謹以此文紀念
2020年特別的春節旅行
這不是一個逞強冒險的故事
只不過是一群人在異域旅行的共同見聞罷了
......
全文共計8300餘字，閱讀時間約15分鐘
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1
飛雲之上，窺見喜馬拉雅
夜航飛機正披著黎明第一道光向西而行，機長濃重的印式英語從廣播裡傳來：“飛機右側是喜馬拉雅山脈！” 我從睡夢中驚醒，懵逼一樣凝望著窗外的那片銀色，彷佛一條巨龍盤旋於雲海之上。
我曾在山脈的北側端詳過連綿不絕的喜馬拉雅群山，卻從未從山的另一邊看看這條橫亙在青藏高原南緣的山脈。 山的那邊就是中國，可我從未想過把它當成國牆、國門。
畢竟“以世界屋脊作門檻，以千年冰雪作門楣”，這座國門也太過氣派了吧。
曾經看過一篇文章，裡面談到一種假想：假如沒有喜馬拉雅山脈，地球的氣候水文將被顛覆。
而更為殘酷的是南亞次大陸的恆河文明，中國大陸的黃河文明，也將根本不復存在，作為炎黃後人，也許我們應該重新審視這座盤踞中國西南的雄偉山脈。 興奮勁還沒完，飛機猛然扎入雲層，落地印度首都——德里。
2
暫別霧霾，日落清真寺
司機接機後直接送到酒店，德里時間和北京時間相差兩個半小時，紅眼航班的摧殘，趕緊辦理入住抓緊時間休息補瞌睡，直到太陽快下山時才集齊全部人馬出門閒逛。
說到這裡要講講德里：
印度的首都位於新德里，“新德里”其實是相對於“舊德里”而言的稱呼，它倆所構成的區域統稱為德里；
舊德里是莫臥兒帝國時期的歷史文化遺產所在地，而新德里則是印度擺脫英國統治後在舊德里南側區域所新建的城市。 “新德里新得說不上歷史，老德里老得說不清歷史，現在它們已經連在一起了，新舊互相對峙著渦漩著穿插著，使歲月顯得更加神秘和混沌”。
入住的酒店位於德里北部，臨近舊德里核心區域，月光市集、賈瑪清真寺、紅堡也就國內打車起步價的距離。坐著印度特色TUTU車飛馳在德里的街頭，一月底的寒風吹進車廂，讓人不得不把外套拉鍊拉到頂端，還好不用忍受太久，賈瑪清真寺就到了。
賈瑪清真寺（Jamma Masjid）是全德里最大的清真寺，遠遠地就能聽到誦經聲從宣禮塔的喇叭裡傳來，置身於虔誠之音的你很難想象此刻身處印度，儘管這個多宗教構成的龐大人口國家，穆斯林的數量僅僅只有十分之一。
然而這裡對遊客並不是那麼友好，看到外國遊客進門總會有人攔住收費，美其名曰攝像費，哪怕你全身上下並沒有一臺camera設備也免不了這筆費用，要知道對當地人是完全免費的。
可我們依然選擇參觀這座清真寺，除去其地理位置就坐落在月光集市的一隅外，伊斯蘭教作為當今印度社會除印度教外第二大宗教，其文化已經與這個南亞古國深深融合。
陸陸續續的穆斯林湧入寺廟，晡禮要開始了，工作人員不再允許遊人進入，抬頭望望日暮西下的天空，似被鮮血染紅一般，一直以來相傳冬季霧霾相對較重的印度，居然呈現出潔淨的另一面。
3
一頭扎進最擁擠嘈雜的印度市集
賈瑪清真寺外正是月光集市，初來乍到的人一定不會忘記與月光市集的相逢。
舊城裡宛如巨大購物迷宮一般的街道錯綜複雜，集市裡人來人往，最擁擠處甚至前胸貼後背，尤其是市集兩側佈滿雜貨的狹窄巷道，五顏六色的紗麗從擁擠的店鋪上方垂掛下來，這才是人們印象裡夾雜著印度風情的最佳詮釋。
為何叫月光市集（Chandni Chowk）？
傳說中可不是這樣的，據說很早以前，在這個市場中有一條小河，夜晚時分，月光傾瀉在小河的水波之上，王宮裡的貴族夫人們也會在這個時候出門，在月光下到市集上逛街，月光市集因而得名。
從無數個叫賣的小攤小販面前經過，和無數個購買生活必需品的當地人擦身而過，初來乍到的人或許會對這無比擁擠嘈雜的街道所迷惑。
只有隨著人流往深處走，你才會體驗到印度市集的奇妙，這種奇妙來源於這裡充盈著無比真實的生活氣息。
私以為：最接地氣的旅行方式就是去市場逛逛。
如果你來到德里，不妨來月光集市看看：從這裡認識德里，再從德里去認識全印度。
4
大年初二，印度首都，共和國日
回到酒店還未洗漱，嚮導阿米爾打來電話，告知次日的行程被迫調整。
1月26日恰逢印度共和國日（Republic Day：是慶祝印度憲法的誕生），每年都在首都德里的主幹道上舉行閱兵儀式和遊行慶祝活動，因為交通管制沒法來接我們。
所以建議我們步行前往主會場附近去湊熱鬧，感受一把別人家的國慶日（該節日的意義在印度等同於國慶）。
閱兵場地在印度門附近，周邊一大早就開始管制戒嚴，我們只能步行前往核心區域。
可惜就在進入核心區域時，被印度大兵攔著不讓進，除了邀請的外賓和VIP，包括德里人都只能在外圍遠觀。
只能遠遠看著直升機轟隆隆飛過頭頂，又看見卡車拉著一輛輛戰備武器駛過，想著不能親眼目睹印度閱兵的壓軸絕技【摩托車特技】，實在可惜！
些許失望沒有停下我們的腳步，繼續沿著半封閉的道路向前探索壓馬路，不妨學個披頭士，在斑馬線上拍拍照。
走到封閉區外的街心花園，這裡人滿為患，買一杯便宜到極點的印度奶茶，席地而坐聊天侃大山好不愜意。
這裡不得不提印度的奶茶，在我看來也算是不那麼黑暗的街頭飲品，奶茶通常用大量的牛奶和糖製成，一杯熱氣騰騰、泛著泡沫的奶茶几乎是印度人最愛的飲品之一。
看著身旁不時環繞著好奇熱情的印度人，許多人是一家子來花園聚會聊天，他們友善地和我們聊天，邀請我們拍照，臉上燦爛的笑容裡有種令人安定的幸福感。
聯想到成都，這樣的好天氣下人們也會拖家帶口到公園裡喝茶曬太陽，全因一場可惡的疫情把所有人禁足在家；相比起來我們這群人是幸運的，暫時遠離病毒的威脅，能在異國他鄉街頭悠閒出遊。
5
世界文化遺產的下午茶
此行印度，算了算7天時間裡竟然要參觀8個世界文化遺產，分別是北方邦（泰姬陵、阿格拉堡、法塔赫西布里）、德里（顧特卜塔建築群、胡馬雍陵）、拉賈斯坦邦（齋浦爾城、簡塔曼塔天文臺、琥珀堡）。
其實查了一下數據，中國的世界文化遺產數量還遠多於印度，難道是“燈下黑”原理，越是在身邊越容易忽視？
所以在共和國日的下午茶時間，我們去了一趟南德里顧特卜塔建築群和東德里的胡馬雍陵，瞭解一把印度的世界文化遺產。
圖：胡馬雍陵
圖：顧特卜塔
顧特卜塔建築群（Qutub Minar）由顧特卜宣禮塔和清真寺建築群組成，其中最有名氣的便是刻有阿拉伯語銘文的古伊斯蘭式宣禮塔。
這座德里最高的建築物，也是印度最高的宣禮塔，被稱為“印度七大奇蹟之一”。
從清真寺斷壁殘垣的尖拱門內，從取材於印度教和耆那教神廟再利用的廊柱間，仰望這座聳峙在天際的高塔，構成了一處奇絕壯麗的景觀。要知道這是印度最早的清真寺，現已失去一個宗教場所的功能，只剩下幾座高高的石門和無數精美的石柱。
嚮導阿米爾帶我們來到一個遠處的小房間，這個曾經清真寺學習古蘭經的課堂，如今已是破敗不堪，不過卻是瞭望宣禮塔的另一個絕妙場地，從這裡望向宣禮塔恰好能把高高的塔尖囊括在屋簷之下。
清真寺遺址的庭院內還聳立著一座6米多高的鐵柱，純度之高以至於這麼多年來從未生鏽，曾在昆明留學的阿米爾竭盡他所有的詞彙想向我們解釋這根氣度不凡的鐵柱的含義，但我們窮盡所能也未能理解究竟為何鐵柱會立在清真寺正中。
胡馬雍陵（Humayun’s tomb）是印度大陸的第一座花園陵墓，具有十分重要的藝術價值。
胡馬雍是莫臥兒帝國第二任君王（著名的阿克巴大帝的爸爸），經歷了繼承帝國到戰敗流亡，再到復國的波折，最後摔死在自家藏書樓裡。
這個陵寢是由胡馬雍的老婆主持修建的，建築風格混合了波斯和印度的特色，伊斯蘭風格的精巧窗格和壁畫中保留了印度本土的樸實。
一進大門便能看到胡馬雍陵的“洋蔥頭”，這個外形極其酷似泰姬陵——因為它正是泰姬陵設計靈感的來源。
陵墓主要以紅砂石建造，坐落在莫臥兒人鍾愛的波斯式花園中央，兩條十字交叉的軸線將整個陵墓花園劃分為四等分，如同莫臥兒時代文學與藝術中以及伊斯蘭教中所描述的“天國花園”一般。
不得不說，莫臥兒王朝的皇帝都是藝術迷，這些建築時至今日都令人賞心悅目歎為觀止。
6
錫克教，這個宗教很有意思
前往德里班戈拉•撒西比錫克教謁師所（Gurudwara Bangla Sahib）參觀是行程中特地設計的環節。
印度踩線時莫逢童鞋帶著浮生、往彼參觀過錫克教寺廟，向善的教義（提倡博愛、人道、平等和共存）以及對慈善的熱衷（為貧窮教友發放免費食物和提供免費住宿），給大家留下了極其深刻的印象。
錫克教徒必須要遵守五條“卡爾薩戒律”，簡稱“5k“標誌：kesh（終生蓄長鬚發），kangh（戴髮梳），kacch（穿短褲），kirpan（身佩短劍），kara（戴手鐲）。
不過今天的錫克教男子平時很少穿短衣褲佩短劍，但蓄髮、加發梳、戴鋼手鐲仍然極為普遍，尤其是在梳好頭髮之後再包上一條長長的頭巾，成為錫克教徒的典型形象。
經過長時間德里擁擠的晚高峰堵車後，終於來到謁師所，需要先在接待中心包上頭巾脫下鞋，才能用赤足徒步參觀寺廟大院。
寺廟建築用白大理石砌就，顯得莊嚴而聖潔，大院正面是大理石鋪就的廣場，廣場前面的主殿高大潔白，中間巨大的蒜頭形屋頂和旁邊幾個稍小的拱頂全部覆以金箔，彰顯高貴不凡。
廣場旁的水池足有一個足球場那麼大，水池四周圍繞著長長的寬大石廊，廊柱和拱門造型精美大方。
順著廣場另一側臺階而下，正是傳說中的免費食堂，此時正值飯點，前來用餐的人們都在食堂裡席地而坐，等待著工作人員前來分發食物，這裡的食物雖簡單，但是卻能讓人飽餐一頓，對那些窮苦捱餓的人們來說已是莫大的滿足。
餐廳隔壁便是後廚，我們得到允許可進入後廚參觀食物製作過程，只見後廚人員有嚴格分工，大家各司其職，機器生產出麵餅原型，由麵餅加工技能組接手深加工，完事以後人數最多的烙餅技能組出馬完成最後一道工序，chapati成品就出爐了。
很難想象這麼大規模的免費食堂每年的花費有多少，但是不用擔心，錫克教徒是印度最富裕的集體，食堂每年都從世界各地的錫克教徒手裡得到的捐款，足夠維持食堂的正常運作。
7
只為泰姬陵，從日落到日出
德里到阿格拉不到兩百公里的路程，乘車卻需要花費近五小時才能到達，較差的路況和不人性化的限速使得旅程變得冗長，可這依然不能阻止遊人前往阿格拉的腳步，只是因為一個名字——泰姬陵Taj Mahal。
來印度旅行有許多原因，其中有個必須是為了看一眼泰姬陵，那些已無數次地見過它的照片的人們，一旦真的來到它的面前卻又會陷入詩和夢的境界，否則印度大文豪泰戈爾也不會如此形容：“泰姬陵是永恆面頰上的一滴眼淚。“
印度人稱泰姬陵為“Monument of Love”，因為圍繞著泰姬陵的有個值得一聽的愛情故事：
修建陵墓的是莫臥兒帝國第五代皇帝沙傑汗，陵墓的主人泰姬瑪哈在他爭得王位之前就嫁給了他，同甘共苦，為他生了十四個孩子，最後死於難產，遺囑希望有一個美麗的陵墓，泰姬陵造好後，沙傑汗會定時穿上一身白衣去看望妻子的棺停，每次都位不成聲；而當他晚年遭到兒子篡權並囚禁在阿格拉堡的一座塔樓裡，仍舊不忘日日隔河與泰姬陵相望。
沙傑汗耗費了大量人力物力之後不僅實現了亡妻的遺願，還遠遠超出了她的預想，從某種意義上來看，泰姬陵已經足以進入任何一部哪怕是最簡略的世界建築史。
我們進入泰姬陵是摸著夜色而來的，經過排隊安檢，穿過重重人潮，終於看見第一道光灑在它那圓圓的穹頂之上，那一刻泰姬陵彷佛是金色的。
一件趣事分享：為了和泰姬陵合影，我發現全世界所有人都一樣，在最好的機位不顧“禮義廉恥”插隊合影，甚至一個韓國小哥為了讓我給他插隊拍照，明明口頭上說一張就好，實際卻換無數個pose，在眾人催促下才悻悻離開。
也對，這樣的作品在人類歷史上一共也沒有幾件，見到它的人不分國籍民族，都會立即叫起好來。
而當下午來到相距不遠的阿格拉堡，從城堡的各個角度遠觀泰姬陵，泰姬陵是銀色的。
隔著亞穆納河的阿格拉堡是一座用紅砂石砌成的皇宮，這個歷史比德里紅堡更久遠的城堡，正是阿克巴大帝所建造。
城堡外形雄偉壯觀，城內宮殿繁多，雖經歷漫長歲月，多已失修，但畫梁和牆壁上精巧的雕刻與設計，仍隱約保存著昔日富麗堂皇的風貌。
從阿格拉堡出來，阿米爾帶著我們來到了亞穆納河的對岸，從這裡可以換個角度再看看泰姬陵。穿過一片草坪，經過一群又一群打板球的少年，看著我們走過不停地用hello或Namaste(印地語問好或祝福)打招呼。
可我們心中只有眼前的那座建築，日落前的餘暉映照在陵墓上，與陵墓兩側的清真寺建築一道，終於看到另一個角度的完美泰姬陵，只有在這看，才能稱得上紅白相映。
從日出到日落，泰姬陵一直靜靜佇立在亞穆納河旁的高地上，正是因為它的存在，讓阿格拉這座城變得不一樣起來，好像讓人更願意忘掉那沉重的底色，只記得了溫暖，如同冬天裡恆河平原仍然和煦的陽光。
8
總有些遺失的美好
齋浦爾與德里、阿格拉恰好組成一個三角，各自相距約摸兩百多公里。
因為沿途安排“勝利之城”和“月亮水井”參觀，所以從阿格拉趕往齋浦爾花費了六個多小時。
阿格拉有三處世界遺產的頭銜，除了泰姬陵和阿格拉堡，就是法塔赫布爾西格里，去過前面兩個，這第三個也一定不能錯過。
法塔赫布爾西格里（Fatehpur Sikri）又叫做勝利之城，建造者還是那位赫赫有名的阿克巴大帝，由於開明的阿克巴大帝娶了三位分別信仰伊斯蘭教、印度教和基督教的妻子，導致這裡的建築風格也呈現了多樣化的風格。
相比泰姬陵和阿格拉堡的人山人海，這裡位置更偏僻，遊人稀少，漫步其中有種整個城堡都是你的感覺，適合靜下心來慢慢欣賞。
可惜我們沒法像建築學家那樣對這些恢弘的建築物感興趣，而那些建築之上的精巧之處，比如宮殿橫樑上雕刻的朵朵蓮花，比如房屋小窗上雕刻的立體鬱金香，建造者的一點“小心思”更值得去玩味。
令人遺憾的是，在耗費大量人力物力建成後僅使用了十餘年，勝利之城便因為嚴重缺水而遭到廢棄。印度屬於熱帶季風氣候，年降水量大的同時也面對著較大的水蒸發量，外加水資源分佈嚴重不均衡，和人口巨大的原因，在歷史的長河裡往往飽受著缺水的困擾。
而正因如此，自古以來印度民間也想法設法與缺水戰鬥，譬如修建了大量的階梯水井來存儲生活用水，月亮水井正是其中的代表者之一。
前往月亮水井（Chand Baori）的路途並不舒坦，離開“高速路”拐進一條條鄉村小路，行不多遠終於到達一個破舊小鎮，而就在這裡竟然藏匿著這樣的一個千年古井。
水井大抵是個長寬深都有30多米的倒三角形椎體，由無數個狹窄的對稱石材階梯構成，深入地下，彷彿一個沒有盡頭的迷宮。從高處往下看，十幾層的臺級一直收窄於最底部的一個方形水池。
儘管現在水井早已失去了其本身的作用，這樣歎為觀止、如此整齊排列的等腰梯形階梯水井仍舊讓人欽佩古人的智慧和技藝。
同樣的階梯水井在齋浦爾琥珀堡下的村莊裡還有一個，這次沒有護欄的阻隔，我們索性坐在了水井邊上。遺憾現在不讓下到井底，否則真可以留下一張類似《紀念碑谷》的專屬照片。
月亮水井西側的土臺上，還矗立著一座古老殘損的印度教寺廟，殘垣斷壁在夕陽的映襯下顯出滄桑之美。
參觀完畢回公路邊，幾個印度特色的攤販招徠著生意，剛放學的孩子三三兩兩結伴往家的方向而去，我們也要出發了，齋浦爾已經不遠。
9
齋浦爾的城外古堡，拉賈斯坦的最後榮光
“印度不乏壯麗的城堡遺址，但唯獨拉賈斯坦邦的城堡最為大氣宏偉“
————Lonely Planet
作為拉賈斯坦邦的門戶，齋浦爾的三座城堡琥珀堡、老虎堡、傑伊加爾堡更集中地盤踞在城北山脊上，於是我們在齋浦爾的第一天是在城外古堡裡度過的。
為了避免過於重複的城堡遊覽體驗，我們捨棄了傑伊加爾堡，而前往琥珀堡和老虎堡。
琥珀堡（Amber Fort）是齋浦爾之前王城所在地，大部分由皇家宮殿構成，整體用淺黃色調裝飾，顯得名貴而大氣。
琥珀堡有個很有意思的體驗：騎大象上山。這裡的每頭大象也被打扮得挺有個性的，兩人一象沿著崎嶇的山道而上，沿途不時有小販糾纏著兜售紀念品，同行小夥伴甚至從山腳被追著直到半山腰。
幾天下來大家都會發現，在印度的景點你很難避免與這樣的小販相遇，他們大多帶著“厚臉皮”不厭其煩地推薦他的紀念品，大多都是粗製濫造的貨色，可價格卻叫得奇高無比。
一旦你接話砍價，他們更是像發現奶酪的小老鼠窮追不捨，這樣的體驗很難稱得上好，因為一旦不留神就會被坑。一開始有時還會忍不住和小販爭執，斥責他騙人，後來也就付之一笑，畢竟這也算是旅行途中的見聞罷了。
琥珀堡裡大小宮殿無數，最有名的就是鏡宮，宮牆上鑲嵌著無數面小鏡子，陽光下流光溢彩，熠熠生輝。
穿行在迷宮一般的廊道里，你很難想象這裡曾經居住著國王的家眷，有人說齋浦爾的國王把宮廷建築當作一種豪華的遊戲在玩，不管不顧城堡外貧苦的人民，實在是窮奢極侈到極致。
出琥珀堡繼續前往老虎堡（Nahargarh Fort），相距不遠，其實就坐落在齋浦爾老城的頭頂上但需要下山重新繞到另一個山頭，老虎堡似乎軍事作用更大，沒有琥珀堡那麼多華麗的裝飾，牆壁也顯得破舊許多。
而當你抵達了老虎堡的制高點俯身遠眺，才會發現了齋浦爾“粉紅之城”的真相：
城裡房子眾多但卻沒有見到臆想中的一片粉紅，反而是雜色一片又一片，說好的粉色之城呢？
值得一提的是：在印度隨處可見的動物，除了牛，便是松鼠了。
它們能與當地人和平共處，而強大的好奇心遠勝於對人類的恐懼心，這在國內還是挺罕見的。
會城的路上還會途經一座置身湖中的宮殿——水之宮殿（Jal Mahal），這座建在水上的皇宮，只有乘船才能到達，曾是齋浦爾王室成員夏天避暑之地。
宮殿不對外開放，僅能在湖邊遠望，宮殿如同漂浮在水面上一般，這種印度式奇妙幾天下來已經見慣不驚了。
10
徒步老城，粉城不粉
齋浦爾是拉賈斯坦邦的首府，也是廣為人知的“粉紅之城”。
1876年，為了迎接英國威爾斯王子到訪，羅摩·辛格國王下令將齋普爾舊城內建築物全部漆成粉紅色加白色邊框，“粉紅之城”的名號由此而來。
可如果你滿腦子想著Hello kitty那種粉紅，恐怕要失望了，因為所謂的粉紅在我們看來更像是磚紅色。
齋浦爾的最後一天留給這座老城，儘管已經知道粉城並沒有那麼“粉”，依舊想花點時間徒步其中好好探尋那片粉色。
粉紅色房子中最著名的一幢正是
風之宮殿(Hawa Mahal)，因眾多窗戶，使得宮殿任何地方皆有風可吹入，所以命名。從鑲嵌有雕刻的窗戶中，皇宮內眾多王妃可以俯瞰街景和慶典，又可以不被丈夫之外的男子看見自己的面容。
令人矚目的城市宮殿（City Palace）坐落於老城中心，是歷任齋浦爾王公的住所，如今仍有王族居住，因此被稱為“活著的皇宮”。
宮殿裡最值得一遊的是愛之庭，這裡以前是舉行皇宮舞會和社交的庭院，有四扇令人歎為觀止的精美門楣，代表人間四季和印度神靈。
不得不說，門楣上無與倫比的雕刻和繪畫真是絢爛和耀眼到令人失語。
東北邊的孔雀門代表秋天，敬奉毗溼奴；
東南邊的蓮花門代表夏天，敬奉溼婆神及其妻子帕瓦羅蒂；
西北邊的綠波門代表春天，敬奉象鼻神迦尼薩；
西南邊的玫瑰門代表冬天，敬奉提毗女神。
老城裡還有一處值得一探的地方——簡塔·曼塔天文臺（Jantarmantar）。熱衷於建造壯美皇宮的統治者並不罕見，但喜好天文並造起天文臺的王者，全世界也寥寥無幾，印度最著名的當屬傑伊·辛格二世。
如今，簡塔·曼塔天文臺是印度最重要、保存最完好的古天文臺，同時也是聯合國教科文組織評定的世界文化遺產，展現了古代印度人對天文學和宇宙學的認知水平。
漫步其中，相信即便是天文盲，置身於這座巨大的石造天文臺，看著一個個造型奇特的天文“儀器”，也能感受到來自南亞次大陸的濃厚奇妙。
行程最後，我們在這完成了一場儀式感，在舞蹈的國度跳舞本就是班門弄斧，不過頗為搞笑的動作設計讓嚮導阿米爾也加入其中，圍觀的印度人無不抱以好奇的目光。
附上節目成品，用以紀念這個最特別的春節旅行。
11
尾聲
收到同行小夥伴成功返回落地成都，又順利地度過居家隔離期，此次印度之行圓滿結束。
起初我們帶著對偏見的疑惑感和好奇心而來，經過三地七天的旅行體驗，對印度有了更深入的瞭解。
也許印度並非十全十美的旅行目的地，因為很容易便能“收穫”各種吐槽，交通堵塞，城市汙染等等；
但印度卻永遠不會讓人覺得乏味，豐富的人文裹挾著奇趣的體驗是這片土地留給我們最大的感受。
也許印度不是最好的，“卻也有傳統的、落魄的又不失色彩的一面，以及向上的、多情的又充滿想象的另一面，彷彿兩張變幻莫測的面孔，令人眼花繚亂”。
這個未知的世界太大，而生活本身就是一場莊嚴而盛大的旅行，當我們邁出腳步，才能讓心中的世界更加明亮清晰。
以身為丈，世界可量，漫漫前路還有很多的未知等待我們一齊去探尋。
至於印度，我們下次再見！
圖：卡扎菲
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