納木措湖等了我多少年,我便等了你多少年。
世間日出千萬種，唯有這裡風情萬種
對於很多旅行者來說，早起日出實在是個讓人又愛又恨的活動，縱然有誘人美景，但對於現代人來說，早起卻變成一件很費勁的事兒。
日出，這個我們經歷得最頻繁的景色，反而成了一種奢侈品。
“早起毀一天”，這個說法在旅行期間依舊適用，如果不是有什麼特殊的理由，我寧願睡個踏實覺，吃個熱乎飯，再開始一天的旅程。
我在很多地方看過不同種類的日出，從山頂日出到海邊日出，從城市日出到空中日出，體驗各不相同，但觀感卻大同小異。
等等，其實有一次日出還是蠻特殊的——
納木錯日出。雖然說要論景色，倒不敢說這裡的日出是世上最美，但論體驗，來這裡看一次日出，絕對會是一輩子都難以忘卻的獨特感受。
納木錯，地處世界屋脊的青藏高原，西藏的三大聖湖之一。在這裡看日出，除了震撼的美景外，最大的不同，應該就是當地艱苦的環境了。
也許在大部分地方看日出，都需要很艱難的克服睏意從床上爬起來，但在納木錯，早起是十分主動的，或者說是因為很難睡著而不得不出去看個日出。
住在湖邊簡易的活動板房裡，將近4800米的海拔，高原上的寒冷天氣和缺氧環境讓人很難入睡，就算是在拉薩能活蹦亂跳的人，來到納木錯睡一晚，恐怕都是個不小的挑戰。
高原嚴寒一夜，只為與你相遇
當然，納木錯的日出也足夠震撼。
作為西藏的第二大湖和中國的第三大咸水湖，這略顯尷尬的排名絲毫沒有影響納木錯的神聖地位，以及在旅遊者心目中的超高人氣。
作為第一次進藏的旅行者，不來納木錯看看，難免感覺缺點兒什麼。
從拉薩開車抵達納木錯時已近午夜，一路上翻山越嶺，好不容易才到達納木錯湖邊的唯一住宿點。除了住宿區域零散的燈光外，周圍萬籟俱寂，只有寒風不斷颯颯作響。
看到這簡陋的住宿環境，讓原本就飢寒交迫的我更是心頭一涼，幸好我也算是個隨遇而安的人。
吃過飯後縮在漏風的小房間裡艱難入睡，被棉被和電熱毯上下夾擊，仍不足以抵抗高原上的寒冷。
第二天凌晨天還未亮，迷迷糊糊的收拾好行裝，準備來個星空日出捆綁欣賞，當然，最主要的原因還是想讓身體儘快動起來，清晨的納木錯湖邊，躺在床上簡直就是個折磨。
納木錯依舊伸手不見五指，天空中零零散散掛著幾顆星，此時的我哪兒有心思欣賞，只能在寒風中瑟瑟發抖。
過了一會兒，遠方的天空開始泛起一片魚肚白，天要亮了，總算要熬出頭了，周圍的輪廓也開始逐漸清晰。
定睛一看，沒想到納木錯的湖面近在咫尺，距離我們昨晚睡覺的地方只有大概一兩百米。算是和納木錯親密接觸了好幾個小時，卻直到現在才看清她的真容。
身處煉獄般環境，眼前彷彿在天堂
納木錯在漢語中的意思是“天湖”，意為天上之湖，人間罕有，見到真容後，確實名副其實。
看到納木錯的第一眼，當時腦子裡只有一個想法，被煉獄般的環境折磨這麼久，總算沒白熬！
直到現在，我依然能清楚記得當時的場景。
身在煉獄般的環境中，眼前卻彷彿在天堂，什麼坐車，什麼挨凍，前一晚的痛苦與折磨就在那一刻，全都煙消雲散。
爬上旁邊的一座小山，可以欣賞到更好的俯瞰視角，說山或許有點兒勉強，叫他小土包或許更為合適。在那樣的高海拔，平地走路都會累，更何況這座小土包，爬上去讓人氣喘吁吁。
幾年前，看過羊卓雍措的寶石藍之後，腦海中就有一種偏見，大概這世上應該再不會有比羊卓雍措更美的湖了吧，但看到眼前的納木錯後，我發現錯了。
請原諒我的文筆稚嫩，無法用語言精確描述我所看到的納木錯，或許這美景本就不應被語言所替代。
這時候，太陽從地平線緩慢升起，朝陽均勻的灑在納木錯的湖面上，世界都亮堂了起來。整個湖面就像一面晶瑩剔透的大鏡子，一塵不染，鑲嵌在青藏高原的群山之中。
遠處則是終年積雪的念青唐古拉山，一直不離不棄，永遠的守護著納木錯。連綿的雪山是納木錯的最佳伴侶，如果沒有這片念青唐古拉山，納木錯的美景一定會遜色不少。
時間過得很快，太陽不一會兒就升到頭頂上空，也許是我們看日出看得太入迷，都忽略了時間的流逝。
離開納木錯返回拉薩的途中，突然意識到，竟然忘記跟納木錯來個親密接觸，實在有些遺憾。重逢不知何時，罷了，這或許也是旅行的一部分吧！
實用信息Tips:
地理位置：西藏當雄縣納木錯自然保護區
交通方式：建議自駕前往，現在通往納木錯的路應該已經修好，或者從拉薩包車前往
門票花費：旺季120元/人，淡季60元/人
適宜季節：每年5月至10月
注意事項：納木錯湖面只有一處住宿點，大概十幾家食宿，條件差不多，都是簡易的活動板房，冬季就會拆掉，所以環境比較艱苦，要做好心理準備。
此外，注意防範高原反應，以及保暖，如果身體出現問題不要硬撐，景色雖美，但還是身體重要。
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