山本耀司，曾因为说他近几年太过于商业化，而被熟悉的人非常诚恳地“教育”了两句。说Yohji本人很单纯、有礼貌，很多时候只是被别有用心的人利用了。我是相信的，因为他在80和90年代，甚至世纪之初，做的衣服是真心好看，良心和肠子乱七八糟的人大概也做不出那样的东西。商业化，本身也没有任何好坏之分，谁不要赚钱养家，没有人能够喝西北风果腹。只是有一天，口吐仙气的白月光突然说“等等，我要去吃块红烧肉”的时候，一时半会儿有点反应不过来。
最近，一位长居在纽约的日本摄影师Takey，把山本耀司这么些年的衣服全部翻出来，在东京街头拍了一本摄影书。书名叫做：
Fluence: The Continuance of Yohji Yamamoto
让世界上所有人，再一次有机会看到这位口吐仙气的时装大师，如何诠释时装，而这些时装又是多么隽永。
Takey在各种采访中都说，不管这些设计出自什么年代，穿在年轻模特身上，走在21世纪的东京街头，没有任何违和感。
Takey离开日本20余年，这次用全日本团队拍摄和做书，算是致敬他自己都久违了的日本身份。而对于山本耀司来说，自己的衣服在上个世纪80年代敲开巴黎的大门，不管是每个季度的LookBook还是广告，经手的摄影大师无数，但都非日本人。拍摄的创意无数，但都基本在欧洲或者美国，从来没有日本环境之下的表达。所以回到日本，似乎成了这本摄影集最为重要的一个主题。
一个日本时装设计师，在日本摄影师的镜头下，由日本模特在东京演绎。在这种纯粹感中，能看到比时装更多的东西吗？
不像是风光的“团块世代”（日本二战之后第一波婴儿潮），山本耀司出生在二战时期的日本，在不到两岁的时候经历过广岛长崎上空的蘑菇云。在纪录片This Is My Dream里有一幕，山本耀司站在巴黎的某一个阳台上抽烟说话，大概的意思是，黑色对于他的设计非常重要，因为战争的阴影始终还在。他的设计，一直都有一种对抗的黑暗，似乎从来没有太过于愉悦的情绪。
日本这一代设计师，能够成为大师似乎也是一种必然。他们的童年没有那么快乐，他们还挨过饿，他们还知道人间疾苦。但他们又跟团块世代一样，赶上了日本经济的腾飞，赶上了日本消费最好的时代，在世界冷战格局之下，成为了既得利益者。
日本现在出不了像山本耀司或者三宅一生这样的大师，也是一种必然。出生在1987之后的日本人，被称为“宽松教育的一代”。他们出生在日本经济井喷的时代，成长在教育改革之下，从“填鸭式”过度到“宽松式”，他们看不起婴儿潮时期的上一辈人。觉得他们赚钱-消费的生活方式极其恶俗，而追求自己内心的喜好，过着无忧无虑的日子似乎才最为重要。没有饿过肚子，有很多选择的人生，有时候反而不见得自由。
如果没有了战争的阴影，黑色对于山本耀司来说又可以意味着什么呢？创作是不是仍然需要苦痛作为支撑？
text ：卢笛
graphic：Doreen
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