公元1652年春，應順治皇帝之邀前往北京的五世達賴喇嘛，路過色季拉山，見東麓谷底森林圍合，草甸蔥鬱，百花齊放，不禁慨嘆此地儼然神仙居住的地方，便將之稱為“魯朗”，亦可譯作“龍王谷”。
八歲的扎西，帶著我們，行走在魯朗那一片濃得化不開的綠色山巒之間。
這是西藏七月間一個美妙的上午， 湛藍的天空中，雲舒雲卷，與山巒之上的雪峰冰川融為一體。下面是層層疊疊的暗綠色的森林，亭亭直立的雲杉，雪松如潮水般傾瀉而下，直人山谷如綠毯般低低起伏的草甸邊緣。風吹過，這片靜謐無邊的綠色波濤便會起伏奔湧，彷彿應和著生命的節律，一呼一吸間，吐出輕紗般的雲霧，又會重新飄浮在林線之上，雪線之下，時聚時散，如夢如幻。
溪流蜿蜒，波光閃動，清透的水窪隨處可見，枝葉纏繞的低矮灌木將這片碧綠的草甸分割成大大小小的地塊，如人工修剪般的齊整，點綴著成片或成線的報春花、草梅花、紫苑、馬先蒿等花朵，白色，黃色，紅色，藍色。紫色... ..在陽光下搖曳生姿，盡情綻放。
遠遠的樹木間，木籬笆、木板屋的藏式民居隱約顯現，錯落有致，與草地，森林，遠處的雪山、冰川交相輝映，宛若大自然恣意揮灑的一副山水畫卷，重墨中隱藏著細節，留白中蘊含著極致。
“到了工布魯朗，會忘記自己的家鄉”。頭天黃昏，當我們穿過危崖高聳，濁浪排空的帕隆藏布大拐彎處的通麥天險，停留在這片神奇之地時，幾天來，穿行在川藏線所忍受的艱辛與疲乏，在離家兩千公里的魯朗似乎得到了徹底的放鬆。
我們在魯朗鎮邊的扎西崗村住了下來，“扎西崗”在藏語裡的意思是“吉祥的坡地”。它是個安靜怡人的藏族小村子，就在318國道邊不遠處，民居大多獨立成院，呈四方型，似乎應對著藏族傳統宇宙觀中的壇城，有阻擋邪魔，澤被佛光的意思。房屋為便於採光通風的“回”字形結構，牆面為石材白底，屋頂架空，雙坡屋頂所覆蓋的木瓦片獨具特色，它用沒有節疤的木料順著紋理劈下，製成尺寸一致的“青瓦”形狀做成。院內，房前，窗臺上到處開滿了豔豔的格桑花。
這裡幾乎家家戶戶都開辦成了藏家樂，提供食宿和嚮導服務，於是，我們決定請房東家的小扎西帶路去樹林和谷地裡走走。
第二天早晨，推開小木屋的房門，明媚的陽光如羽毛般飄灑在我們全身上下。盛夏中的魯朗，天空澄碧，遠山含黛，呼吸著草地上獨有的清新空氣，我們開始一段輕鬆的徒步旅程。
魯朗的平均海拔在3385米。是一片典型高原山地草甸狹長地帶，長約15公里，平均寬約1公里。嫩綠的草甸的兩側由低往高，分別是翠綠色灌木叢和墨綠色的雲杉，松樹等，再到雪線附近的高山灌木林。從嫩綠，翠綠，到暗綠色，形成了深淺不一的的色彩層次。草色青青明亮照眼，森林則在陰影中沉默，此種景象，令人頓生“橫看成嶺側成峰”的奇幻之感。
我們順著南麓的山谷前行，差不多走了十幾裡的樣子，折返回到草甸的中間，慢慢欣賞身邊這巍峨挺拔的雪山之巔。白色的雲霧中，高聳的貢布拉則峰的冰川，如銀龍般闖入綠色的森林地帶，並深深進入了森林之中，它們與林海的綠形成鮮明的對比，卻又相輔相成。
西藏能有如此溫柔地一面，不免會讓我們想到家鄉山區的風景，清秀，柔情，但又缺少這種景緻與色彩無邊無際，恣意縱橫的氣勢。
也許，沒到西藏之前，很多人心中都有很多關於西藏的想象，除了藍天，草原，湖泊。大多數人都會以為所有的山都應該由突兀的雪峰與荒蕪的山體構成，色調對比灰白分明，可是，川藏線之行會一次次刷新你的認知，會徹底顛覆你的想象。
開滿野花的草地上，或單，或三兩成伴的馬兒正悠閒的啃食著青草，彷彿散落在綠毯之中的顆顆珍珠，為這寧靜的山谷增添幾分生動的氣息。
可能是沒有完全明白我們的意思，跨過一座掛滿經幡的小橋，小扎西帶我們來到一個類似於遊樂場的地方，裡面有騎馬，射箭等藏族傳統活動。
魯朗所在的林芝，及工布江達地區、地處衛藏腹心，自古就是工布藏族的生活區域。“工布”一詞為古時部族名，據《敦煌本吐蕃歷史文書》記載：“贊普雅隆王系外，有十二小邦”，工布即為十二小邦之一。林芝廣久鄉的雍仲錯村，有一塊立於公元796—815年間的的摩崖石刻，為公元8世紀藏王赤德松贊頒賜給工布王的盟誓文書：“永不令外姓為工嘎布王，只命嘎布莽王之子孫世襲。”說明了藏王和工布王之間的特殊關係，並勒石為記。
工布藏服在西藏服飾中獨具一格，不論男女都愛穿一種稱為“果秀”的長坎肩。這種服裝無領無袖，套頭穿著，多為黑色和紫色。前後兩片衣襟通過腰帶系在一起，再配上腰帶和領口的精美裝飾，夏天以氆氌縫製，冬天以毛皮縫製，十分適合在高山聳立、森林密佈環境中生活的人穿著。工布帽是圓筒型的，帽底縫一層綠色的綢子，帽沿鑲上一圈虹形綵緞，與“果秀”十分相配。
響箭是工布文化中極具特色的一項，木質圓錐體的箭頭，周邊有四個小洞，箭在空中快速飛行，空氣穿洞發出清亮的呼嘯聲。每當戛然而止，大家就可以看到幾十米開外的靶心是不是被射中了。若有人射中，一同觀看的人就載歌載舞慶祝一番。因此，慶豐收、迎新年都少不了它。
無意加入其中，我們告別了正在遊人中玩得不亦樂乎的小扎西，往山腳林間走去，這裡所有的岐途，似乎皆是茂密森林的去向，伴著雲影，牽引著這隻能意會的光陰之線，密密實實地縫在路邊、在谷口、在幽幽暗暗的樹林裡。
在這裡，我們的心情可以徹底放鬆。享受著寧靜和潔淨之美，這裡的樹木以青岡為主，青綠茂密，樹幹筆直，樹上葛藤纏繞，附生植物眾多，林下苔蘚叢生。踩著厚厚的松針，聞著滿山植物的清香，聆聽著鳥兒的鳴叫，風過山林，樹影婆娑，彷彿驛動的心情變得安靜下來。
然而深入其中，又覺得更有一分拒人千里之外的冷淡之意在這山林中迴旋，彷彿這片已經承載無數山間精靈之地，對差不多快進化到大自然的對立面的我們，始終充滿了懷疑和不安全感，以一種無言的方式婉拒我們的打擾！
空山新雨後，我們隨時都能看到那些或豔麗，或素雅的山花寂寂地盛開著，隱匿在腐葉下面的青岡菌、羊肚菌，松茸等菌類，這些小精靈會露出小腦袋，給你一個意外的驚喜。據說：九十年代末。這裡的松茸開始出口日本，因其品質極高深受歡迎。可惜對於這些山林的饋贈之物，我們不能一一識別，只得空手而歸。
臨近中午，我們回到村子，在附近的市場上找了一家飯店品嚐著名的“魯朗石鍋雞”，和2007年第一次到這不同，幾乎都是外地人在此開店，石鍋雞的價格也翻了許多。
實際上，魯朗石鍋雞用的石鍋，準確的叫法是“墨脫石鍋”，其原料為墨脫獨有的天然皂石，質地綿軟，石鍋以灰褐色、灰巴色為主色調，形狀為桶形，厚2，3釐米，規格大小不等，鍋底有平底和弧形兩類。具有傳熱快、不粘鍋、不變色等優點，湯汁香濃可口、後味醇厚、持久。
由於氣候原因，墨脫每年僅七八兩個月才能上山採製皂石，完全靠背夫從山上背下來，再由門巴族人手工鑿制，之後還要放入雅魯藏布江江水中浸泡30天左右才能用。就是這樣的粗器，配以當地盛產的手掌參，藏貝母、百合、枸杞、菌菇等十幾種食材和藥材，加上藏土雞，文火慢燉數小時，出來的雞湯濃郁誘人，雞肉嫩滑有彈性，其鮮其美，不可言說。
飯後，我們驅車前往色季拉山，如今的魯朗鎮已經從先前零星幾家旅館飯店，街邊擺放著檯球桌的小鎮，加持為“國際旅遊小鎮”，據介紹：魯朗國際旅遊小鎮的建設由廣東通過政府資金的撬動，引導恆大、保利、珠江投資、廣中旅、廣藥集團等全國知名企業參與開發。2016年正式開放。
畢竟不是當地人，是耶非耶，我們不便評說，至少像扎西崗村這樣的村子還是完整的保持下來。如今，傳統的放牧，種地，挖蟲草，採松茸和野生的藥材之外，近十年家庭旅館的興起，也讓當地人得到了客觀的經濟收入，當問到家裡人有沒有到外面打工的時候，我們往往得到的回答是“沒有”。
山口海拔為4720米的色季拉山，屬念青唐古拉山脈，是帕隆藏布江與尼洋河的分水嶺。
色季拉山有著以暗針葉林主的世界上最高的林線，在海拔4600米附近，才被大片的杜鵑花所替代。所以，色季拉山的杜鵲花海為非常著名。每年4月中旬到6月初，這裡是杜鵑花的季節，各色杜鵑盡情綻放，萬紫千紅，一片鳥語花香。
回望魯朗谷，濃而似墨的暗針葉林，無邊無際地漫延至天邊。在川藏線的二郎山的東坡，貢嘎山的東坡，波密、易貢一帶的高山和極高山上，我們都看到過這樣的暗針葉林帶，林中的建群樹種主要為雲杉和冷杉，它們可以生長到50至70米。樹之間的密度很大，林中潮溼陰暗，生物產量巨大。
在色季拉山的幾處觀景臺，可以看到中國最美山峰南迦巴瓦峰、以及加拉白壘峰，貢布拉則峰和小南迦巴瓦峰等連綿雪山群。
海拔7782米的南迦巴瓦峰，地處喜馬拉雅山脈、念青唐古拉山脈和橫斷山脈的交會處。喜馬拉雅山脈西起克什米爾海拔8125米南迦帕爾巴特峰，東至雅魯藏布江大拐彎處的南迦巴瓦峰，全長2400公里，於是，人們把東西兩點的南迦巴瓦峰和南迦帕爾巴特峰稱作青藏高原的“不動地釘”。
南迦巴瓦的另一個名字叫"木卓巴爾山"，是西藏最古老的佛教"雍仲本教"的聖地，有"西藏眾山之父"之稱。其巨大的三角形峰體終年積雪，雲霧繚繞，從不輕易露出真面目，所以它也被稱為"羞女峰"，此次能夠一睹神山真容，著實讓我們驚喜萬分。
南迦巴瓦峰與它對面海拔7294米的加拉白壘峰為東西弧形排列的走向，它們夾持著從阿里高原一路奔流而來的雅魯藏布江，形成了平均深度2000米，最深處達6000多米的世界第一大峽谷——雅魯藏布大峽谷。地質運動時期，地殼的巨大斷裂和強烈抬升，使得這個地區的地形和地貌複雜，自然生態奇特。
來自印度洋孟加拉灣的水汽，受到了高大的喜馬拉雅山脈阻擋，但是卻沿著雅魯藏布大峽谷這個水汽通道一直北上，形成了一個因外形像舌而被稱為“溼舌”的溼潤地區。在海拔2700－4200米的地區，大量的降水，產生了獨特的高原溫暖半溼潤氣候，壯觀的魯朗林海由此而來。
站在雲影漠漠的色季拉山埡口，望著遠處逶迤起伏的雪山群，山間沉靜如海的森林，很難想象，多年以後，我們曾經流連忘返的這些本該自然精靈居住的地方，會如何的改變？
遠遠的，幾個朝聖的藏民一路匍匐而來，他們為自己與家人祈福，他們為眾生祈福，他們為世界萬物祈福，一步一步，以身體為媒介，而我們，除了感嘆，只是旁觀。
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