判断一个人是不是南昌人，一定要问他去没去过滕王阁，如果没去过，那你就一定就找对人了。
南昌没什么旅游景点，是公认的。如果一个外地好友来南昌游玩满怀期待的让南昌人推荐旅游地点，你让他想破脑袋，他也绝想不出到底该带你去哪儿玩。
「南昌是一个历史文化名城」，这句听起来像玩笑话的事实倒是真真正正的戳痛了南昌本地人。这座2200年的豫章古城，在2018年以前却没有任何一个5A景区。
好不容易到了去年，才勉强把滕王阁从4A强行拉入了5A。
王勃笔下的滕王阁曾以“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色 ”吸引众多外地游客前来打卡，但无一不失望而归，似乎当年滕王宴请宾客的奢华与壮丽只能在《滕王阁序》中感受。
毕竟，滕王阁这个饱经风霜的古建，已经经过了29次的毁坏与重生了。现在摆在人们面前的它，是1989年重新修建的仿古建筑。
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明清时候的“豫章十景”大概是那时候南昌最为骄傲的存在吧。明代诗人曾棨用《南昌八景》高度概括了那时候的南昌城市景色。
后来，明代南昌籍仕人胡俨，在八景的基础上丰富了两景，这才有了在古籍中声名显赫的“豫章十景”。
我们寻着古籍上的指引，尝试着找回旧时让多少文人骚客留下笔墨的“豫章十景”。
不管是王勃笔下的“珠帘暮卷西山雨”还是王洪笔下的“西山秀出匡庐岑，翠壁万叠苍崖深”，西山的的苍翠欲滴，景色如洗都被表现的淋漓尽致。
遇上天气晴好，即使红谷滩高楼林立，也能站在滕王江阁远眺依稀看到西山积翠的美景。
这个中国古典音律发源地，南昌最古老的名胜古迹，曾一度不被人所知晓。可能你不知道，正是因为洪崖的存在，豫章郡才有了洪州的名头。
“碧藓春阴合，寒泉夜月孤”的场景似乎在重新整修后的洪崖丹井得到了些许的保留。
翠花街的万寿宫几乎没有南昌人不知道，但它的原名叫铁柱万寿宫就几乎无人知晓了。
这个诞生于晋朝，在破四旧中完全毁坏的铁柱万寿宫，作为天下万寿宫的源起，现在能找到的也只剩那口“铁柱井”。
这是南昌城的“城根”也是铁柱仙踪的见证。随着万寿宫街区的重装整修，到底原来的景色还能否复原，谁又知道呢？
“南浦”，原取“子交手兮东行，送美人兮南浦”之意。旧时的南浦，一泓载着舟楫的抚河清流在朝霞映照下，送水东流。
在南浦亭看来往客船，从“画栋朝飞南浦云”中我已经能感受到旧时南浦驿馆附近的繁华了。
但如今的抚河公园想再现旧时水运繁忙盛景似乎不可能了。
虽然南昌人嘴上不说，但滕王阁一直都是本地人的骄傲。登阁纵览，老城区风貌清晰可见，新城区繁华引入眼前。
秋风起南浦，夕照在西山，在滕王高阁便可一同赏两景，三王记滕阁的佳话在这里诞生。
随着5A景区的提升建设，还原旧时景致应该不是难事，更何况在旧时江对面的鸿鹄滩，已经摇身一变成了新城。
只不过，总觉得少了些东西——大概是过于新潮的“古建”并没有准备好承载来自来自旧时的厚重底蕴。
1927年以前，南昌城仍还有七座城门，其中三座城门（即章江门、广润门、惠民门三门）外，均有渡口，而章江门由于地处要冲，人客往来，最为繁华。
但随着水运的衰弱，那时候赣江的繁忙景象估计很难再找到了，这个存在一千多年的章江渡口，连同城门的消失，也一并消失在了南昌人的生活里。
东湖区区政府附近的龙沙路和与它平行的旭照路（原名夕照路）其实路名就来自“龙沙夕照”。
明清时期，南昌城正北德胜门外一带尽是江沙，甚至高与城齐。
循着诗句我们来到了下沙窝沿江。竟没想到赣江桥段的江景完全不输滕王阁段，那种夕阳西下的静谧莫名的让人舒服。
赣江水依然奔流不息，江边也有了焕然一新的景色。但诗人笔下白沙和龙迹，旧时的清风龙沙亭，也只能在古籍里窥到些许了。
在看到诗句中对孺子亭的描述突然多了些向往，孺子亭琉瓦飞檐，垂杨柳柳絮飞扬。
直到踏入孺子亭公园的那一瞬，我知道，那属于古籍上的景致全都回来了。
大概能明白古人将“东湖夜月”作为一大景观的道理。在中秋月圆之夜坐一叶小舟，泛漾在百花洲湖水之上。
静静地欣赏皎洁的月夜景色，那种仙游之感和赣江游轮看到的两岸江景是全然不同的。
八一公园至今仍有游船项目，但夜间是不开放的。
而东湖常年淤泥沉积，垃圾遍布，变身闹市区公园的清代贡院，想再有那般闲情雅致，大概景难成全吧。
苏圃路和苏圃春蔬的关系倒是不大。古籍中的“苏圃春蔬”指的是东湖那个浓柳疏竹掩映的湖心小洲，苏圃这个称呼就来自宋代名仕苏云卿。
拍摄的时候意外的发现南昌市也在努力的还原着古籍中的“苏圃春蔬”不免欣慰。改造后的苏圃春蔬会是如何，竟突然多了些向往。
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我能想到旧时南昌城的繁华。
那会儿让沿江一带的热闹，伫立在江头的江南名楼滕王阁，人客往来的南浦亭，朗朗书声的章贡读书楼、涵虚阁、娄妃墓、偰家楼、龙沙亭……这些出现在诗句中的地名，现如今多半没了踪迹。
我们只记得八一起义，记得红色摇篮，但却忘了江右文化的千年底蕴。百花洲在八一公园内还有个石碑，似乎在告诉着我们，它也曾在此守护了千年。
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