在歐美國家裡叫“聖地亞哥”的城市非常多，究其原因，大多都因是前西班牙殖民地或受西班牙影響較大的地方，就用西班牙的守護神——聖地亞哥為其命名。名氣最大的，就是智利首都“聖地亞哥”。
智利位於南美洲安第斯山脈以西的沿海地區，是世界上國土最狹長的國家，首都位於中部，是南美洲第五大城市，人口約730萬，佔全國人口約40%。1541年2月12日，西班牙人佩德羅·德·巴爾迪維亞（Pedro de Valdivia）率領150名騎兵來此，在今天市中心的一座小山丘上修築了西班牙在南美大陸上的第一座炮臺，並在山下用泥磚和草木建起了一批原始住宅區，就是最早的城市雛形。他是智利殖民史上第一任皇家總督，並用自己的名字給這座城市命名為“新埃斯特雷馬的聖地亞哥（Santiago de Chile）”。
西方殖民者建造城市時多出于軍事需求，聖地亞哥也不例外。這裡背靠安第斯山脈，橫跨馬波喬河，氣候溼潤，又有充足的水源，易守難攻。1818年智利獨立後，位於中間位置的聖地亞哥也是首都的最佳選擇。從那時起聖地亞哥就成了智利的“No.1”，貢獻了全國45%的GDP，智利人稱“一個聖地亞哥，半個智利”。
智利詩人聶魯達曾這樣稱頌自己的祖國：“上帝創造世界後，還剩下很多美麗的東西，就把它們一股腦兒堆成了智利。這裡擁有高原、田野、山川、湖泊、海濱、沙漠……”的確，縱貫38個緯度的智利，從北至南氣候多樣，資源豐富，而聖地亞哥，就像是這個國家的縮影。
聖地亞哥是一座既有歐洲浪漫風情、又有非洲原始狂野，更有南美獨特韻味的城市 。它西鄰太平洋，東抵安第斯山脈，一側波瀾壯闊，一側終年積雪。若論旅行，一年四季都擁有不同的風景。
雖然我在聖地亞哥停留的時間不過短短的兩天，很難真正讀懂這座城市，但這座國際化大都市卻為旅行者提供了與眾不同的感覺。在這裡能夠看到世界各地膚色各異的人，或步履匆匆，或駐足凝視帶有鮮明西班牙風格的建築。瞭解了她的過去，才能更深刻地感受這座城市。
我曾經看過一本書——《拉丁美洲被切開的血管》，講述了歐洲殖民者在拉美的掠奪。其實，很難說殖民者給拉丁美洲到底帶來了什麼。雖然一些印第安土著有發達的文明，但卻被殖民者毀滅殆盡，找不到一絲一毫的記錄；南美的黃金白銀也養活了整個歐洲；但殖民者卻也給這塊大陸帶來了先進的生產力，加速進入了現代社會。
1817年1月，南美解放者貝爾納多·奧希金斯·裡克爾梅（Bernardo O'Higgins Riquelme）和何塞·德·聖馬丁（José de San Martín）率領5000軍隊從阿根廷門多薩（Mendoza）出發翻越了安第斯山，可想而知這是一次多麼艱難的戰役，翻山過程中就損失了2000餘人。他們率領剩下的人打敗了西班牙殖民軍，1818年2月12日，奧希金斯正式宣佈智利獨立，同年9月18日發表了《智利獨立宣言》，智利才進入了共和國時期。
下圖為智利國家歷史博物館（Museo Histórico Nacional）
我從復活節島回到聖地亞哥，一時間還不能從荒無人煙的海島接受嘈雜的大都市。站在聖地亞哥城市街頭，步履匆匆的路人讓我心裡不免有幾分緊張，畢竟在南美城市安全是要考慮的第一問題。我在所住的Ibis酒店，前臺也提醒我隨時要注意隨身物品安全，手機不能拿在手裡，包放在身前，相機要掛在脖子上，甚至連首飾都要留意。
位於聖地亞哥市中心的
聖盧西亞山（Cerro Santa Lucía），就是前面提到的殖民者建造城市的地方，距離市中心的武器廣場不遠，乘坐地鐵都是紅線至Santa Lucia站下車。說是“山”，其實就是個僅為69米高的小土包，曾是1500萬年前火山噴發後留下的殘骸，印第安土著時期叫做“Huelito”或“Heutrecan”。如果從空中俯瞰，它宛如一片綠色的樹葉，鑲嵌在城市正中央。如今山頂依然有西班牙人修建的古堡，連同周邊的綠地一起對外免費開放，成了當地人最喜歡的城市公園，親切地稱其為“情人山”。
樹葉形小山的南北兩端都有進入公園的通道。南端入口附近還有一位老人守在門口，要求進入的訪客登記姓名、國籍、出生日期。語言不通，不知道他們做這樣的統計有什麼用，也許只是還保留著傳統的習俗吧。
入口對面的小花園裡矗立著一座雕像，彷彿在守衛著昔日的城堡。這座雕像是本傑明·維庫納·馬肯納（Benjamín Vicuña Mackenna，1831.8.25-1886.1.25），他擁有愛爾蘭和西班牙巴斯克血統，出生於聖地亞哥，是智利獨立戰爭的英雄胡安·馬肯納將軍的孫子，智利著名的歷史學家、作家、記者和政治家。在他的一生中有過顛沛流離的流亡生活，也曾擔任聖地亞哥的市長，去世後葬於聖盧西亞山上。
從1872年開始，聖地亞哥市政府就開始對聖盧西亞山進行改建，不僅種植了千姿百態的棕櫚樹、耐旱的花草，還從歐洲購買了精美別緻的人物雕像作為裝飾，成了集古堡、噴泉、怪石、宮殿教堂等於一身的花園。
沿著石階而上進入花園，先看到的是一座依山而建的黃色古希臘式門庭建築，環繞著流淌的清泉。這座海神噴泉建於1897-1903年間，與城市的殖民風格大相徑庭。因為它本就是由法國建築師維克多·亨利·維倫紐夫（Victor Henri Villeneuve）設計，又由智利建築師本傑明·馬蘭比奧（Benjamin Marambio）完成。左右兩道半圓形階梯從門廊平臺直通一層庭院，亭亭玉立的棕櫚樹在微風中搖曳生姿，彷彿讓我回到了西班牙米哈斯小鎮。
中央雕塑是海神波塞冬。
從二層庭院向北，一條步道逶迤延伸，蜿蜒曲折直通山頂。路邊古木參天，樹影婆娑。路邊的草叢中，各色野花競相開放。雖然我不能辨識出所有的品種，但卻看出了生機勃勃。
半山腰就能看到仿古的大炮，印第安人的木雕。
聖地亞哥首任大主教曼努埃爾·維庫尼亞·拉臘因（Manuel Vicuña Larrain）的雕像，他於1778年4月20日出生於此，1840年被任命為主教。
小廣場一側的紅磚門樓透著濃濃的滄桑感，城牆垛口形狀的房簷保持完好。它曾是山頂城堡與山下往來的重要通道。
1834年，達爾文在研究進化論的環球旅行中曾路過聖地亞哥登上此山，山頂有一塊銅牌記錄了他的話語和親筆簽名。
旁邊的巨石頂上有一尊小小的印第安人雕塑，揮舞鐵鎬，象徵著百折不撓的進取精神。
一座七角古堡——伊達爾戈堡掩映於形態各異的仙人掌和色彩豔麗的花草之中，它就是殖民者最早為防禦建造的堡壘。如今每當正午時分，古堡裡複製的大炮還會發出隆隆聲響，迴盪在市區上空。
爬上山頂是聖地亞哥市區內欣賞城市全景最好的地方，放眼望去，滿目蒼翠，這座小山完全就是一個現代版的“空中花園” 。近處現代化的大樓與殖民風格的建築交相輝映，遠方終年積雪的安第斯山綿延不絕，馬波喬河穿城而過，一派典型的南美風格大都市形象，又不失動人的風韻。
從山頂向下看去，馬路對面碩大廣告牌的地方是聖露西亞手工集市（Feria Artesanal Santa Lucía）。智利是世界第三大產銅國，市場裡有不少銅製器皿或是銅製手工藝品，圖案新穎別緻，手工製作精細，充滿了南美特色風格。
在山頂可以遠眺聖克里斯托瓦爾山（San Cristobal Hill），俗稱“聖母山”，因山頂一座14米高的白色聖母像而得名。在智利人眼中，這座山如同海中的燈塔，是行者們的守護神，引導人們順利抵達聖地亞哥。這座海拔900餘米的小山丘是大都會公園（Parque Metropolitano）的所在地，山上花草林木植被茂盛，建有天文臺、兒童樂園、植物園和動物園等。
聖盧西亞山旁邊就是聖地亞哥最重要的一條大街——奧希金斯大街（O’Higgins Avenue），就以前面提到的解放者的名字命名。它相當於巴黎的香榭麗舍大道，全長約7公里，如同一條紐帶，穿起殖民風格或現代化的建築，通向四面八方。大街兩旁林蔭遮道，每隔不遠就有一座噴泉或是銅像，街旁有香氣撲鼻的餐廳、五光十色的商鋪，到了晚上霓虹燈亮起又是另一番天地。
大街上的聖弗朗西斯科教堂（San Francisco Church）是聖地亞哥最古老的教堂，歷經幾次地震仍屹立不倒。教堂旁的修道院內有一座殖民博物館，收藏有智利和南美殖民時代的一些文物。
智利是南美洲第一個獨立的國家，而聖地亞哥也是南美洲經濟相對最好的城市。漫步於主街上，似乎感受到了從南太平洋吹來的海風。
==============
【作者：沙漠玫瑰】
環球旅遊達人，旅行體驗師、自由撰稿人、嘉賓主持。已隻身旅行過五大洲近50個國家，200餘座城市。
