山本耀司，曾因為說他近幾年太過於商業化，而被熟悉的人非常誠懇地“教育”了兩句。說Yohji本人很單純、有禮貌，很多時候只是被別有用心的人利用了。我是相信的，因為他在80和90年代，甚至世紀之初，做的衣服是真心好看，良心和腸子亂七八糟的人大概也做不出那樣的東西。商業化，本身也沒有任何好壞之分，誰不要賺錢養家，沒有人能夠喝西北風果腹。只是有一天，口吐仙氣的白月光突然說“等等，我要去吃塊紅燒肉”的時候，一時半會兒有點反應不過來。
最近，一位長居在紐約的日本攝影師Takey，把山本耀司這麼些年的衣服全部翻出來，在東京街頭拍了一本攝影書。書名叫做：
Fluence: The Continuance of Yohji Yamamoto
讓世界上所有人，再一次有機會看到這位口吐仙氣的時裝大師，如何詮釋時裝，而這些時裝又是多麼雋永。
Takey在各種採訪中都說，不管這些設計出自什麼年代，穿在年輕模特身上，走在21世紀的東京街頭，沒有任何違和感。
Takey離開日本20餘年，這次用全日本團隊拍攝和做書，算是致敬他自己都久違了的日本身份。而對於山本耀司來說，自己的衣服在上個世紀80年代敲開巴黎的大門，不管是每個季度的LookBook還是廣告，經手的攝影大師無數，但都非日本人。拍攝的創意無數，但都基本在歐洲或者美國，從來沒有日本環境之下的表達。所以回到日本，似乎成了這本攝影集最為重要的一個主題。
一個日本時裝設計師，在日本攝影師的鏡頭下，由日本模特在東京演繹。在這種純粹感中，能看到比時裝更多的東西嗎？
不像是風光的“團塊世代”（日本二戰之後第一波嬰兒潮），山本耀司出生在二戰時期的日本，在不到兩歲的時候經歷過廣島長崎上空的蘑菇雲。在紀錄片This Is My Dream裡有一幕，山本耀司站在巴黎的某一個陽臺上抽菸說話，大概的意思是，黑色對於他的設計非常重要，因為戰爭的陰影始終還在。他的設計，一直都有一種對抗的黑暗，似乎從來沒有太過於愉悅的情緒。
日本這一代設計師，能夠成為大師似乎也是一種必然。他們的童年沒有那麼快樂，他們還捱過餓，他們還知道人間疾苦。但他們又跟團塊世代一樣，趕上了日本經濟的騰飛，趕上了日本消費最好的時代，在世界冷戰格局之下，成為了既得利益者。
日本現在出不了像山本耀司或者三宅一生這樣的大師，也是一種必然。出生在1987之後的日本人，被稱為“寬鬆教育的一代”。他們出生在日本經濟井噴的時代，成長在教育改革之下，從“填鴨式”過度到“寬鬆式”，他們看不起嬰兒潮時期的上一輩人。覺得他們賺錢-消費的生活方式極其惡俗，而追求自己內心的喜好，過著無憂無慮的日子似乎才最為重要。沒有餓過肚子，有很多選擇的人生，有時候反而不見得自由。
如果沒有了戰爭的陰影，黑色對於山本耀司來說又可以意味著什麼呢？創作是不是仍然需要苦痛作為支撐？
text ：盧笛
graphic：Doreen
produced by Chicology
未經允許請勿擅轉至他處，如需轉載/合作請聯繫我們：[email protected]
閱讀更多 Chicology 的文章
