲嵌一塊瑪瑙或珊瑚石，牌子下吊了一排小鈴鐺，譁泠譁泠作響。我非常喜歡，幾乎愛不釋手。
當天回到住宿的地方，我突然開始發高燒，一頭栽倒在床上陷入混沌狀態。
頭頂的白熾燈特別刺目，想讓人關掉但是說不出話，閉了眼睛還是覺得晃眼。人影幢幢的好像很多同學在，我覺得他們特別吵。有人在議論我發燒的事，還有人拿來了藥，老師也來了，坐在我床邊，一瞬間我覺得自己像地震一樣跌陷下去。有人提醒，我聽見老師說：沒看見她躺在這啊，沒看出來有個人啊！大家都開始鬨笑……然後，我就徹底昏睡了過去。
我做了一個夢。
夢裡，我低頭看到自己懷裡抱著一個卷得緊緊的厚包裹，沒看到裡邊的孩子，但是我知道那是我的孩子。我穿著很厚的藏襖，暗紅或是絳紅色，斜襟上鑲著白色的羊毛滾邊，有些髒舊。此時大概是深夜或凌晨，月色映著雪光，能模糊分辨腳下的路。這裡顯然不是荒郊野外，而是一個特別大的就坡建的院子，我是沿著院牆在向坡下逃跑。我很慌張，邊走邊回頭張望。是的，真的有聲音！從身後彷彿位置很高的一個路口出現了一群人，有二三十人的樣子，有的手裡還舉著火把，傳過來模糊的喊聲。厚重陰鷙的牆特別高，沒有門，我跑到了高牆下一個半圓形小豁口前。因為離地面特別近，且有積雪遮掩，深夜裡沒人會注意到這個很小的豁口。我為什麼逃到這裡？一定有什麼原因，但是夢裡沒有回憶，因為追趕的人群已經不遠了。幾乎沒有猶豫，我把孩子從這個洞口送到了外邊去。然後，我回望了一眼追趕的人群，並沒有鑽過牆去，我知道我只能繼續逃，別讓他們發現孩子在這就好……
就在這一瞬間，我醒了。
醒來之後，同學們還在嘰嘰喳喳聊天，老師走了，有人看見我動了，把退燒藥拿來。然而我已經不燒了，剛剛的那場高燒消失得無影無蹤。
我冷靜無比，坐起來，好像從來沒有發過燒，發燒的事只是一場夢，而夢中逃亡的情景反而真切無比。
後來，一個朋友在聽我講了這個夢之後說，她有一種很不好的感覺，夢裡那個“我”一定沒有逃出去。
是的，我也有同感。那個夜晚很可能是夢中人（不知是不是我，我是親歷者還是旁觀者？）的人生最後一個夜晚……
在路上
北京西——拉薩，四十小時四十分鐘。
臥鋪車廂一片嘈雜，我周圍都是老年人，聊得不亦樂乎。一個老人一直在回憶他年輕時候，好多女同事追他，有的織毛褲，有的天天給他送好吃的，有的放假去他老家向他表白……我瞥了一眼，就是極普通一個糟老頭，得意洋洋唾沫橫飛地給幾個小老太太講當年風月。
海拔越高，風越涼。路過阿里線都是夜間，沒見到藏羚羊和野驢。大部分是漫無邊際的戈壁灘，風中蕭瑟的枯草和苔類，也有一片片河灘和成群的牛羊。
當火車沿著青海湖邊緣行駛，大家都撲到窗前拍攝，抵達拉薩前還路過另一個高原湖泊錯那湖，海拔4800，世界海拔最高的淡水湖，傳說西王母沐浴之地。
藏民心中，有神山，有聖湖，這片大美山河，無處不凝聚了最美的大音大象，所以這塊土地才從來不缺少真正的謙卑和平和。
我帶了紅景天，連喝了一週了，但是，實際經驗告訴你們，提前喝紅景天這個事…真的…沒用。隨著海拔不斷攀升，尤其是過了格爾木，高反症狀越來越明顯，虛弱無力，頭疼，沒胃口，聽見別人吃東西都噁心。窗外的美景失去了魔力，頭抬起來看看窗外就已經很吃力了。車廂說是瀰漫供氧，但是感覺不到區別。同一車廂有一家人因為孩子反應重提前下了火車。其餘人高反程度不同，也有一部分完全沒感覺。
藏地在我心中始終是一片美麗的土地，然而，這一場如約而至的高反，給了我一個重重的下馬威，讓我知道，這裡並沒有前生來世的記憶和什麼了不起的情懷，只有來自於大氣的壓力。
藏地稀薄的空氣，讓它免於更多臃腫流俗的踐踏和解讀。
永恆的是這片山河。山河無情，但嫵媚依舊。
行攝拉薩
拉薩站是一個很樸素平淡的小站。
就近定了個旅店，到了就不停地喝熱水，直到感覺好些了，出去找藥店買了兩樣高反藥。回來途中本來想去一個公園，頭又疼起來，在路邊小店喝了一壺酥油茶，吃了碗藏面，趕緊回旅店繼續喝水休息。
身上冷一陣熱一陣，擔心感冒，就吃了一片感康。事實證明，至少對我來說，感康才是治療高反的法寶好嗎？夜裡覺得好些，就上網定了個跟團遊，畢竟高反狀態下已經不適合自助遊了，還是直接參團了。
第二天接到導遊電話，約好中午接我去市區酒店。住宿條件不錯，算是準三星。因為這天沒有行程安排，下午乘公交車去了布宮廣場。到廣場的時候，頭疼得厲害，默默坐在廣場邊老樹下，隔著池塘看了很久的布達拉宮。
陽光正烈，高原的晴空藍得驚心動魄。布達拉宮軒昂壯麗，紅白兩色的宮牆錯落有序，據說有一千間殿宇。當然，對遊人開放的只有一小部分而已。
忍著頭痛去了廣場旁邊的藥王山觀景臺打卡：這是五十元錢背面取景地。
拍完照片已經頭疼得受不了，趕緊坐公交車返程。回到酒店一頭栽倒在床上，眼前發黑，一浪一浪滾燙的痛感接連襲來，整個後腦勺都在劇痛，某根神經疼得像扯緊的弦，隨時會斷一樣。想起網上說高反併發腦水腫、肺水腫是有生命危險的，打開手機搜索腦水腫症狀，看著看著又疼得抱頭。
吃了紅景天，吃了新買的高反藥物，吃了感康，還吃了布洛芬和阿司匹林，依然痛苦萬分，明顯可以感受到劇痛中後腦勺彷彿熱水衝過一般燙，用手摸摸，好像不是錯覺，真的燙。心中升起對死亡的恐懼感，不知道自己是否能熬到天亮，要出去找醫院嗎？還是再挺一會？……
迷迷瞪瞪睡過去，半夜裡突然醒了。一瞬間發現四周格外的安靜，安靜得幾乎詭異。這才覺察，感到安靜是因為：劇痛止住了。
後腦勺其實還疼，是鈍鈍的略帶麻感的那種疼，好像剛剛捱了一記悶棍。手機顯示未讀短信，看了一下，是明天去林芝的導遊發來的集合短信。
高反症狀真正消失，是從林芝回拉薩後。那之後旅行社的行程安排，就是無論去哪，都以拉薩作為起止點。所以，除了第一天受劇痛折磨，之後在拉薩中轉的幾天裡，恢復健康的我當然是每晚都要出去在拉薩街頭暴走。
布宮廣場的噴水池還是很壯觀的。藥王山觀景臺照例有很多人等在那，就為了拍入夜燈亮後的布達拉宮。
你們是不是一廂情願地相信，松贊干布為了表達對文成公主的愛意，修建了世上最美的宮殿布達拉宮？建布宮的確以此為名，但實際上文成公主並沒有在這住過。松贊干布稱內眷不可干政，所以在布宮旁邊，也就是現在的藥王山，建了九層宮殿（不，不是九層妖塔），給他的妃子們住。
所以說呢？所以說，寧信世上有鬼，也別信男人那張破嘴。
布宮旁的轉經道正好繞布宮一週，有很多藏民在轉經、磕長頭。跟隨著他們的腳步，我也走了一圈轉經道。後來才知道，那天恰好是釋迦牟尼佛誕日。
旅行社安排參觀布宮是行程的最後一天。
到布達拉宮那天，天現異象，日暈無缺，穹窿圓滿。
導遊是個白白淨淨的川妹子，排隊時和布宮守門的藏族漢子聊了半天，那個人好像很喜歡她，看她的眼神都是亮的。
日暈之際，坐在門邊乘涼的紅衣僧人也在仰頭看，境隨心轉，畢竟心也為境所動。紅塵中破境並不容易，如果容易，我不必浪跡天涯，你也不必剃度出家。檻內檻外豈不都是天涯，豈不都是回家？
進入布宮後，停留時間和參觀路線都有限制，而且宮殿內部不許拍照，西藏寺廟內部都是不允許拍照的。
布達拉宮的圍牆上紅色部分是以邊瑪草為原材料，去皮、曬乾、捆紮壘砌而成，同時添加藏紅花去除異味。白色和黃色的牆壁塗料是羊八井白灰和黃色礦物質，塗料中還要添加牛奶、白糖、冰糖、蜂蜜、紅糖等（莫名覺得餓……）。據說每年重新粉刷時，虔誠的信徒會以整車牛奶供給這所宮殿。
導遊著重講的當然是松贊干布與文成公主的歷史，還有歷代達賴的傳奇故事。
除了被革除教職的六世也就是倉央嘉措，布宮供奉了從五世到十三世達賴喇嘛的靈塔。
塔葬是最高規格的喪葬形式，靈塔裡放置經過防腐處理的高僧肉身，塔身則鍍金並嵌滿各種寶石，金剛石（鑽石）、紅寶石、藍寶石、祖母綠、天珠、貓眼石、瑪瑙、翡翠、珍珠、珊瑚、琥珀、右旋海螺、雲母石、鵬骨結石、帝釋青……別攔著我，這我還沒說完呢！
最多的一個靈塔鑲嵌奇珍異寶約10萬顆，塔內還藏有佛祖釋迦牟尼舍利子等佛教聖物。
10萬顆！
聽導遊說，最昂貴的莫過一個靈塔上鑲嵌了一顆未經打磨的夜明珠，是大象腦袋裡生出的天然珠子，世上只此一顆，價值無法估量。
《京華煙雲》中姚老先生說：任何寶貝，人都是隻能短暫擁有，而且，只有有福氣的人才能守得住財富一時，終究死後這財寶也是帶不走的。沒有福氣的人，佔有了財寶也遲早化作一缸清水。
唉，諸如我輩，也只能看看然後流著口水離開。
西藏高僧大德都有轉世靈童。六世達賴倉央嘉措被廢黜後生死未卜，但是人們從他的詩歌中尋到了他轉世靈童的線索——“潔白的仙鶴啊，請把雙翅借給我，不飛遙遠的地方，只到理塘就回。”後來在四川理塘找到了他的轉世靈童，即七世達賴。
我在想，這靈塔中供奉的肉身，以及轉世靈童，是他？非他？生耶？死耶？
不可計數恆河沙世界，你非你，我非我，你即我，我即你，不過一瞬一念、電火石光。
倉央嘉措，真的是一個浪漫情僧嗎？現今號稱倉央嘉措的詩千餘首，實際上真正是他親筆所寫並傳世的不足七十首，包括“不負如來不負卿”在內的纏綿詩作都不過是偽作而已。
實際上，倉央嘉措曾經是一個很有政治抱負、以拉薩王為理想的熱血青年，但身為政治傀儡的現實始終讓他生活在抑鬱和痛苦中。除了抒發政治理想，一部分以藏族民歌形式表達男女情感的詩，也往往隱喻不得志的苦悶心態。
你以為的浪漫情僧故事，其實只是一個政治犧牲品的短暫痛苦的人生。包括他的結局，人們寧願忽略他在押解途中被暗殺的可能，一廂情願地相信他被信徒放走，詩酒牧羊度過餘生，或者一路東行傳經送道，最差也是被囚禁五臺山修行終老……
人啊，明明物慾橫流中活得現實而無情，卻總忍不住要販賣叫作“感動”的廉價情愫。
倉央嘉措如此，文成公主又何嘗不是如此。
看了一場據說很壯觀的實景舞臺劇《文成公主》。劇場遠遠對著布達拉宮，是拍布宮夜景的網紅地。劇場外遇到好幾組街頭彈唱的年輕人，該叫他們“拉漂”吧？年輕人有揮霍自己青春的權利，何況，他們的確有的揮霍，因為年輕。
舞臺劇從祿東贊求親演繹到文成公主入藏。其中，真景犛牛驅入、馬匹疾馳，的確很震撼，聲光電效果也很完美。
印象最深的是唱詞出現過三句話，算是整個故事的詮釋——
回不去的地方是故鄉，走不到的地方是遠方；
天下沒有遠方，人間都是故鄉；
天下沒有遠方，有愛就是天堂。
最唯美的是文成公主途中做的一個夢，夢裡，公子無雙，美人如玉，佳期相會，柔情繾綣。
說實話，這也怕是史官和後人心照不宣的演繹而已吧？
文成公主16歲入藏，在社會開化的唐代，一個養尊處優、尚且年幼的貴族少女，和一個醉心於政治及戰爭的少數民族鋼鐵直男頭領之間，能有怎樣的感情交流呢？
不妨看看現實——松贊干布求親實為逼婚，唐太宗拒絕之後松贊干布發動了戰爭，雖然戰敗，但是從“一樁婚姻抵得過十萬雄兵”的角度，唐太宗還是答應了和親要求，給予了文成公主豐厚陪嫁。
文成公主入藏九年松贊干布就去世了，當地傳說文成公主嫁過去三年都沒有見過鬆贊乾布，這個還是可信的。他們之間沒有子嗣，也許是因為松贊干布健康問題（他只和藏族妻子有一子，早逝），也可能是感情疏遠。
據說，松贊干布是一個不近女色的王者，中國歷史上，教科書式的英雄男子從來都以好女色為恥，張敞畫眉也曾為士大夫詬病，梁山好漢更是從不想“那勾當”。
松贊干布共有6個有名分的女人，還有沒有名分的，除藏族妻子外都是政治聯姻。松贊干布奉尼泊爾尺尊公主為正妻，布達拉宮所有造像中，尺尊公主都是列在文成公主前。松贊干布為尺尊公主修建了大昭寺，尺尊公主陪嫁的釋迦牟尼佛八歲等身像供奉在大昭寺，而文成公主陪嫁的釋迦牟尼佛十二歲等身像供奉在規模遠遠小於大昭寺的小昭寺，直到後世金城公主和親後才把兩座佛像互換位置。
雖然歷史上留下無數一怒為紅顏、一笑戲諸侯傾國傾城的傳說，但在男權社會中，女性的悲劇從來沒有打過折扣。
總之，文成公主在遙遠的番邦生活了40年，守了31年的寡，死後被尊為綠度母的她，作為一個俗世女子的人生，怕是難言幸福吧。
舞臺劇中說的“有愛就是天堂”，怕也只是編劇和導演自己編織的一個夢吧。
所謂浪漫傳奇，不過是舞臺上、聚光燈下的夢境。佛祖說，娑婆世界，苦海無邊啊！
布達拉宮是宮殿，並不是寺廟，大昭寺才真的是藏民心中朝拜禮佛的聖地。
大昭寺裡光線幽暗，十分清涼安靜。
參觀的遊人只能在護欄外走過，而護欄裡的佛堂上，有僧人們在整理佛堂或是對坐喝酥油茶。經過一個講經堂，看見有僧人正在做糌粑。這種與佛同在的生活氣息，其實是藏民信仰的一個日常狀態。你看不到刻意維持寶相威嚴的僧人，他們的信仰和生活是統一步調、相互交融的。
所以，路上禮佛磕長頭的藏民完全是旁若無人，累了就坐在路邊吃東西、聊天，然後起身走到路中間，跪倒、前傾、伏地、禮拜……一氣呵成。
在大昭寺樓頂，坐在兩隻閉目小憩的花貓旁邊，看輝煌的寺院金頂。
布宮背對著龍王潭，現在建成了免費開放的公園，景色怡人，水鳥翔集，宛若江南。
從公園繞過來，看到很多藏民在跳廣場舞……舞者的動作還帶有高原紅氣息，顯示這是本土舞蹈和外來入侵物種的融合共生。
誤打誤撞走進小廣場旁邊的茶社，發現這是當地人日常吃飯喝茶的地方。
沒有小瓶子的酥油茶，只好要了一大壺。真大啊，喝了一個小時都沒喝完。坐在我旁邊的胖老太太問我：你要的這是酥油茶？然後倒進自己杯中嚐了嚐，連連搖頭，鑑定說：他們做的這個酥油茶不正宗，不好喝。然後從她包裡拿出一個帶蓋子的木頭碗，用一柄摺疊匙舀出一勺酥油，放在我杯子裡，教我怎麼吹散酥油。看著我笨拙的動作，她開心地笑起來，說：你這個茶不熱了，不用吹。在我讚美她的酥油味道好之後，她很高興，講他們是怎麼打酥油、怎麼保存的。漢語不太流利，有的聽不太懂，我一概連連點頭稱是。
如果對逛街有執念，那麼來八廓街就對了，這裡小店多到應接不暇。有很多畫唐卡的畫室，賣各種松石蜜蠟的店，以及尼泊爾和藏地風格的銀飾店，還有各種紀念品、針織品、藏藥之類。
瑪吉阿米是個餐飲網紅店，我並沒有進去，據說貴的很。貴的原因是因為傳說倉央嘉措曾熱戀此地開酒館的瑪吉阿米，所以現在這裡的食物包括酸奶都很貴，雖然賣酸奶的並不是瑪吉阿米。
西藏並不是松石、蜜蠟和珊瑚、天珠的產地，但是因為藏民熱愛這些飾品，所以西藏是各種寶石需求極大的消費市場。有的家境富裕的藏民，沒個幾十萬換不來那一身披掛的石頭，有的蜜蠟看著有拳頭大，簡直能把人腦門鑿個窟窿。
不過逛八廓街，真的只是逛逛就好，尤其是天珠，基本不可能有真的。據傳李連杰佩戴的那枚天珠，是他捐款幾千萬給西藏一個寺院後，寺裡高僧所贈。而李連杰之所以捐贈寺院，是因為他曾經多次夢見一個寺院和寺中僧人。後來有朋友在西藏拍戲，發現一所寺院和李連杰描述的很像，李連杰趕過去一看，果然是他夢中多次出現的地方，廟裡僧人對他說：你怎麼才來？我等了你很久了……據說，佩戴了那枚天珠後，李連杰躲過了好幾次災難，包括印尼海嘯，每次都是因為突然心有所感，逃過了一劫。
實際上，我更喜歡北京中路兩側的店鋪，貌似更有風格一點，還有一些原創小店。其中有一塊老蜜蠟一眼就相中了，蜜蠟油潤美麗，中間的孔洞填塞了藍松石，簡直是喜歡得不行，唉，貴喲！也沒講價，因為講價也買不起。
總之，只要返回拉薩，晚上必然在拉薩街頭健步如飛。有一天夜裡手機沒電了，我憑著記憶中的街巷名稱，硬是靠看路牌半夜十二點多走回到酒店，一路治安好得很，一個流氓沒遇到，也沒有遇到讓我起心動念耍流氓的。
秀美林芝
少年時，一心想隱居世外，曾經幻想住在高山之巔的雪窟冰洞…別問我怎麼上去，幻想！幻想中我肯定會飛呀，爾等凡人豈能上得去？如果那時候我來到林芝，一定會驚呼說：對！就是這裡！
雖然林芝桃花節已過，但依然可以看到尚未荼蘼的滿樹桃花，襯著雪山和湖水，美如夢境——如果你真的有過這樣美的夢境。
林芝的美在於豔而不俗。這裡有最藍的天最白的雲，最粉嫩的桃花，最綠的草場，最燦爛的油菜花田和最清澈的湖水，大約老天也羞赧於自己潑灑的這些美色，為了不流俗，配以最冷傲的雪山冰脊。所以，林芝的美，雅俗共賞。
巴松措湖，湖水的顏色是介於藍和綠之間，像一塊巨大的松石，隨著光線變化和角度不同，時而是藍松石的明媚，時而是綠松石的柔美，不，比松石還要美，因為松石畢竟是不透明的礦，這是一泓灩漣清波，是融化的松石淚。
從湖心島出來，有藏族女人坐在臺階上賣青稞餅，泥餅似的顏色，是餵魚的。巴松措裡有許多魚兒，個個肥腴，見人俯觀便簇擁而來。我對它們倒有三分敬畏，因為這湖多年前是藏民的水葬地點之一，後來出於種種考慮，政府禁止了水葬。但是，強令也是不太可能，也就是引導，有可能還有水葬的也未可知。所以，巴松措的魚可以互相吹牛說：我爺爺是吃過人的！…爺爺算什麼，我爸爸還吃過呢！…你們都給我閉嘴，好幾個月沒吃人我正惦記這口呢……藏民對待自己的身後事沒咱們那麼糾結，他們十分不理解薄養厚葬的行為。他們會說，生前讓父母享受，死去是去天堂，而且此生行善積德來生富貴享福，又有什麼悲哀的呢。
我們則做不到。生前熙熙攘攘，汲汲於利來利往，即便拜佛都有所求，行賄佛祖保佑自己升官發財。其實，人這一輩子就那麼幾噸飯，誰先吃完誰先走。就那麼點福祿，誰先揮霍完誰先走。做人不易，且行且惜，這點福氣不妨省著點花。畢竟靠老子當年如何，遠不能慰藉晚景悽愴。
餵魚的時候下雨了，魚兒們依然歡樂地圍著我搖首擺尾討食，我披上雨衣，繼續把粘粘的餅子揪成一小團一小團拋向它們。一個導遊看見了，給團里人解釋：她餵魚是在積功德，曉得不？
小兄弟，魚們肯吃這些也是賞臉，成全我們做功德的功利目的，那麼魚，又何嘗不是在做功德。
卡定溝是小而精的自然園林勝景。導遊一路重點就是給我們介紹石壁上天然呈現的“壁畫”。
“就是那邊，看山腰，是佛前一盞酥油燈，看到了咩？”大家都掏出手機一頓猛拍，連連頓首“看到啦看到啦”，場面十分歡樂祥和。
“這是一個身著僧袍的小沙彌在石簷下望著酥油燈，看出來了嗎？”“看到啦看到啦”，大家連連頓首，又掏出手機一頓猛拍。
“這個是手執淨瓶的觀音菩薩啊，看到啵？”“看到啦看到啦！”然後，又“咔咔”拍照。
卡定溝瀑布所在之處的山體上，有兩幅圖畫，一個是瀑布旁一位蒙著面紗的女神，手持佛珠。另一幅，就在瀑布沖刷的巖壁上，是強巴佛頭像，微笑注視著你。比一比，誰的眼力好看認出來了？
這個都看得出吧？一起告訴我是什麼？對！老 leng ~~~又名 老liao 噠！
的確，這裡很難讓人相信是西藏，流泉紫竹，峭壁密林，潺潺鳴奏著自然之音，空氣溼潤清涼，氧氣充足得讓人醉飽。
紫竹上掛滿了紅色絲帶，寫滿了各種祈願和祝福，其實除了健康和平安，更多的祈求都是奢求，都是生而為人的貪念和種種不滿足。
路上看到畫在山體上的梯子，導遊說是親人離世後家人用白灰畫上天梯，幫助親人早日到達極樂世界。
第二天導遊帶我們去藏醫藥參觀體驗，不強制購物，但是誰都無法阻止我大中國購物大軍。號稱看掌紋確定病症的“專家”說了幾個常見病，推銷藏藥，有幾個人花了一兩千買了藏藥，什麼蟲草天麻紅花之類，買完了直接打粉裝袋。我有點懷疑他們拿去的藥材和打出來的藥粉之間是否具備親緣關係……
這一天還去了一個旅遊區特色市場，就是你去趟衛生間，需要穿過整個市場那種。有個老哥看別人買蟲草，說打粉有損耗，非要磨粉後再稱重，商家貌似不情不願答應了，稱重完果然挺便宜。老哥一看動心了，選了差不多的分量，一稱重，兩萬多。已經磨粉了，想不要也不可能了。另一個貴州的女孩，也買了一萬多的蟲草。
蟲草其實早就走下神壇了，但是絕大多數迷戀保健品的人依然在為這些所謂有神奇功效的東西在瘋狂掏腰包。貴州女孩做生意的，著實有錢，買就買吧。被騙兩萬多的老哥竟然是公安部門退休的，讓我想起陳佩斯那句“你這樣濃眉大眼的也叛變啊？”嗯……您這樣的老江湖也被騙啊？
總之，很多地方已經消失的“托兒”，在西藏還能看得到。我之後還遇到過兩次，都是賣家假裝不賣，買家一邊誇好一邊講價。喜歡剁手的一定要慎重。
我覺得林芝超級適合自駕遊，因為處處美景。尤其愛看江邊或河畔，一大片盛開的金黃油菜花或者綠得醉人的草地上，一匹或幾匹馬，一頭或一群牛，在悠然自得地覓食吃草，遠處是藍天和雪山。美死了。
也愛看那些藏民，他們坐在樹蔭下乘涼，三三兩兩地聊天，手裡拎著念珠，邊聊家常邊數著佛珠——他們的信仰與生活同在。
看，牽著牛兒回家去……這樣有雪山有桃花的地方，最宜隱居吧。養一頭牛，別多，多了數不過來。
藏民的房子喜歡裝飾各種花紋和圖案，林芝的房屋圖案花紋更多、更鮮豔。有趣的是生活細節，看，天氣如此晴好，曬曬被子豈不美妙！
再看這輛令人忍俊不禁的鋼鐵直男車，硬漢必備車型！
林芝第二天去了雅魯藏布江峽谷和魯朗林海，其實，就期待值來講，這幾處都有點失望。雅魯藏布江峽谷景區正在修建，有兩個點去不了。魯朗林海觀景臺停留時間太短，而且據說並不是最美的季節。
不過這一天我的高反基本好起來了，狀態好得很，跟另外兩個隊友一起逛了下林芝小鎮，找了個美髮店洗洗頭。因為來西藏之後謹遵網上攻略提醒，不能洗澡洗頭，現在高反消失了，終於可以破戒了，有小帥哥給洗頭按摩，夫復何求？
回酒店路邊有個挺大的土特產店，白天剛買了一萬多蟲草的貴州女孩，發現這裡的東西質量好得多，控制不住購買慾，又買了一萬多各類藏藥……唉，您有錢，您開心就好。
羊卓雍錯——珠峰大本營
去珠峰沒有導遊，由司機代替，年紀很大，不太會表達，磕磕絆絆講半天，向大家形容珠峰大本營有多可怕，年年因為高反死人，警告我們一定要去定點商店租棉衣和氧氣瓶。後來到日喀則他果然帶我們去了定點商店，租迷彩棉衣要一百，隊裡的四川女孩說，她從前賣服裝時進過這種貨，賣才賣八十。本來我想租氧氣瓶，但是所謂中號的還要四百，大罐六百，我實在想不通我為什麼要在可能不會高反的情況下拖著個煤氣罐一樣的氧氣瓶。實際上小罐的最實用，但是他們說沒有小鋼罐，只有“煤氣罐”。最後講價未果，我們誰也沒租，在日喀則酒店附近的藥店裡買到了小瓶氧氣，但實際上也白買了，因為沒用上，又不讓帶上火車，返程時候被安檢扣下了。
去日喀則的路途非常長，雅魯藏布江一路相伴，赭色的山體雄渾沉潛，越發襯得藍天白雲曠達瀟灑。看看這些山山水水，想想那些生生世世，還有什麼拿不起，還有什麼放不下？
路上停車休息的地方，有很多藏民牽著溫馴的小羊和碩大的藏獒，招攬遊人合影，我也抱著小羊拍了幾張。小羊好乖，藏民把它們放在圍牆上，它們就一動不動站在上邊，帶著微笑似的表情。你抱它它也不反抗，安於自己戴一腦袋花被人類抱來抱去的命運，小身體軟軟白白香香的。藏民用不熟練的漢語說：很香！每天都洗澡！我不知道這麼小的羊每天站在這裡攬客對它有沒有什麼傷害，這麼一想，抱著小傢伙，感覺像抱著一個無助的孩子。
最藍的天只有西藏才有，最美的高山湖泊也只有西藏才有。
西藏山水的特點是，你在驚呼“好美啊”的時候，需要一邊喊一邊來回看，實在是視力所及範圍內是看不全的。我覺得這個時候需要前後左右各長一隻眼睛才能把這片山水“盡收眼底”。
羊卓雍錯的美，你只能想象是一整片天空裁下來，融化了，傾瀉進雪山懷抱。湖水清澈湛藍，三昧天火煅燒淬鍊過的藍，比寶石還要純淨。
湖邊拴著犛牛招攬遊客照相，路邊還草草支了幾個攤子，馬馬虎虎扔了一堆廉價的假寶石、鏈子之類，負責經營的藏民三五成群聚在一起聊天，一副有沒有人買都無所謂的樣子。突然想起藏民家訪時候，導遊講，出去做買賣、挖蟲草這些活，是扎西（男人）做，家裡活和莊稼活都是卓瑪（女人）幹。
眼下，這些扎西們湊在湖光山色間聊天，有一句沒一句喊一嗓子“照相嗎？”或者乾脆躺陰涼地睡上了。嗯，你們過的是神仙一樣的日子。
路過卡若拉冰川。那種剝蝕的美，隱忍不發的沉默與滄海桑田的述說，盡在山體的冰封七竅中。
聽說多年前這冰川是一直延伸到路邊，整個山都是冰川封鎖。現在，只剩了半山瓊玉。
地球的環境，從有了人類就一直在惡化，不知道什麼時候我們就會自食快速發展膨脹的惡果。
當冰川退無可退，我們失去的一定不僅僅是冰川而已。
卡若拉冰川再往前就是斯米拉神山，這裡有個水庫叫滿拉水庫，碧水妖嬈，山形山勢像史前巨獸將頭探入湖中盡情啜飲。山巒間橫扯著長長的風馬旗，片片經幡在風中翻飛抖簌。
江孜。很多人對這個地名不一定熟悉，但是電影《紅河谷》取景地就是這裡，這的宗山古堡，形狀很像布達拉宮。1888年、1903年英軍兩次入侵西藏時，發生在這裡的可歌可泣的歷史故事，讓江孜有了英雄城的美譽。
跟著我的鏡頭，看看這一路遇到的藏民，窺探一下他們的庭院，觀察一下他們的生活……
五月中旬，正趕上農耕時節，藏民們在地裡幹活，感覺全家老小都下地來了。現代化農具不多，多數都是人與牛馬共同奮戰，是最古老的農耕方式。田間地頭，一片忙忙碌碌的情景。
快看快看，我抓拍到了什麼？這是一家藏民，有的鋪著氈墊休息，有的去河裡洗澡去了，還有泡在水中沒出來的，正伏在岸邊和家人說話，老人躺在被子裡，旁邊的孩子嘻笑打鬧，衣服鞋子散亂在草地上……
終於，在連綿不斷重重疊疊的群山中，望見了遠方一排雪山，最高的當然就是珠穆朗瑪峰了，峰頂還掩藏在雲霧之中。
珠穆朗瑪峰是喜瑪拉雅山脈的主峰，又稱聖母峰，世界第一高峰，海拔8844米。.藏語“珠穆”是女神的之意，“朗瑪”是第三的意思，因珠峰附近還有四座山峰，珠峰位居第三，“珠穆朗瑪”意為第三女神。
終於終於終於……珠峰大本營到了。
大本營一點也不大，就是一個聚集了幾十頂帳篷的宿營地而已。兩座代表了現代文明的公共廁所外，再無永久性建築。我們半夜去上廁所，還有藏民睡眼惺忪地從一個小窗口伸手出來收錢。
雖然海拔5200米，氧氣含量比較稀薄，但是我們都無法抑制自己的興奮。這輩子珠峰是上不去了，除了年齡體質的問題，還有一大問題，請跟著我讀： q i o n g 二聲，qiong ！很好！再讀一遍：窮！沒錯！登珠峰除了有八千米以上的登高證書或登頂證書，還要一次性交每人35萬元的服務費和專業培訓，並且這個費用不包含其他個人性質的消費及個人技術裝備和服裝費用等。在2017年珠峰登山活動的公告裡附有個人攀登珠峰必備裝備清單，粗略算下來，一套裝備最起碼在八九萬元甚至十萬元以上。也就是說，登山服務費再加上裝備、服裝，登一次珠峰最少40萬！
司機又在絮絮叨叨讓我們難受就用他的氧氣瓶。對，他拎了一個六百的“煤氣罐”。我們誰也沒搭話，放下行李就跑出去放飛自我了。
營地就可以看到珠峰，這裡離峰頂相對海拔三千多米，看上去珠峰並非遙不可及，但是你懂的，到了一定高度，迷路已經不是問題，因為路邊就有很多屍體為你指路——有問題的是你的生命力能否支撐你爬上這三千多米。
曠野之中亂石滿布，無數的瑪尼堆在風中無聲吟唱出徵的戰歌、夢想的悲歌、招魂的哀歌、自然的頌歌。一條不知道是不是自珠峰而來的溪流濤濤而過，奔向幾千米之下的沃野平原。
同行的年輕人早在來的路上就計劃著在5200米海拔的石碑前拍照，好在第二天發一條朋友圈，因為第二天是5月20日喲！
風極其大，我們又去那個8844米標誌的石頭那拍照留念。路上跟他們一起拍抖音，海草海草……玩瘋了的孩子們嬉笑玩鬧著，引來路人側目。畢竟這個海拔正常走路都喘。
遊客們明顯更喜歡這個8844米的珠峰測量碑。尤其男人們，搶著摟石碑擺出登峰勇士造型，比劃剪刀手或者展示肱二頭肌。哼，一群大豬蹄子！
日落金峰。我們到營地外拍珠峰浸染在金色夕輝中的畫面。
營地的藏民在夕陽映照下跳舞，我們也加入進去，一個藏族婦人誇我跳的好，一個藏族小夥則自稱是藏族劉德華，這算是海拔最高的牛皮吧？整個營地除了我們到處都靜悄悄的，搶著抱石碑照相的那些人不知道都在帳篷裡做什麼。一直到我們半夜出來拍星空，也沒見到幾個人。聽說有幾個因為同伴高反嚴重已經下撤了。
夜裡，我又頭疼起來，另一個白天暈車的女孩也頭疼，導遊樂壞了，再次推銷他的煤氣罐，還跟我說：大妹子，不行就別挺了，吸吸氧吧。
你六十多歲人管誰叫大妹子？誰是你大妹子？哼。
我把我剩的惟一一片高反神藥感康給了女孩，自己跟同隊小夥子要了兩粒感冒丸，配著布洛芬吃了。
後半夜被隊友喚醒，頭不疼了，趕緊穿了羽絨服來到外邊。
一抬頭，幾乎暈眩，那麼一大片深不可測的夜空，密不可數的星辰明明滅滅閃耀著璀璨的光芒。銀河橫亙在一側天際，清晰得簡直可以辨出距離我們更遙遠的星雲和星系來。
你可以一覽無餘找到所有的星座，他們就是書上看到的形狀，星軌如此清晰明亮，輕易就能用目光畫出星座的形狀。
遠處的珠峰凝著冰雪在星空下矗立，見證著自然此刻無與倫比的瑰麗。
我們仰頭看著天空，連連驚歎，目眩神迷。
這時候，眼看著一道光芒閃過，一顆流星劃破天際墜入不可知的時空裡。趕緊雙手合十，並沒有想起來什麼心願，美好得沒了任何奢念。
司機的煤氣罐終究還是沒用上。這個海拔已經不太適合生存，住一夜大概也就是多數遊客的極限了，第二天，我們起早就返程了。
回日喀則後去了扎什倫布寺。
藏教寺院的建築，自有一種雍容氣度，用的是人間最豔的色，經過歲月陶煉後，這些鮮明的顏色褪得恰到好處，是金粉剝落後掩埋在煙火深處的真相。
寺中的甬路很窄，遍佈這種縱橫交錯的巷道，高高的圍牆凸凹不平，陽光下白得耀目，讓人疑心是走進了一個古老的迷宮。有時候路遇紅衣喇嘛，彼此彷彿走在兩個世界。
邂逅三個年輕僧侶，還是孩子的模樣，他們在做什麼這麼開心？瞄了一眼，原來是在給一隻小狗洗澡，看著他們燦爛的笑容，不由得也笑起來。
一隻貓兒懶懶地穿過庭院，踱進了巷子深處。遠處，一把孤獨的椅子等待著生靈的光顧。
地球上最美的湖：納木錯
沒去納木錯之前，以為藏區每個看到的湖已經是極致的美麗了，去了納木錯才知道，沒有什麼湖可以與納木錯相比。
納木措，藏語意為“天湖”，是西藏三大聖湖之一，湖面海拔4718米，東西長70公里，南北寬30公里，面積1920平方公里，是西藏自治區最大的湖泊，中國第三大咸水湖，也是世界上海拔最高的大湖。每逢藏曆羊年，朝聖者不遠千里來參加納木錯盛大的轉湖。
去納木錯路上，經過念青唐古拉山主峰。
在藏族民間傳說中，念青唐古拉山是一尊有著天鵝般姿態的神馬，各種寶石鑲嵌在華貴的馬鞍上邊。納木措是帝釋天的女兒，念青唐古拉的妻子。高富帥和白富美的結合。
納木錯美嗎？美！美得以人之名不忍碰觸，美得以神之名不容玷汙。
納木錯藍嗎？藍！藍得像天空嗎？不，我無法把納木錯比作天空。湖天一色，這片純淨到極致的藍會讓人有失重的感覺，彷彿一腳踏翻了乾坤，如果不是天地之間那逶迤的雪山點綴著這片孤獨而從容的藍，你甚至根本分不清此刻天耶地耶？身在何方？今夕何夕？
美得完全不像真實存在，否則波光粼粼的岸邊為什麼感覺不到風的撩撥？否則那些豐腴伶俐的水鳥為何佇立水中一動不動？不，它們動了，倏忽間揚起白羽掠過水麵，不捨得飛遠，又聚集在湖邊。
我若是它，怎忍遠離？坐看雲起，此心即安。
鳥兒知道納木錯有多美嗎？是否因為身在其中，它們已經忽視了納木錯的絕美？它們會不會誤以為天下的湖泊河流，都能如此純美？
不，天下只有一個納木錯，人間只有這麼一片湖泊最美！沒有之一。
扎西牽著犛牛在前邊走，我跟在後邊拍湖水和犛牛。扎西突然唱起了歌，嘹亮的歌沒有驚起納木錯的波瀾，也沒有驚動湖濱的鳥兒，它們是如此篤信：世界是它們的，或者也是人類這種生物的，但是終究還是它們的吧。
納木錯怕是能夠洗掉人的記憶吧？在這裡，好像什麼都想不起來，某一個記憶通道被這片藍色淹沒了，讓我和過去遠遠相隔。
遠處的那些幢幢人影是我的同類嗎？而沉浸在湖光山色中的我是誰？
從前是誰，此刻是誰，還將是誰？
大美西藏，扎西德勒！
