今天來說一說，馬來西亞的印度菜
我們都知道，馬來西亞有大量的華人，但除了華人之外，馬來西亞的第三大民族就是印度裔。所以在大馬的街頭可以看到很有趣的景象，一條街的一側，是華人的藥鋪、茶室、會館；一側是印度人的廟宇、香料店和嘛嘛檔。嘛嘛檔是什麼，我們後面慢慢講。
都說在現在的馬來西亞，可以吃到最傳統和古早味的潮汕味道，但是我今天要說的，是馬來西亞的印度味道。
馬來西亞是個多民族國家，第一大民族呢，是馬來人。第二大是華人。除了這兩大民族之外，人口最龐大的民族就是印度裔了。
印度和馬來的淵源比華人還要深厚，公元前200多年，印度阿育王就開啟了對東南亞的征服，一直持續到公元335年以後，這麼幾百年來印度人的海上擴張就沒有停止過，所以在還沒有開啟公元紀年的時候，就有印度人跟著擴張的腳步來到馬來西亞了。
但是印度人真正大規模的移居馬來，是發生在19世紀的後半夜以後的事情。
原因也有很多。一個呢，當時的馬來西亞正在被英國殖民，同時，英國人在馬來大量種植橡膠樹，同時還發現了大量的錫礦，亟需勞動力去從事錫礦的開採和種植工作。也就是在那個時候，大量印度人同華人一起，湧入了馬來西亞“淘金”。說是淘金，其實是作為低廉勞動力輸入。這一點很像華人湧入美國的“淘金熱”，淘金只是個美好的幻想，其實是去做勞工，非常辛苦。
還有一點，在馬來被英國殖民的差不多的時間，印度也在被英國殖民，所以歷史上有英屬印度這樣一個說法。那同屬英聯邦，馬來和印度之間的人口遷徙就沒有那麼多的桎梏，旅遊和移民都比較方便。
另外就是兩國的人口基礎，印度是人口大國，馬來人口相對印度沒那麼多，又是被英國殖民亟待發展的時候，需要大量勞動力。所以印度有人可以輸出，馬來亟需勞動力輸入，就是這幾個原因的一拍即合，讓我們看到今天在馬來形成的龐大的印度裔群體。
後來，雖然馬來和印度相繼擺脫英國的控制，實現了獨立，有很大一部分印度人回到了自己的故鄉，但是這批返回印度的人，以高種姓的雅利安裔印度人為主，大量低種姓的泰米爾裔因為貧窮沒有旅費，或者回到祖國也沒有安身立命的地方，所以留在了馬來。
講到印度種姓制度，這裡可以稍微提幾句。種姓制度簡單的說就是印度教內在教條的社會化反映，就是通過血緣和姓氏，把人分成了上下等，通過工種劃分、職業隔離把階級給固化下來。比如高種姓是婆羅門和剎帝利，次之吠舍、首陀羅，而達利特就屬於賤民。
我有聽印度的比較年輕的朋友說過，種姓制度在印度官方已經被廢除，但印度教是印度的國教，基於印度教內在教義制定的種姓制度如果更改，等於差不多是影響了印度統治根基的意思。
並且這個制度的更改，肯定會撬動一部分人的利益，再加上種姓制度幾千年來根深蒂固在印度的文化裡，想要廢除也不是那麼容易。
我個人對種姓制度非常無法理解，這是完全超出我從小所接受的文化和教育的範疇的事情，但這個制度就是客觀的存在在印度社會幾千年了。
不過現在在馬來生活的印度人，有很大一部分是信仰穆斯林教的。這段歷史就簡單說一下。
印度人和中國一樣，有自己極富特色的飲食習慣和文化。隨著移民進入馬來，他們也把自己民族的飲食帶到了馬來西亞。
在檳城，我們嘗試過很多剛才提到過的印度嘛嘛檔。有些人不知道嘛嘛檔是啥，其實“嘛嘛”是馬來西亞對泰米爾裔回教徒的稱呼，嘛嘛檔就是開在路兩邊的飲食攤子，沒錯，就是類似我們的路邊大排檔或者快餐店的樣子。
嘛嘛檔提供的食物根據鋪面大小來定，可以很豐富，也可以很簡單。大的嘛嘛檔可以提供各種煎餅、炒飯、燉菜、咖喱、醬料等等，已經煮好的食物都用鐵盤裝著，展示在店鋪門口，顧客可以直接挑選，——就是以前中國街頭常見的快餐店的樣子。
在馬來西亞街頭，尤其是檳城、馬六甲這兩座城市，隨處可見印度人開的嘛嘛檔。為什麼呢，因為當初英國人在東南亞殖民的時候 ，馬來西亞的檳城、馬六甲以及新加坡這三個城市因為地理位置原因，成為英國馬六甲海峽殖民地的三大重鎮，也是英國人最早開埠、開闢港口的地方，這裡有更多的工作機會，比較容易賺到錢，大量的勞工湧到這些城市尋找機會，所以我們現在能夠看到，在今天的馬來西亞，馬六甲和檳城，是印度人聚集較多的城市。
檳城有個小印度，也就是印度人聚集區，相當於唐人街之於華人。小印度裡仍然保持著印度的傳統建築和生活風俗，就是你一走進小印度，就能感覺到和其他街區完全不同的風情。整條街紅紅綠綠色彩鮮明，兩邊的店鋪放著很大聲的印度歌曲，小超市賣印度食品和生活用品，印度傳統服裝店，香料店飄出非常濃厚的香味，我們因為好奇走進香料店看看，一下子那個香味像一堵牆一樣迎面撲過來，差點被那個香氣燻窒息了。
第一次在嘛嘛檔點東西，是在檳城“小印度”，那是很有趣的回憶。當時真的是一臉懵。因為嘛嘛檔裡一個個鐵盤裡盛的不是菜，是各種咖喱。白的、紅的、黃的、綠的，紅的淺一點的，黃的深一點的……足足有十多種，但顏色和形狀都是一樣的難以描述，我完全不知應該從何下手去點。
然後我就是有點不知所措，就看看邊上的印度人是怎麼點菜的，就是拿手指幾種咖喱，盛在一個袋子裡打包，然後有些醬料是不管好歹全部盛進一個袋子裡的，有些又是分開打包的；選完醬料之後，再裝一袋子白米飯一起帶走。有些人會再選一些咖喱邊上堆著的炸雞肉、炸雞蛋什麼的一起帶走，但比較少，大部分都是隻買咖喱和米飯。
所以對印度人來說各種咖喱配上飯，就是一頓快餐了。
我覺得我不行，不能這樣點。於是就走進店裡問，這家店還不錯，一個是比較大，一個是他有英文菜單。但是你知道食物的翻譯是很難的，我就大概估計著點了一份炒飯。但是我坐的座位，就在他那個大排檔的鐵盤檔邊上，我就不停的看到有人進來打包咖喱帶走，就忍不住那個好奇心也想嚐嚐這個咖喱的味道，我就觀察，哪個咖喱點擊率最高，就選點擊率最高的那個買。但是直接買咖喱吃這個事情我好像還是很難接受，於是又配了一顆炸雞蛋。
那是一份黃咖喱，嚐了第一口，覺得還好，味道不是我想象的那麼衝，也不太辣，還蠻容易入口的。和我們在其他地方吃到的咖喱不一樣，就是口味不僅沒有那麼衝，味道層次卻更豐富，咖喱本身就是多種調料和食材熬出來的；但是吃到第二口，我又回味了一下那個味道，就感覺有點不對，有點不可描述的味道在裡面，簡單的說這個味道再結合這份咖喱的外形，產生了不好的口味體驗。
那我還以為是我有問題，我就給我先生嚐了一嘗，我說你嚐嚐，是不是有點那個味道在裡面，那他是對食物口味接受度很廣人，其實我們倆的口味都比較包容，只是他更甚於我。他一嘗，我就看看到他很沉痛的閉上了眼睛點了點頭。就把我給笑死了。
當然儘管產生了不好的聯想，但聯想畢竟是聯想嘛，那份咖喱我們最後還是吃完了。
然後那天很巧，剛好是印度教最盛大的排燈節。我們坐的那家店剛好可以看到他們花車遊行的樣子，一輛被鮮花和燈光裝飾的花枝招展的花車，由很多個印度壯漢拉著向前行進。每行進幾米就要停下來，做一堆複雜的儀式，車子上還有火再燒，可能是在燒一些香料，因為整條街都是濃烈的香料味。車子上、車子兩邊、後面都圍滿了人，男人是上身赤羅，戴花環，女人穿華麗的莎莉，載歌載舞，我第一看到排燈節，都看呆了。道路兩邊、十字路口站了若干個明顯是馬來人的警察，是幫忙維護秩序，指揮交通的。他們當然是很淡定，早就見怪不怪了嘛。
然後在這條街的另一端，是一個華人的會館，當天也是紅燈籠高掛，燈火通明，門口很多身著正裝的華人在互相握手打招呼，陸陸續續步入會館內部。我就很好奇，因為當天並沒有什麼華人的重要節日，我就跟進去一看，哦，是一個華人什麼協會的聚會活動，會館裡面很大，裡面擺了起碼幾十桌的宴席，賓客正在陸陸續續的入席準備吃飯。
這個景象我第一次看到覺得太魔幻了，同一條街，相隔不到百米，一頭是煙霧繚繞，香氣撲鼻，載歌載舞的在做宗教儀式，一頭是西裝革履，圍著大圓桌聚餐，馬路中間又是完全不屬於這兩個民族的警察在幫忙看守交通，真的是非常有意思。我看著眼前桌子上的印度炒飯、咖喱和馬來白咖啡，一個多元的多民族國家的形象就很生動的在我眼前展開。
印度的各種咖喱和餅在我眼裡還是很神秘，所以在馬來西亞的日子裡，我還是在且不捨的去品嚐各種印度食物。在另一家嘛嘛檔，我就點了各種煎餅。對了，這裡要說一下，就是印度人用手進食的習慣。
新加坡前總統李光耀說過，印度是對食物很尊重的民族，他們用手感受食物的質地、軟硬和溫度。在馬來我們看到的很多印度人也依然保留這個習慣。
所以我點了各種煎餅以後，我也效仿印度兄弟用手進食，因為米飯用手吃對我來說還是有點難度。然後你點煎餅之後，他是默認給你配幾種咖喱的，就拿那個餅配著咖喱吃就好。這次我吃到一種醬汁，他們叫sambal，其實在英文裡就是辣醬、咖喱之類的意思，但這個sambal裡是有小鳳尾魚的，所以他有點腥，但是辣味可以把這個腥味遮蓋掉，反而稱出海味的鮮香，這個sambal的味道我現在還在懷念。
在檳城的小印度，街頭也像印度本土一樣，有賣小吃的攤販。衛生狀況我就不多說了，很多在印度吃拉肚子的朋友會出來現身說法。檳城的印度小吃攤也一樣，食物上時不時會落上幾隻昆蟲。但我還是大無畏的嘗試了印度街頭小吃炸三角，結果味道意外的好。炸三角其實就是把麵皮裹成三角形，裡面的餡是牛肉和醬汁，反正我本來是抱著死就死吧的心態去嘗的，嘗過以後的反映就是：嗯真香。
在馬來體會印度美食，除了美食本身，還有一點值得一說，就是印度人在飲食上所表現出來的行為藝術。
在吉隆玻的一家傳統印度飯店裡，食物是被盛在香蕉葉上端上來的。米飯、煎餅、咖喱、蔬菜、雞肉、魚肉、蝦、螃蟹等等各種食物都可以盛，然後他們的侍者，也是很神奇，手託著軟綿綿的葉子，在桌子中間麻溜的穿梭，食物不散、不落，步伐輕盈。
還有一個能夠體現印度人在餐飲上表現出行為藝術的飲食，是拉茶，也就是奶茶。拉茶就是把煮好的奶茶盛在兩個杯子裡，兩隻手一高一低，儘量形成大的落差，然後把杯子裡的奶茶互相倒，拉的越高，奶茶裡混入越多的空氣，泡沫越多，味道也就越好。
那為什麼在馬來一定要提到這個拉茶呢？因為最早，在印度本土並沒有拉茶，而是這些移民到馬來的印度人發明的。在比較好的印度飯店裡，會請專門的小夥子來表演拉茶，熟練了以後，兩個杯子之間的落差更大，身體也會隨著變換角度，好像表演雜技一樣。
至於另一個表演性更強的食物，印度飛餅，這個食物的歷史很有趣。印度飛餅是在馬來西亞的印度人發明的一種酥脆的博餅，但是讓飛餅飛起來的，不是印度人，而是中國人。馬來印度裔發明的這種博餅傳入中國之後呢，在中國經過了改良，不僅是做法上的改良，比如加入花裡胡哨的製作手法，在口味上也根中國人的口味做了改良，我們常吃的香蕉飛餅、榴蓮味飛餅、菠蘿味飛餅等等其實都是中國人的創造發明。
印度人不吃印度飛餅，就好像中國人不吃左宗棠雞一樣。
不過說實話，看慣了國內的印度人兩手翻飛表演飛餅，出國看到印度人老老實實做餅，還真是有點失望。
印度人的作息，和華人也完全不一樣。華人的飲食店早上很早就開門，大概6點左右就能吃到早餐了，這個時候印度餐館還是大門緊閉。但是到了下午3、4點，華人餐館都陸續打烊了，這時候印度人那邊就熱鬧起來了，一直到晚上10點多上街，還是能看到印度人很嗨的坐在嘛嘛檔裡吃飯喝酒、看電視聊天。
所以基本上可以說，華人和印度人這兩大民族，支撐了馬來西亞美食的魔幻風情。
讀萬卷書，吃萬里路，跟著甜怡吃世界~
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